Всё о выборе декоративных винтовых столбов для забора

Разметка заборной конструкции

Для того, чтобы ограждение находилось точно в том месте, где ему и положено быть, следует предварительно определить периметр забора и выполнить его разметку. От правильной разметки на данном этапе будет зависеть срок эксплуатации установленного забора, также и дальнейшее размещение ворот, калитки по отношению к входной двери дома и дорожкам.

Следует отметить, что процесс разметки не требует наличия особых навыков в сфере строительства и огромного опыта. Тем не менее, работу необходимо выполнять аккуратно, ведь любая неточность может привести к нежелательным последствиям.

Нельзя допустить следующие ошибки:

• Нарушать линию ограждения, иначе заборные секции будут располагаться в виде гармошки, находясь не в одной плоскости;
• Просветы между столбами не совпадают с размером секций. В этом случае секция может запросто не поместиться в просвет или же зазор будет сделан слишком большим;
• Произойдет смещение ворот, а также калитки, что потом практически невозможно исправить.

Преимущества и недостатки забора на сваях

У этого материала есть ряд преимуществ и недостатков, их нужно узнать, перед тем как выбрать их в качестве опоры для ограждения. Начнем с позитивных сторон:

• Заборы на металлических сваях могут монтироваться на самых разных типах почв, в том числе на «сложных». Особенно это актуально для местностей с высоким УГВ. Они способны удержать вес ограждения даже на болотистой местности, разнородном рельефе, склоне с существенным перепадам высоты.
• Работы по монтажу можно проводить в любое время года, независимо от погоды. Они способны войти в землю даже в условиях вечной мерзлоты.
• Не происходит перемешивание грунтовых слоев, как с фундаментом.
• Винтовые сваи для заборов легко монтируются. Они ввинчиваются сродни шурупам, делать это можно вручную, без привлечения строительного оборудования. В отличие от своих сородичей забивных свай. Устанавливать их быстро, на одну опору уходит 20-30 минут. Поставить такие столбы для всего забора можно за пару дней самостоятельно.
• Долговечность. Срок службы их переваливает за 50 лет, а если предварительно обработать антикоррозийным составом, то они практически вечны.
• Возможность повторного использования. Извлечь из земли их можно без повреждений и ввинтить в другом месте.

Недостатков они не лишены, среди критичных:

• Забор на винтовых сваях станет менее долговечным, если в процессе монтажа повредить защитный слой. Такое происходит при вкручивании в твердый грунт. Прямым противопоказанием к использованию их является скалистые местности, грунт насыщенный камнями. В результате повреждения столбы будут быстрее разрушаться, а сам забор не сможет выдерживать заявленных нагрузок.
• Плохо себя показали конструкции заборов на металлических винтовых столбах, установленные неподалеку от станций похождения электропоездов, участков размещения электростанций. Негативное влияние на опоры оказывают блуждающие токи, которые вызывают ускоренную деградацию металла.
• Необходимость дополнительной обработки перед монтажом.
• Невозможность проверить скрытые недостатки, которые проявят себя уже при погружении в почву.

Требования, предъявляемые к современным ограждениям

На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.

Древесина

Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.

Кирпич

Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.

Вариант кирпичных столбов для металлического забора Недостатками такого кирпичного ограждения можно назвать:

• Высокую стоимость;
• Трудоемкость работ;
• Длительный срок строительства.

Металлические трубы

Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.

Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.

Выбор расстояния между опорами

Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.

Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.

Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.

Выбор столбов

Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:

• деревянные;
• кирпичные;
• профильные;
• стальные;
• железобетонные столбы.

Выбор фундамента для строительства на пучинистых грунтах

Если вы начнете изучать вопрос более глубоко, то обратите внимание, что большинство застройщиков советует заглублять подошву основания ниже уровня промерзания грунта. Об этом же твердят нормы по проектированию

Но обращаем ваше внимание на то, что заглубление фундаментов ниже ГПГ хоть и избавляет от действующих вертикально сил пучения грунта, но ввиду значительной боковой поверхности на фундамент действуют еще и касательные силы. А их величина может быть такой, что ее достаточно, как для подъема подземной конструкции, так и ее смещения по горизонтали.

