Забор из профлиста своими руками: выбор комплектующих и типа, технология сборки, расчет стоимости

Характеристика профлистов

Форма гофры и её высота влияет на степень жёсткости, как и толщина листа стали. Меняется степень устойчивости к динамическим нагрузкам, возникающей микровибрации от порывов ветра. В случае с кровельным профнастилом этот фактор остаётся без внимания при изготовлении листов.

Может незначительно на первый взгляд, в рамках ГОСТа меняться сплав, технология обработки и в итоге будет создан качественный профлист. Но из-за его неправильного применения показатели износостойкости покажутся низкими.

Для профнастила с маркировкой «К» приоритетна устойчивость к статичным нагрузкам в виде снега, ледяного налёта, листвы, их тяжести, накапливающейся дождевой воды, других факторов.

После буквы в индексе продающегося профлиста производитель указывает несколько цифр. Первая обозначает высоту изгибов. Вторая толщину пластины, а третья ширину (используемая единица измерения миллиметры). Выбрать нужный материал несложно, зная, как маркировку расшифровать. Дополнительными критериями является цвет, стоимость.

Профнастил также делится на: • полимерный — признан самым прочным; • алюминиевый — по праву считается самым удобным вариантом из-за небольшого веса; • оцинкованный — практичный, недорогой вариант.

Гофра может быть трапециевидной, прямоугольной, округлой формы и не только. Её стоит, безусловно, выбирать, ориентируясь не только на высоту изгиба, критерий жёсткости, но и на внешнее впечатление, которое она производит, визуальный эффект, красоту материала.

Технология устройства фундамента

Перед тем, как как поставить забор из профнастила своими руками, необходимо установить столбы и залить бетоном. На линии забора натягивают шнур, помечают колышками точки установки столбов=центры будущих ям. Ямы пробуривают с помощью садового бура (копаные ямы имеют неровные края – это увеличивает расход бетона).

На дно ямы насыпают слой песка, проливают водой, слой гравия и трамбуют.

Перед заливкой края ямы выстилают слоем рубероида или плотной пленки. Это делается для того, чтобы бетон был отделен от земли и сохранял достаточную влажность во время созревания – тогда можно рассчитывать получить готовый бетон с необходимой прочностью.

Устройство фундамента с опорами

Ямы под столбчатый фундамент можно копать, можно выбурить с садовым буром. Копаные ямы имеют неровные края – это увеличивает расход подсыпки и бетона.

Фундамент заглубляется на глубину промерзания грунта или больше. На юге России это составляет 1 м, в средней полосе – 1,2 м. На дне ямы делается песчаная подушка толщиной 10 см, трамбуется, поливается водой, насыпается мелкий щебень или гравий, трамбуется. Поэтому глубину ямы увеличивают на 30 см.

Столбы для забора из профнастила изготавливают из труб размером 80х80 мм стенка не меньше 3 мм. Можно использовать два подходящих швеллера такого же размера.

Заготовки для опор нарезают нужного размера (высота забора от земли + 1,2 м). К нижней части стоек необходимо приварить кусок металла толщиной 5 мм большего размера – для повышения устойчивости.

  • Наливной пол своими руками — советы и рекомендации как правильно, быстро и просто построить наливной пол

  • Декоративная шпаклевка своими руками — советы и рекомендации как сделать и нанести самостоятельно декоративную штукатурку (120 фото)
  • Установка унитаза своими руками — пошаговая инструкция и рекомендации от мастеров по монтажу напольных моделей унитазов (115 фото и видео)

Соотношение материалов для 100 л бетона: мелкий щебень – 76 л; цемент марки 400 — 27,5 кг, песок – 50 л. Замешивают небольшими порциями – бетон твердеет.

Бетон заливают в яму и внутрь столбика. В яме бетонную смесь прокалывают стальным прутом или ломиком – выпускают воздушные пузыри. Поверхность фундамента нужно закрыть полиэтиленом или несколько дней увлажнять.

Профнастил – легкий материал, и приступать к его монтажу можно уже через 10 дней ( для более тяжелых заборов нужно выждать 20 дней – пока бетон полностью созреет). Верх труб закрывают и заваривают стальными пластинками.

