Как установить межкомнатную дверь своими руками: от теории к практике

Подготовительный этап

Для того, чтоб сборка дверной коробки стены была выполнена высококачественно, необходимо правильно выполнить все подготовительные работы. Данный этап включает в себя выполнение правильного и полноценного замера, выбора типа двери, с учетом особенности помещения (кухня, ванная или спальня). Также, следует заранее продумать необходимый тип коробки, это может быть П-образная коробка (без порога) и замкнутый прямоугольник (с порогом). В статье рассмотрим самый распространенный тип и вариант установки коробки для распашной двери. Для раздвижной двери потребуется кардинально другая конструкция, это же касается и установки двери-гармошки, для которой вовсе может и не понадобится коробка.

Замер проема

Выполнение замера дверного проема для установки коробки и двери изначально может показаться стандартным и легким делом. Но и в данном вопросе следует четко понимать, что установка дверной коробки проема пройдет беспроблемной, если только верно выполнены все замеры. Перед тем, как начать замер, следует знать, что замеры всех величин (глубина, высота, ширина) выполняются в нескольких точках. Это связано с тем, что крайне редко встречаются идеально симметричные и ровные дверные проемы, перепады могут достигать нескольких сантиметров. Для правильного замера следует придерживаться следующих правил:

1. Замер высоты проема выполняется в трех точках, за основу берется наименьшее значение;
2. Замер ширины проема необходимо выполнять в 3-4 точках, фиксируя наименьшее значение;
3. Глубину проема следует замерять в шести точках (по три на каждую сторону), фиксируя наибольший показатель.

Конечно, все замеры следует производить исключительно после того, как старая дверная коробка будет демонтирована, а проем полностью зачищен. Следует ответственно подойти к вопросу замера проема, ведь может возникнуть трудность при установке дверной коробки в дальнейшем. Все элементы коробки будут идеально подходить друг другу только в случае выполнения правильного замера.

Правильный выбор размера коробки

Прежде, чем разобрать как собрать дверную коробку, следует записать все замеры проема. С этими данными можно уже обращаться в строймагазины за покупкой коробки. Конечно, перед заказом самой коробки уже следует знать, какой тип двери будет установлен: классический распашной, раздвижная-купе или гармошка. Для распашной двери потребуется усиленная классическая коробка, которую следует подбирать четко под зафиксированные замеры проема. Сейчас производители дверных коробок под распашные двери используют несколько стандартных размеров, основные отличия идут по ширине дерева (высота и ширина проема корректируется распилом) и по типу материала (дерево, ПВХ или МДФ). Также, если в городе есть цех, можно заказать коробку под четкие размеры проема – это значительно облегчит процесс подготовки к непосредственной установке, ведь не придется корректировать высоту и длину коробки под дверное полотно конструкции и размеры стены, а также делать распил стыков.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

Производим замеры.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

Делаем разметку на доборе.

Отрезаем добор в нужный размер.

Пилим добор.

Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Добор установлен в проеме и зафиксирован клиньями.

Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

Боковой и верхний добор установлены.

Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Запениваем пространство между добором и дверным проемом.

Выбор межкомнатных дверей и фурнитуры

Специалисты советуют задуматься о выборе системы на стадии разработки дизайн-проекта квартиры. Но при этом не следует ориентироваться только на моду и их внешний вид. Нужно ещё оценить качество изготовления и эксплуатационные характеристики.

Какие бывают межкомнатные двери

Традиционно системы делят на щитовые и филёнчатые. Кроме того, набирают популярность модные царговые разновидности. Особняком стоят цельностеклянные изделия. 