В таких случаях делают либо фундамент на насыпном грунте (непучинистом), либо обмазывают боковую поверхность основы материалами, уменьшающими сцепление с почвой. Но чаще всего строят такие дома, нагрузка от которых будет уравновешивать воздействие грунта.

Несколько слов про ГПГ и УГВ

Два взаимосвязанных параметра участка: уровень грунтовых вод (УГВ) и глубина промерзания грунта (ГПГ) – оказывают существенное влияние на поведение грунта в переходный период «осень-зима», «зима-весна». Дело в том, что пучение грунта происходит на всю ГПГ при условии, что почва будет увлажненной. А последнее зависит от УГВ и характера грунта.

Одна из самых непростых ситуаций – когда приходится строить фундамент на плывуне. Здесь не обойтись не только без тщательной геологоразведки, но и последующих мероприятий по утеплению фундамента и дренированию участка. Еще одна особенность пучинистого грунта – он промерзает и оттаивает неравномерно. Например, грунт с северной стороны дома замерзнет быстрее, чем с южной. А по весне наоборот: южная сторона будет оттаивать быстрее, нежели северная. Отсюда возникают неравномерные деформации со стороны основания и, как следствие, нарушение целостности подземной конструкции.

Вот почему большинство строителей сходится во мнении, что фундамент должен быть жестким, способным эффективно перераспределять местные нагрузки. А это значит, что без серьезного армирования фундамента просто не обойтись!

Устройство фундамента на пучинистых грунтах

Учитывая вышесказанное, несложно предположить, что строительство легкой постройки из бруса, каркасного дома и т.д. на основе заглубленного фундамента не всегда дает нужный результат. Средств на возведение такого фундамента будет потрачено много, а последствия будут все те же – дом будет подвластен силам пучения. В то же время, если вы решили строить тяжелый кирпичный дом, то заглубленные ниже ГПГ фундаменты, например, ленточные (о них читать здесь), будут вполне уместны. Разберем некоторые случаи и попробуем определить, какие фундаменты можно строить в таких ситуациях:

легкий дом из бруса (деревянная постройка). Подойдут любые мелкозаглубленные фундаменты. Можно построить дом на армированной плите, можно сделать выбор в пользу менее дорогостоящего варианта – мелкозаглубленного ленточного фундамента

В таком случае очень важно создать жесткую конструкцию, способную воспринимать локальные деформации и равномерно перераспределять их на постройку;
дом тяжелый, из пенобетона, кирпича и т.д. (в несколько этажей)

В таких случаях идея использования заглубленных фундаментов выглядит вполне целесообразной. Все зависит от уровня грунтовых вод: если он низкий, то можно строить любой, заглубленный ниже ГПГ тип фундамента, например, ленточный, плитный, свайный. Если УГВ высокий, а дренаж фундамента не позволяет осуществить водопонижение, то делают малозаглубленный фундамент, как правило, заливают железобетонную плиту

Еще несколько вариантов решения проблемы

Нельзя забывать о том, что пучинистый грунт при желании можно заменить грунтом с лучшими характеристиками. Также необходимо понимать, что иногда проще создать условия, при которых пучинистый грунт перестанет проявлять свои негативные свойства. Это достигается путем уменьшения ГПГ (слой утеплителя по периметру дома), а также организации дренажной системы. Давать какие-то конкретные советы в рамках данной статьи бесполезно, ведь условия строительства на каждом отдельном участке могут серьезно отличаться.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

1. Круглое. Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм. 
2. Квадратное. Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
3. Прямоугольное. По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Расчет количества столбов и расстояния между ними

Число опор для забора рассчитывают с учетом не столько ветровой нагрузки, сколько ширины листа профнастила. В среднем его общая ширина составляет 120 см, а рабочая – 115 см. Однако есть марки, для которых эти величины составляют 115 и 110 см.

При монтаже на забор нахлест при укладке профнастила минимальный – 5 см. Если прогон составляют 2 листа, его длина будет 2,35 м, если 3 – то 3,5 м. Эта величина с точки зрения парусности очень велика, поэтому, например, при использовании кирпичных столбов длину прогона оставляют 2,35 м.