Свойства и преимущества металлических листов для забора

Появление на рынке профнастила способствовало широкому применению этого материала в различных сферах строительства. Его с успехом применяют для ограждения территории частного, общественного и промышленного использования. Материал обладает рядом уникальных свойств, позволяющих отдать предпочтение устройству заборов из профлиста:

высокая прочность и долговечность — благодаря ребрам жесткости, стеновой профилированный лист обладает прочностью при малом весе. На прочность панелей влияет толщина листа, форма и высота ребер жесткости. Полимерный состав покрытия предотвращает коррозию и обеспечивает материалу длительный срок эксплуатации, который может составить 40-50 лет;

Забор из профнастила на каменной основе

  • устойчивость к ветровой нагрузке — в зависимости от силы ветра преобладающего в вашем регионе, можно выбрать необходимую толщину листа способного противостоять такой нагрузке;
  • широкая цветовая гамма — профлист выпускается различных цветов, выбрать которые можно по шкале RAL (цветовой стандарт) ориентируясь на индивидуальные предпочтения и поддержание архитектурной композиции;
  • универсальность — материал можно использовать не только для ограждения, но и для возведения небольших хозяйственных построек и навесов;
  • достаточная шумоизоляция — ограждение способно задерживать уличный шум и гул проезжающих автомобилей;
  • простота и легкость монтажа — профнастил легкий материал, монтаж его под силу произвести даже одному человеку, крепление осуществляется с помощью специальных саморезов с полимерным покрытием;

Профнастил стойко переносит перепады температур и воздействие влаги

  • удобство в уходе — профилированный лист хорошо моется обычным способом, не требует периодического ремонта. При образовании в процессе монтажа случайных повреждений, их можно быстро ликвидировать, обработав царапины краской соответствующего цвета из баллончика;
  • привлекательная цена — листы металлопрофиля для заборов имеют приемлемую стоимость в сравнении с такими материалами, как традиционный металл, кирпич или камень.

Профилированный лист различают по высоте и шагу ребер, что влияет на прочность материала

Принципиальные основы

Забор из профнастила является одним из самых популярных видов ограждения современности. Главным достоинством такой постройки является её доступность и простота, в отличие от кирпичных строений. Кроме того, металл обрабатывается специальным образом, из-за чего долговечность такого ограждения значительно превышает деревянные аналоги.

Фото — Забор из профнастила

Перед началом строительного процесса, необходимо подсчитать, сколько материала Вам понадобится. Для удобства наших читателей, предлагается приблизительная смета устройства забора из профнастила:

  1. Профильные листы. В зависимости от выбранных размеров и периметра участка производится расчет необходимых строительных материалов. Предположим, что мы будем работать профилем с выходом 1100 мм на участке, периметр которого составляет 100 метров. Исходя из таких данных, выходит следующий расчет: 100 * 1000 (переводим в миллиметры) = 100 000 мм, и теперь делим полученное число на размер профильного листа: 100 000 / 1100 = 90, 9 листов. Т.к. строительные материалы не считаются как сотые или десятые, выходит, что для покрытия такого расстояния понадобится 91 профильный лист.
  2. Колонны и опоры. Здесь все также можно рассчитать при помощи простых математических вычислений. Для начала определимся с фундаментом. Он может быть ленточный или столбовой. С ленточным фундаментом все немного сложнее, нежели со столбовым, у него больший расход бетонной смеси. Но количество опорных столбов в обоих случаях может быть одинаково. Мы рекомендуем устанавливать опору на каждые 50 см основания. Получается, что для забора периметром 100 000 мм необходимо 20 опор (100 000 / 5 000 = 20). Самым лучшим вариантом будут столбцы с сечением 60*60.
  3. Каркас из поперечных лаг. Это также трубы или арматура с определенным сечением. Специалисты советуют отталкиваться от параметров 60*25 мм. Расчет производится исходя из необходимого шага;
  4. Саморезы для крепления металлических листов. Оптимальным показателем будет от 4 до 8 деталей на лист. В нашем случае это 91 * 6 (среднее число) = 546 саморезов;
  5. Цемент, гравий, песок, краска, лак и т.д.

Фото — Чертеж забора

Таким образом, смета готова. Конечно, нельзя рассчитывать, что Вы точно будете ей соответствовать, лучше сразу брать все необходимые строительные элементы с небольшим запасом – это поможет сэкономить время на закупке.

Несколько важных моментов перед покупкой конструктивных составляющих забора:

  1. Столбы устанавливаются в грунт приблизительно на 20-30 см. Значит, их длина должна немного превышать высоту забора. В среднем высота стойки забора должна быть около 2,5-2,7 метра;
  2. Рекомендуемая высота ограждения – 2 метра. Это то расстояние, через которое не сможет перепрыгнуть злоумышленник, и Вас не будут беспокоить посторонние взгляды;
  3. Обязательно из расчета вычтите размер калитки и ворот, иначе потратите лишние деньги. Также поступите со ступенями и прочими преградами на пути ограды;
  4. Что нужно знать про каркас. Эта часть забора состоит из поперечных (горизонтальных) лаг, которые в зависимости от высоты забора могут быть выстроены в два или три ряда. Если высота Вашей ограды не превышает 2 м – то можно делать 2 ряда опор, если же он выше – то 3 и более;
  5. Согласно статистическим данным, 20 % крепежных элементов могут быть с браком. Поэтому не скупитесь при покупке саморезов. Лучше сразу взять много – не пропадут в хозяйстве.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Выбираем профнастил для забора

Профнастил – это листы, которые получают из гнутого холодным методом железа. После проката на поверхности образуются ребра жесткости, которые могут быть разные по высоте и по форме. Покрытие профлистов также может быть разное: оцинкованное, пластизольное или полимерное.