• Филёнчатая конструкция. При изготовлении продукции этого типа в открытую раму или переплёт вставляют прямоугольные или арочные филёнки. Каркас может быть изготовлен по любой из описанных технологий или выполнен из массива дерева (цельного или клеёного). Филёнки же делают из MDF, ДСП, HDF (древесно-волокнистой плиты высокой плотности), дерева. Филёнчатые детали изолируют звук хуже, чем щитовые, — в особенности это касается моделей с филёнками из тонких (6-10 мм) листовых материалов. Слабое место — стыки каркаса со вставками. Из-за колебаний детали меняют свои размеры, при этом неокрашенный шип филёнки слегка выдвигается из паза на бруске рамы. Но этого можно избежать, если производитель окрашивает (облицовывает) части детали по отдельности, при сборке использует не клей, а винтовые стяжки.
• Царговая конструкция. Концептуально близка к филёнчатой, но в ней отсутствует замкнутая рама: полотнище состоит из боковых стоек, горизонтальных вставок-царг (деревянных либо композитных планок) одинаковой или разной ширины и толщины. Заметим, что они удовлетворительно изолируют звук только при наличии клеевого пазогребневого соединения или уплотнителей между царгами.
• Щитовая конструкция. Основные части такой системы — это деревянная обвязка, двусторонняя листовая обшивка, заполнение, призванное придать полотнищу жёсткость и улучшить его звукоизолирующие качества. Щитовые полотна различаются материалом заполнения.
• Цельностеклянные полотна. Их выполняют из закалённого триплекса толщиной 10-12 мм. Они обладают индексом изоляции воздушного шума не менее 22 дБ, абсолютно влагостойки (производители часто рекомендуют ставить их в санузлах), но сложны в уходе.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Провисла царговая дверь

Основное достоинство царговых дверей – их разборная конструкция, которая дает возможность исправить ситуацию, если царговая дверь провисла из-за деформации полотна.

Для того, чтобы исправить провис царговой двери ее необходимо снять с петель и разобрать. Перед тем как это сделать, необходимо обзавестись специальными подставками, чтобы фиксировать дверное полотно в вертикальном положении, а также длинными битами для шуруповерта.

Перед началом работ помечаем мелом или карандашом все элементы, чтобы после окончания ремонта собрать полотно без ошибок. А также проверяем геометрические размеры и записываем их, чтобы после сборки полотно имело такие же размеры как прежде и без проблем вписалось в коробку.

Вначале мы вынимаем заглушки и выкручиваем из крайних царг винты, расположенные со стороны замка. После чего аккуратно поддевая снимаем стоевую часть с замком. Вынимаем стекла и декоративные вставки. Переворачиваем оставшуюся часть рамы и выкручиваем оставшиеся винты, после чего снимаем оставшиеся царги.

Старательно чистим все торцы и пазы от остатков силиконового герметика. Проверяем отверстия для крепежных винтов – если они разбиты, то можно вклеить в них деревянные пробки, подобранные точно по размеру, а после застывания клея заново засверлить отверстия.

Дальше возможны 2 варианта, как исправить то что провисла царговая дверь.

1. Собрать дверное полотно с использованием силиконового герметика.
2. Собрать дверное полотно, посадив все элементы на столярный клей (например, ПВА).

В первом случае дверь можно будет в дальнейшем снова подвергнуть разборке для какого-либо ремонта или замены отдельных частей. Во втором случае (с ПВА) вы склеите дверь намертво и разобрать ее потом уже не получится. Те, кто не собирается в дальнейшем менять стеклянные вставки (к примеру), и считает, что прочный жесткий клей будет лучше держать геометрическую форму полотна, могут выбрать второй вариант. Остальные запасаются силиконовым герметиком.

Теперь мы собираем дверь в обратном порядке, смазывая стыки выбранным клеем, скручивая крепежными винтами и проверяя углы металлическим угольником и выдерживая дверь в собранном виде на полу (или столе, где производился ремонт) в течение суток, чтобы клей как следует схватился. Потом вешаем полотно в проем. После такой процедуры провисание должно полностью исчезнуть.

Выбираем производителя

Белорусские двери

Учитывая экономическое состояние в мире, чтобы сохранить покупательскую способность населения, производители стараются соединить качество и низкую стоимость дверных полотен. В этом сегменте товарной продукции положительно характеризуют производителей таких стран:

• Израиль – товар отличается высоким качеством, изысканностью, прочностью
• Финляндия – простота и отсутствие декорирования выделяют мастеров этой страны, которые отдают предпочтение натуральному светлому цвету изделия
• Белоруссия – завоевали популярность недорогой, надежной продукцией с большим разнообразием дизайнерских внедрений
• Россия – используя свой многовековой опыт и новейшие зарубежные технологии, сделали свою продукцию самой популярной в регионе. Мастера соединили отличное качество, европейский дизайн, минимальную цену, чем добились такой популярности

Выбирать надо продукцию с проверенным качеством, чтобы двери могли долго служить, выдерживая механическую нагрузку.