Если столбы выполнены из металлических труб, длина прогона чаще составляет 3 м. Монтаж по осям столбов оптимален, но только в том случае, если лаги забора уложены внахлест на столбы

Кроме того, важно чтобы для перекладин использовалась труба сечением в 40*20 мм и толщиной стенки не менее 1,5 мм. Если профиль меньше в сечении, лучше уменьшить расстояние между столбами

Если лаги на железные столбы приваривают встык, расчеты выполняют как для кирпичных столбов.

Глубина установки столбов

Глубина столбов для забора из профлиста зависит в основном от характера грунта. Профнастил легок, такое ограждение большой нагрузки на столбы не оказывает. Парусность куда важнее, однако она больше влияет на расстояние между столбами и характер опор.

• При установке в плотный глинистый грунт забивкой или забутовкой, глубина погружения редко превышает 100 см. Оптимальной считается углубление на 80 см при длине прогона в 2,5 м и высоте в 2 м.
• Присадочный грунт имеет куда меньшую плотность. При вычислениях нужно учитывать просадку почвы. В среднем при установке легкого забора опору забивают на 1/3 от общей ее высоты. Для тяжелых конструкций потребуется опирание на горизонталь, то есть установка железобетонного фундамента.
• Пучинистые или слишком влажные грунты предполагают только 2 варианта установки. Глубина столбов под забор из легкого профнастила зависит от глубины залегания грунтовых вод. В среднем величина составляет 50-60 см. Однако из-за подвижности почвы, просто забутовать столб нельзя. Для опоры выкапывают яму. Ставят в нее трубу и бетонируют.

Можно использовать винтовые сваи: их вкручивают в землю ниже промерзающего горизонта.

Технология изготовления заборных блоков

Существует два способа изготовления отдельных блоков. Они уже упоминались в начале статьи, это литые бетонные блоки и прессованные. Оба вида достаточно легко изготовить в домашних условиях. Необходимо только сделать форму ну, а трудности могут возникнуть при желании украсить пластину узорами.

Бетонные

Блоки для забора изготавливаются методом вибролитья путём формовки бетонных смесей. Для изготовления таких элементов своими руками понадобится: песок, гравий, керамзит, цемент, пластификатор, любой красящий пигмент, крошка из мрамора или кварца.

Пластификатор для бетона

Чтобы изготовить надёжный и прочный бетонный блок необходимо не только качественное сырьё, но также специальное оборудование и приспособления:

• вибростол с приводом, для создания максимальной плотности конструкции и удаления из раствора пустот;
• специальные формы;
• бетономешалка, обеспечивающая тщательное смешивание составляющих;
• вспомогательные материалы: трамбовки, мастерки и резервуары для воды.

Обычная квадратная форма не подойдёт для изготовления блоков. Она должна иметь:

• рамки;
• стальную внутреннюю вставку;
• четыре плиты из стеклопластика;
• наружные болты;
• текстурные элементы с пазами.

Последовательность работ:

• собранная форма выкладывается на вибростол;
• бетон для заливки столбов забора изготавливаем в следующих пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500 и нужное количество пластификатора;
• для придания декоративного эффекта можно добавить 2 части гранитного отсева, мелкого щебня и т. п.;
• для качественного приготовления смеси необходима бетономешалка;
• заполняется объём формы и устраняются воздушные пузырьки;
• заполненные формы помещаются на стол для сушки;
• спустя трое суток форма снимается, а готовый бетонный блок оставляют до полного высыхания.

Прессованные

Процесс имеет существенные отличия. Самое главное, что для работы достаточно одной формы.

• как в случае с бетонным раствором готовим смесь в тех же пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500;
• добавить воды 2,5-3 литра;
• хорошо перемешать смесь с помощью бетономешалки;
• постепенно заполняя объём формы делать трамбовку;
• снять форму;
• оставить блоки для сушки.

Рекомендации по производству блоков

• раствор нужно очень хорошо утрамбовывать;
• подставки под формы при бетонировании необходимо присыпать песком или накрывать полиэтиленом;
• после извлечения из формы блоки сушатся с каждой стороны по 2–3 дня.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

• брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют

Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Особенности выбора винтовых свай

Наиболее крепкими и дорогими являются винтовые сваи с лопастями. В основном, они имеют две лопасти. Подобные сваи, несмотря на свою высокую стоимость, являются самыми популярными, поскольку они самые прочные, их можно разместить на любом виде почвы.