О самом подходящем виде пронастила

Для заборов лучше всего подходят профлисты, покрытые с одной стороны полимерным слоем, а с другой оцинкованные. Полимерное покрытие состоит из смеси полимерных смол и пластмассы. Такое покрытие наносится на оцинкованную поверхность и служит хорошей защитой для материала от разного рода повреждений. Добавление в краску различных ингредиентов придает листам яркий и красочный вид, что в сочетании с другими видами строительных материалов дает забору декоративный эффект.Наиболее дорогие профлисты с пластизольным покрытием, так как наиболее устойчивы к сложным эксплуатационным условиям и различным механическим воздействиям.

Выбирая профнастил, всю информацию можно узнать из маркировки.

Маркировка профнастила

Н – это профлист для перекрытий и кровель.С – как раз подходит для заборов, а также стен различных хозяйственных построек.НС – универсальный профлист, который используют практически для всех видов работ.Цифры, которые идут после букв, обозначают высоту волны, ширину листа и его толщину.

Для забора обычно выбирают профлисты типа С. Толщину выбирайте в зависимости от вида забора, понятно, что чем толще, тем надежней, но здесь надо смотреть, какие будут опоры.

На что следует обращать внимание при выборе листов

  • Смотрите первым делом, какого качества металл. Также имейте в виду, что в маркировке толщина указана без полимерного слоя.
  • Не перестраховывайтесь, выбирая тип профлиста. Некоторые думают, что, выбрав профиль Н, они сделают забор более надежным. Это не правильный ход мыслей, вы просто сделаете конструкцию более тяжелой, и только зря потратите средства.
  • Проведите внешний осмотр каждого листа, чтобы не было никаких дефектов, вмятин и неровностей. Вы итак рискуете повредить листы при транспортировке и монтаже, а заделывать повреждения на профнастиле довольно сложно.
  • Проверяйте листы на свету, чтобы они по цвету не имели разных оттенков, а также были идентичными по толщине. Желательно заказывать доставку от торговой точки, тогда не придется возить материал на замену, если что-то не досмотрели, а также за повреждения при транспортировке несет ответственность поставщик.

На чем можно сэкономить при строительстве

Чтобы итог строительства не ударил по кошельку лишними расходами и даже оказался экономным, надо еще до возведения ограждения всё тщательно просчитать. Итак, какими путями можно сэкономить?

1. Правильно посчитать количество листов. Результат – мало отходов и экономия не менее 12%.

2. Построить самостоятельно. Услуга по возведению забора руками мастеров будет стоить приличные деньги. Дешевле построить самому.

3. Составление проекта забора. Перед строительством следует замерить ограждаемый периметр, перенести полученные данные на лист бумаги и графически (от руки) представить, как будет выглядеть ограждение.

Как правильно сделать забор: дополнения

Варианты крепления лаг к столбу.

Первое. Верхние открытые края вертикальных стоек необходимо закрыть. Здесь можно использовать декоративные элементы в виде шаров, пик и так далее. Их изготовление осуществляет большое количество цехов. Выбор огромен.

Второе. Под профлистами можно снять часть грунта и провести бетонирование в виде полосы, создавая небольшую отмостку в сторону улицы снаружи и в сторону участка изнутри.

Третье. Строительство забора должно строго соответствовать всем нормам и требованиям дизайна участка в целом. То есть соответствие ворот и забора, основного дома и забора, пристроек и забора. Все должно быть объединено одной концепцией ландшафтного дизайна. Кстати, все чаще дизайнеры предлагают изготавливать ворота и забор из одного материала.

Четвертое. Схема и устройство забора должны строго подчиняться всем нормам и требованиям современности.

Важно! Никакой самодеятельности и экономии стройматериалов. Временный подход к этому сооружению неприемлем, все прочно, все на века

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Заборы из металлопрофиля: фото, размеры и цены на материал

Профнастил является одним из современных материалов, который с успехом применяют для заборов. Он отличается универсальностью, высокими эксплуатационными свойствами и может прослужить до 40 лет. Металлопрофиль прост в уходе и конструкции из него не требуют сезонного ремонта. Кроме того, многие мастера с удовольствием делятся советами о том, как сделать забор из профнастила своими руками. Видео этапов строительства можно отыскать в интернете.