Что лучше, межкомнатные двери из экошпона, ПВХ, натурального шпона или массива

Устанавливаем навесы

Они бывают трёх видов:

• Петли бабочки. Своё название петли приобрели благодаря своей форме. Универсальные могут быть как и правыми, так и левыми.
• Врезные петли. Этот тип навесов наиболее известен, встречается в каждом доме. В составе петли две части. Для закрепления используют саморезы по дереву.
• Накладные петли. В отличие от предыдущих навесов под данные петли делают «врезку» в торце двери.

Многие полагают, что достаточно обойтись двумя петлями если это ламинированная дверь из МДФ. В реальности, для увеличения прочности используют три петли. Это тем более рационально, когда монтируется массивная конструкция.

Начальную разметку точки монтажа петли выполняют вверху двери, затем переходя к низу.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

Полезная информация:

• Как построить мансарду своими руками
• Установка раздвижных дверей своими руками
• Септик из еврокубов своими руками
• Дачный туалет своими руками за 7500 руб.
• Циклевка паркета своими руками
• Крыша из профнастила своими руками

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Межкомнатные двери-гармошка: варианты из разных материалов

2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Крепим замок.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Вырезаем ножом по контуру замка.

Отрываем ламинированной покрытие.

Размечаем место для установки внутренней части замка.

На фото видно отмеченное место для внутренней части замка.

Высверливаем место под замок.

С помощью стамески выбираем лишний материал.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Отмечаем место установки стержня ручки.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Сверлим отверстие под стержень ручки.

Ставим замок на место и прикручиваем саморезами идущими в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

С помощью стамески выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Отмечаем отверстие под стержень ручки.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Электроинструменты

Список того, что рекомендовано к покупке:

Перфоратор. Во время строительных работ данный инструмент чрезвычайно полезен. В процессе монтажа дверной конструкции им выравнивают и увеличивают проем, сверлят отверстия для анкерного дюбеля и т. д.

Дрель. Этим инструментом высверливают крепежные отверстия различного диаметра. Если имеются специальные перья по дереву, можно выполнять дополнительные операции. Перед тем как начать установку, нужно проверить плотность фиксации установленного в патрон дрели сверла. Если сверло будет слабо закреплено, во время сверления оно может вылететь и повредить поверхность двери или, что еще хуже, травмировать мастера.

Шуруповерт (плюс насадки к нему). Он делает процесс фиксации шурупов в петлях, дверных рукоятях и замке более легким.

Электролобзик. Основное предназначение инструмента при инсталляции межкомнатных дверей – распускание доборов, наличников. Применяется для обработки мест, труднодоступных для пил.

Ручной электрофрезер (плюс специальные фрезы). Устройство используется для врезки петель и замочного механизма. Им также снимают слой древесины с дверного полотна и коробки, делают посадочные места под петли.

Монтаж дверной коробки в проем

Переходим к установке нашей дверной конструкции в проем. Чтобы было проще установить дверную коробку — полотно с петель удаляем, двигаем его в сторонку. Надежно крепим короб к стене и не забываем о монтажной пене. Рассмотрим все действия пошагово!

ШАГ 1: примеряем коробку. Аккуратно вставляем дверную коробку в проем. Чтобы избежать перекоса – устанавливаем временную распорку снизу. Для более точной и правильной установки коробки межкомнатных дверей своими руками одним уровнем не обойтись – будем использовать отвес.

ШАГ 2: установка короба. Чтобы надежно закрепить дверную коробку используем клиновидные распорки. Забиваем их между коробкой и стеной, контролируя весь процесс с помощью отвеса и строительного уровня.

ШАГ 3: фиксация. Фиксировать дверную коробку нужно при помощи специальной пластины или обычных дюбелей. Вполне достаточно будет четырех крепежных точек на каждой стойке, и двух – на притолоке. Берем перфоратор, выбираем подходящее сверло и проделываем отверстия через дверную коробку в стене. Затем забиваем туда дюбель и хорошенечко затягиваем саморез. Шляпку самореза нужно закрыть декоративной накладкой в цвет двери, чтобы его не было видно. В конечном итоге у нас получится 10 крепежных точек. Этого вполне достаточно для надежной установки межкомнатных дверей.

ШАГ 4: запениваем. Пространство, которое осталось между рамой и стеной необходимо запенить. Чтобы не испачкать рамку двери пеной, можно обклеить её малярным скотчем или же защитить с помощью картонок, вставленных со стороны рамки. Ждем пока пена из жижи превратиться во что-то потверже и обрезаем ее.

Ну вот, пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками почти окончена. Осталось доделать самую малость, и можно будет наслаждаться всей, проделанной своими руками, работой. Но, расслабляться еще рано! Работы осталось не много, но она осталась! Вооружаемся очередной капелькой терпения и приступаем к финальным, заключительным аккордам монтажных работ.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

• Дверное полотно — это сама дверь.
• Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
• Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
• Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
• Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
• Замки, защёлки, ручки…

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Плюсы

1. Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
2. Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
3. Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
4. Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.

Минусы

  Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей, о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки – без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить. Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент

Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности

Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

Но выход есть: мы советуем взять инструменты в аренду, благо сейчас достаточно много организаций, у которых можно взять в аренду практически любой инструмент. В первую очередь это касается дорогого электроинструмента.

Вам понадобятся:

• Ножовка
• Измеритель уровня
• Стусло
• Рулетка для измерения расстояния
• Набор отверток
• Молоток
• Набор стамесок.

Электроинструменты:

• Электрофрезер
• Перфоратор
• Торцовочная пила
• Шуруповерт
• Циркулярка.

Расходный материал:

• Монтажная пена
• Гвозди
• Саморезы
• Клинья
• Бруски.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные двери принято делить на виды по конструкции полотен. Но для подбора комплектующих и монтажа эти отличия считаются второстепенными. От вида полотна зависят эстетика и удобство пользования. А главное — правильно установить дверную коробку. Чтобы верно подобрать погонажные элементы: стойки, доборы, наличники и перекладины для сборки дверной коробки, необходимо определиться со способом открытия полотен. Межкомнатные двери, кроме обычных распашных, бывают складными и раздвижными.

Способ открытия влияет на конструкцию коробки. При этом нужно учитывать, что распашные и складные (книжка) двери имеют общий принцип открытия полотен. Значит, и коробки комплектуются одинаково.

Раздвижные двери могут быть внешними и внутренними. В первом случае их фиксируют снаружи проема, а во втором — они задвигаются внутрь специально подготовленных стен. Здесь дверные коробки будут кардинально отличаться.

Установка распашной двери

Как правильно установить межкомнатную дверь

Вне зависимости от материала изготовления все распашные одностворчатые двери устанавливаются в одинаковом порядке.

Первый шаг. Демонтируйте старую дверь в соответствии с полученными ранее рекомендациями. При желании можете оставить старую коробку и установить новое полотно в нее, однако этот вариант следует рассматривать лишь в том случае, если бюджет на ремонтные работы строго ограничен.

Второй шаг. Измерьте проем либо старую коробку. Обычно размеры коробок и проемов соответствуют стандарту, однако подстраховаться не помешает, в особенности в случае замены межкомнатных дверей в частном доме.

Измерьте проем либо старую коробку

Если размеры не будут соответствовать стандарту, коробку и непосредственно полотно придется заказывать по индивидуальным замерам.

При возникновении необходимости подрезать коробку либо полотно, настоятельно рекомендуется делать это исключительно в столярном цеху. При домашнем выполнении такой работы малейшая ошибка может привести к полной порче изделия.

Третий шаг. Определите сторону открывания новой двери и место установки ручки. Нанесите на дверную коробку метки под установку дверных петель. Оптимальное расстояние между нижней петлей и нижним краем полотна – 20 см, между верхней петлей и соответствующим торцом полотна – 15 см.

Петли должны строго совпадать с торцом двери. Для фиксации петель используйте саморезы.

Схема установки двери

Четвертый шаг. Установите дверь на закрепленные петли. Убедитесь, что ничего не мешает двери открываться и закрываться. При необходимости отрегулируйте положение петель.

Пятый шаг. Снимите полотно с петель и зафиксируйте в проеме дверную коробку. Для этого выставьте коробку по уровню, просверлите в ней и в поверхности проема крепежные отверстия и зафиксируйте изделие с помощью анкеров и дюбелей.

Шестой шаг. Навесьте полотно обратно на петли и еще раз проверьте результат работы.

Навесьте полотно обратно на петли

Седьмой шаг. Закрепите элементы обналички с помощью декоративных гвоздей.

В завершение вам останется выполнить монтаж дверной ручки. По желанию установите шпингалет либо более современный дверной замок. В большинстве моделей современных дверных ручек присутствуют встроенные замки. Предварительно подготовьте для них соответствующие углубления в дверной коробке.

Технология монтажа дверей

Контролируйте ровность установки элементов конструкции на каждом этапе работы. Сразу же избавляйтесь от всех дефектов, т.к. в будущем они могут привести к серьезным проблемам и неудобствам.

Правильная установка

Монтаж петель, в зависимости от конструктивных особенностей, имеет свои правила. Своеобразием отличаются ввернутые изделия, которые отличаются не только формой, но и крепежом.

Особенности правильной врезки

Работа с резными петлями наиболее сложный процесс. Такая работа имеет следующие нюансы: ­

• петли утапливаются точно на толщину металла; ­
• применяя шуруповерт, в древесине делаются отверстия для крепления петель; ­
• используя шуруповерт, в отмеченные места вставляются шурупы; ­
• вставляется дверь и такая же процедура проводится повторно с коробкой.

Необходимо с помощью строительного уровня постоянно следить за точностью установки двери.

Работа с накладными петлями

Процесс не отличается сложностью. Петли прикладываются и закрепляются на поверхности. Одним из вариантов является установка петель-бабочек:

1. Первоначально также ведется отступ от верхнего торца коробки на 200-250 мм, прикладываются петли и на поверхности чертится их контур.
2. С помощью тонкого и острого инструмента делаются отверстия.
3. В эти отверстия закручиваются шурупы.
4. Внутрь коробки вставляется дверное полотно. С помощью уровня дверь выставляется и расклинивается.
5. Отмечаются места крепления.
6. Сначала закрепляется верхняя петля. Для недопущения перекоса дверь подпирается.
7. После проверки ее вертикальности намечаются точки ввинчивания саморезов.
8. Крепится нижняя петля.
9. Дверь установлена.

Монтаж ввертных петель

Это простая работа, доступная даже начинающему специалисту.

Монтаж состоит их нескольких пунктов:

1. С помощью шаблона сверлятся в коробке и двери отверстия.
2. Петли ставятся на свои места.
3. Устанавливается дверь при помощи нанизывания одной части петли на другую.

После окончания монтажа идет смазка подвижных соединений.

Особенности установки петель на металлические двери

Перед работой готовятся инструменты: ­

• болгарка с кругом; ­
• маркер; ­
• металлические пластины, толщиной 3 мм; ­
• сварочный аппарат; ­
• электроды.

Порядок работы:

1. Устанавливаются двери и формируется по периметру зазор. Для этого используются металлические платины.
2. Ставятся отметки с отступом от края 200-250 м.
3. Точечная приварка петель проводится с использованием сварочного аппарата. Предварительно двери проверяются на отсутствие перекоса.
4. Ведется проверка работы двери. Если все нормально, то накладывается полный сварной шов.
5. Убирается шлак. Для этого используется болгарка.
6. Ставится на свое место подшипник и винт для регулировки. Во время монтажа они снимаются, чтобы не испортились из-за сильного нагрева.
7. С наружной поверхности идет покраска двери и петель.

При установке дверей важно правильно выбрать петли. Если опыт позволяет, то лучше применять врезной вариант, как наиболее надежный

При отсутствии необходимого навыка можно провести монтаж накладных петель. Работы не отличаются сложностью, а эксплуатироваться такая конструкция будет длительное время.

Установка двойных изделий: с чего начать

Прежде всего, нужно избавиться от старой, ее коробки и обналички. Делаем это при помощи топора и молотка или загнутой монтажки с гвоздодером.

Далее снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится хорошо и имеет ровную поверхность, то достаточно будет канцелярским ножом убрать застывшую пену.

Замер и подготовка проема

Следующий этап — установка. Прежде всего подумайте, как установить: в виде распашной или раздвижной конструкции.

У каждого типа открывания есть свои особенности:

Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они экономят пространство. Для того, чтобы изделия расходились по сторонам, нужно купить специальную конструкцию для навешивания и скольжения.

После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего  проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 — 110 мм.

Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:

• Шпр= 2*(Тдк+3+Шдп)+4, где
• Шпр – ширина проема;
• Тдк – толщина коробочного бруса;
• Шдп – ширина полотна.

Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.

Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).

Установка двойных межкомнатных дверей: видео