Несущая возможность крепления напрямую зависит от его диаметра. Чем у сваи толще диаметр, тем большую массу сможет выдержать сама конструкция.

Особой популярностью пользуются сваи диаметром 57-219 мм. Меньшее значение диаметра подойдет, если вы хотите возвести фундамент под металлическую сетку или штакетник. Среднее значение используется для забора из профнастила. А набольшее значение диаметра подойдет для тяжеловесной облицовки.

Следующим критерием для выбора является вид наконечника. Наконечник может быть как сварным, так и литым. Самыми долговечными являются сваи с литыми наконечниками. Их покупают нечасто, они применяются при строительстве очень тяжелых конструкций.

Далее вы должны определиться с длиной изделия. На рынке присутствуют конструкции длиной от 1 метра до 11

Также вам стоит обратить внимание, присутствует ли антикоррозийное покрытие

Итак, что вам нужно знать для правильного выбора:

• состав грунта;
• глубину промерзания грунта в вашем регионе;
• материал, из которого будет производиться строительство.

Не забудьте при покупке проверить сертификат качества или паспорт изделия. Сами конструкции не должны иметь швов от сварки, коррозийное покрытие должно быть нанесено не кустарным, а промышленным методом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

• обработать раствором медного купороса;
• покрыть на несколько слоев машинным маслом;
• залить креазотом;
• обернуть рубероидом;
• покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Основа технологии

В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.

Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками » для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.

Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.

Монтаж свай своими руками

Перед монтажом винтовых свай необходимо точно рассчитать их необходимое количество. Для этого точно размечается на местности периметр будущего ограждения с учетом расположения ворот и калиток. Размечаются также места под каждую сваю. Расстояния между ними не должны превышать 2,5–3 м. Затем под установку свай делаются небольшие углубления.

Для самостоятельного монтажа винтовых свай следует предусмотреть специальные рычаги, с помощью которых вы будете закручивать их. Желательно использовать трубы длиною от 2 метров. Закручивать сваю нужно минимум вдвоем, следя за строгой вертикальностью ее установки.

Заглублять сваи необходимо минимум на 1,5 м. Если грунт сложный (мерзлота, грунтовые воды и пр.), то следует выбирать более длинные сваи и углублять их на несколько метров. Стоит также учесть необходимость приобретения в таких случаях покрытых антикоррозийной защитой изделий.

Еще один важный момент — последующий монтаж забора. Тут возможны два основных варианта. В первом случае после вкручивания свай над поверхностью остаются достаточно длинные фрагменты (высотой 2—3 метра). Эти части свай будут играть роль опор для забора. Непосредственно к ним можно крепить профнастил, сетку-рабицу и пр.

Второй вариант — большая часть сваи углублена в грунт, а снаружи остается небольшой по высоте фрагмент («пенек»). В таком случае на него необходимо установить сверху трубу. Ее можно приварить к свае либо закрепить винтами. Лишнюю часть сваи можно обрезать болгаркой.

Верхнюю часть сваи желательно залить битумом для влагоизоляции. По всей длине пустотелую трубу можно заполнить бетоном — это повысит устойчивость и прочность свайной конструкции, а также защитит ее от влаги.

Преимущества использования винтовых столбов

Главные достоинства, которыми винтовые столбы привлекают владельцев загородных приусадебных участков:

1. Возможность установить опоры самостоятельно, не привлекая специально обученных мастеров.
2. Отсутствие необходимости в дополнительном креплении. Столбы для забора винтовые цепляются за грунт, поэтому их не придется заливать цементным раствором.
3. Заборные винтовые столбы выдерживают повышенные нагрузки, благодаря чему к ним можно крепить любые материалы – шифер, профнастил, металлические листы или кованые элементы.
4. Простой монтаж. Кроме того, забор, установленный на винтовых столбах можно легко перенести на другое место, если в этом возникнет необходимость. Ограждение при этом никак не пострадает.
5. Возможность производить монтажные работы в любое время года. Изделие легко вкручивается даже в промерзший грунт, надежно закрепляясь в его толще.
6. Разнообразие конструкций, возможность самостоятельно сделать винтовые столбы из кирпича. Если вы посмотрите фото таких сооружений, то увидите, что вокруг установленных свай просто выполняется кладка, позволяющая улучшить внешний вид ограждения.
7. Возможность использовать винтовые столбы в качестве столбчатых опор для фундамента. В этом случае основание будет более прочным и простоит гораздо дольше.

Одним из главных достоинств является и доступная цена на изделия, которая позволяет снизить затраты на строительство забора.

Установка столбов для забора

Варианты заглубления и выбора высоты ограждения в зависимости от комплекса факторов

Выделяют несколько способов установки:

• бетонирование;
• забутовка;
• забивка;
• вкручивание.

Самый распространенный вариант − бетонирование. Роются ямы, в них устанавливают опоры и заливают бетоном. Незаменим такой метод для пучинистых грунтов.

Аналогичный способ — забутовка, отличие которого лишь в использовании щебня вместо бетона. Такая «подушка» дышит и пропускает воду, что не рекомендуется для металлических и деревянных опор, но отлично подходит для бетонных столбов.

Самый недорогой способ — забивка. Подходит для легких конструкций и непучинистых грунтов. Глубина залегания варьируется от 60 до 80 см, при этом высота не должна превышать 1,8−2 метра.

Вкручивание — используется для винтовых свай, с характерной деталью на конце (лопастью), позволяющей легко входить в землю и противостоять морозному пучению.

Как правильно подобрать заборные трубы в зависимости от технических показателей

Эксплуатационные свойства забора определяются качеством и характеристиками опорной конструкции. Поэтому, чтобы ограждение было качественным и надежным, следует ознакомиться с его техническими параметрами.

Диаметр сечения

Чтобы будущий забор был крепким и долговечным, нужно ответственно подходить к выбору сечения опорных столбов. Этот показатель варьируется от 2 до 15 см. Чем толще изделие, тем более сильные нагрузки оно сможет выдержать.

При выборе недостаточного диаметра ограждение может обвалиться под воздействием шквального ветра или других негативных факторов.

Для металлического забора с ковкой подходит опора диаметром от 5 см, которая выполняет прямые функции и обязанности.

Верхние части труб завариваются металлом для изоляции от снега и воды. Если упустить это требование, зимой замерзшая жидкость будет негативно воздействовать на конструкцию и приведет к ее растрескиванию.

Материал

Столбы для забора производятся из разных материалов. Модели с оцинкованием надежно фиксируются в почве и превосходят изделия из стали или нержавейки по устойчивости к ветру. Кроме того, они выглядят эстетично и не требуют дополнительного декорирования.

Можно обойтись простыми металлическими трубами без напыления, но они нуждаются в ежегодном окрашивании для защиты от коррозии и повреждений.

Высота столбов

Параметры высоты опор определяются следующими характеристиками:

1. Структура почвы. Для территорий, которые находятся на песке или сыпучих грунтах, высоту столба увеличивают на 10-15 см. Это обусловлено неспособностью почвы фиксировать короткий столб в неподвижном состоянии.
2. Габариты ограждающей конструкции.
3. Удельный вес забора.

Длина изделий влияет на такое свойство, как степень парусности, т.е. на устойчивость опор к сильным рывкам ветра и ураганам.

В свободном доступе можно найти многочисленные калькуляторы, позволяющие грамотно рассчитать параметры заборного столба на основе перечисленных критериев.

Расстояние между столбами

Дистанция между опорами определяет выбор труб. Стандартные параметры выглядят следующим образом:

1. Для труб с круглой формой — 2,2,5 м.
2. Для прямоугольных и квадратных конструкций — 2-3 м.

Кроме геометрической формы учитывается тип ограждения. Расстояние меняется в обратной пропорциональности, поскольку, чем массивнее и крупнее система, тем меньше должно быть расстояние между столбами. Для забора из профнастила или рабицы применяют дистанцию в 3 м.

Но стальную панель с ковкой закрепляют на столбах с дистанцией от 2-2,8 м. Забор из профнастила не нуждается в усиленной опоре, поскольку он не обладает большим весом.

Выбрав оптимальное расстояние и другие характеристики столбов, можно переходить к подсчету количества требуемых материалов.

Количество опорных труб

Для оценки числа деталей для установки забора следует применить простую формулу: длина периметра разделяется на дистанцию между опорами

Важно убедиться, что расстояние на всех участках идентично