Забор из профнастила хорошо смотрится и может стать долгосрочным решением

Размеры профнастила для заборов

Прежде чем приступить к монтажу забора из профнастила своими руками, необходимо ознакомиться с классификацией материала, его основными свойствами, способами крепления и другими нюансами. Зная основные размеры листов профнастила для забора можно правильно спроектировать конструкцию, произвести точный расчет требуемых элементов и свести излишки материала к минимуму. Такой подход в конечном счете положительно скажется и на стоимости всей конструкции.

Для расчета количества листов оперируют периметром ограждаемого участка и шириной одного профлиста

Маркировка профлистов осуществляется по следующим показателям: толщина металла, высота волны (ребра) и шаг волны. Учитывая эти характеристики, различают три группы материала:

  • марка С — применяется для устройства стен, перегородок и заборов;
  • марка Н — используется в строительстве несущих элементов, а также для их укрепления;
  • марка НС — универсальный материал для кровли, отделки перекрытий, стен.

Забор из профлиста можно установить самостоятельно, без затрат на работу специалистов или аренду спецтехники

Определяясь с тем, какой лучше выбрать профнастил для заборов берите во внимание ветровую нагрузку в вашем регионе и требования к звукоизоляции. Если придомовая территория граничит с проезжей частью, выбирайте материал с толщиной металла 0,8 мм

К примеру, профилированный лист марки С20 прекрасно справится с шумопголощением.

Таблица 1. Размеры некоторых ходовых марок профнастила, применяемых для заборов:

Марка профиляОсновные параметры листов профнастила
Ширина листа полная, ммШирина листа рабочая, ммТолщина листа, ммВысота волны, ммШаг волны, ммМасса 1 п.м., кг
С8120011500,4–0,8862,54,4–8,4
С10115511000,4–0,810455,6–6,5
С20115011000,45–0,720137,54,3–7,4

Цена за лист профнастила для забора

Стоимость профнастила зависит от толщины листа, профиля, типа покрытия и размеров. Цену металлопрофиля для забора за лист можно определить, беря за основу стоимость 1 м? материала.

Таблица 2. Цены профнастила для ограждения, где используются листы длиной 2 м с полимерным защитным покрытием:

Марка профлистаЦена, рублей
Единица измеренияТолщина листа, мм
0,40,450,50,70,8
С8м?190205220280330
лист455485526675685
С10м?200215215298
лист454486486673
С21м?217230249319370
лист452484526671784

Таблица 3. Цена профнастила с оцинкованным покрытием:

Марка профлистаЦена, рублей
Единица измеренияТолщина листа, мм
0,40,450,50,70,8
С8м?152163171217247
лист363390410520592
С10м?160172180230
лист364390409520
С21м?174187195248282
лист364389408520592

Чтобы определить, сколько стоят заборы из профнастила, необходимо знать цену всех составляющих конструкции: стоек, горизонтальных направляющих, креплений и других элементов. Для опорных столбов применяют металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенок от 4 до 8 мм.

Таблица 4. Ориентировочные цены столбов для забора из профнастила:

Металлический столб для забора круглого сечения, ммТолщина стенки, ммДлина столба, мСтоимость, руб.
4842316
2,5395
3474
6052364
2,5455
3546
735,52416
2,5520
3624
896,52772
2,5965
31158

Металлический столб для забора 60х60 мм из профильной трубы длиной 3 м с заглушкой и приваренными пластинами для крепления обойдется в 600 руб., стоимость оцинкованного столба такой же длины прямоугольного сечения 62х55 мм составит 730 руб. за штуку. Какие трубы использовать для забора из профнастила? Для стоек обычно применяют трубу 60х60 мм или 40х40 мм, для опор ворот и калитки — 80х80 мм.

Обратившись к производителям, заказывайте комплектующие и материалы для самостоятельного монтажа. Ознакомьтесь с рекомендациями по устройству конструкции, посмотрев видео установки забора из профнастила своими руками. Можно оформить заявку на монтаж ограждения под ключ. Фото, цены заборов из профнастила с установкой имеются в соответствующих разделах на сайтах компаний. Там же вам помогут рассчитать в онлайн-режиме приблизительную стоимость конструкции.

Технология изготовление профнастила позволяет установить достаточно высокий забор

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

при сплошном заборе – общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа – используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа – полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном – определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 – 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг

Количество зависит от способа установки забора.

Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

При высоте забора более 2 000 мм – 3 лаги.

Количество поперечных лаг для забора из профлистаТаким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

6. Метизы

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех – 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка – 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

8. Декоративная торцевая планка

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий