Ремонт и утепление старых деревянных окон

Герметизация окон с внешней стороны

Кроме утепления с внутренней стороны, существует несколько возможностей для термоизоляции с наружной стороны.

Утепление откосов окон снаружи

Такая операция ставит еще одну преграду на пути холода. Наружные откосы утепляют строительной пеной либо применяют твердую теплоизоляцию. Действовать следует так:

• внимательно осмотреть наружные откосы, аккуратно убрать плохо держащееся или растрескавшееся: старое утепление, штукатурка, краска и т.п.;
• загрунтовать поверхности антисептической морозостойкой грунтовкой для наружных работ;
• герметизировать щели пеной;
• приклеить листы пенопласта на поверхности откосов так, чтобы они краем заходили на оконную раму, зазоры уплотнить пеной;
• пенопласт покрыть тонкой арматурной сеткой и оштукатурить;
• после высыхания штукатурного слоя его нужно загрунтовать и окрасить краской для наружных работ.

Теплоизоляцию лучше проводить заблаговременно, до наступления холодов. Температура применения большинства строительных материалов ограничена +5оС.

Утепление оконного отлива

Отливом называют нижний оконный откос. Для его утепления необходимо аккуратно демонтировать наружный подоконник (строители называют его отливной планкой) и осмотреть нижний край оконного проема. Все пришедшее в негодность старое утепление следует удалить. После этого задувают новую пену и монтируют отливную планку обратно.

Важно сделать это под углом, обеспечивающим сток дождевой и талой воды. Планка должна выступать за линию фасада на 2-3 см

Место крепления планки к откосу или оконной раме следует уплотнить силиконовым герметиком.

Устранение щелей

Если при наружном осмотре обнаружились трещины или растрескавшаяся краска на деревянных рамах или переплете, необходимо удалить остатки старой краски наждачной бумагой, проволочной щеткой или строительным феном. Трещины следует зашпаклевать шпатлевкой для наружных работ. После высыхания место ремонта покрывают краской в 2-3 слоя.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

• замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
• удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Постоянные средства

Для утепления окон на постоянной основе также можно подобрать различные материалы.

Герметик

Акриловый или силиконовый герметик отлично справится с задачей по утеплению окон. Нанести герметик нужно на стык стекла и рамы или в место соприкосновения подоконника и оконного проёма.

Если нет желания приобретать герметик в строительном магазине, можно использовать шпаклевку для дерева или шпаклевку, приготовленный из мела и гипса. После окончания работ с герметиком его легко можно покрыть лаком или краской.

Пенопласт

Пенопласт является подходящим вариантом для внешнего или внутреннего утепления. Его часто применяют для утепления откосов. При работе с ним нужно обязательно очищать поверхность от загрязнений и, при наличии, от старого пенопласта.

Базальтовая вата

Еще один отличный материал с высокими теплоизоляционными свойствами. Им можно утеплять не только откосы, но и подоконники

Однако важно помнить, что при наружном утеплении материалу потребуется дополнительная защита, поскольку базальтовая вата не обладает водооталкивающими свойствами

Монтажная пена

Если простого герметика или уплотнителя было недостаточно, на помощь придёт монтажная пена С её помощью можно ликвидировать даже большие зазоры. Её использует при утеплении откосов, в местах стыков оконных рам и проёмов, для изоляции подоконников.

Это очень эффективное и долгосрочное решение. Однако, с увеличением периода эксплуатации пена также может терять свои изоляционные качества. В таком случае потребуется её обновление.

Пропитка деревянного окна олифой

Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:

• Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
• После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.

Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу.  Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.

Оконные проёмы из дерева

Очень часто деревянные окна используются для оформления мансардных помещений. Не все хозяева сейчас готовы поменять деревянные рамы на пластиковые профили. У таких окон есть свои минусы, поэтому разумнее приобрести деревянные рамы с пластиковыми стеклопакетами, однако их цена будет слишком высокой. Утеплить простые окна выйдет гораздо дешевле и проще, главное, знать, как правильно работать с материалом.

Для эффективного утепления деревянных окон, прежде всего, необходимо определить все проблемные зоны. И только затем приступать к их утеплению, выбрав максимально подходящий для этого материал. Утепление можно провести несколькими способами. В одном случае можно обойтись обычными старыми газетами, которые будут исполнять роль теплоизолятора. В другом случае, чтобы утеплить комнату используют поролоновые уплотнители, которые обеспечат очень плотное прилегание к раме.

Особенности теплоизоляции

Если вытянуть старое окно, внутренний откос будет разрушен и рядом с проемом постоянно будет холодно. А после монтажа нового окна может остаться необработанная пена, портящая внешний вид помещения

Поэтому очень важно, выполняя теплоизоляцию, учесть все эти особенности

Работая с оконным проемом, нужно обращать внимание на следующее:

• перед началом изоляции нужно обрезать излишки монтажной пены;
• на откос перед началом утепления нужно нанести грунтовку, имеющую антибактериальный эффект, это делается для того, чтобы не появился грибок или плесень;
• все недостатки при работе нужно исправлять сразу же, пока материалы не застыли.

Способы

Существует много способов утепления окон. И только хозяин дома сможет определить для себя тот, который подойдет именно ему. Стоит подробнее рассмотреть возможности утепления окон как внутри, так и снаружи помещения.

1. Для начала нужно извлечь все штапики и тоненькие рейки, с помощью которых держится стекло по периметру окна.
2. Так как штапики при демонтаже ломаются, то заранее нужно купить новые, еще и с запасом.
3. Начинать извлекать детали нужно с самой нижней, затем боковые, а после этого – верхнюю. Для извлечения их можно использовать отвертку или небольшой ножик.
4. Демонтажные работы необходимо проводить в толстых перчатках.
5. Место посадки внутри створки необходимо очень тщательно очистить от пыли и грязи.
6. Далее нужно нанести герметик на силиконе и установить на место стекло.
7. После этого можно ставить новые штапики.

1. Нужно заделать щели пеной. При этом ее надо распределять снизу вверх.
2. Щели необходимо заполнять на одну треть, так как при застывании пена заметно увеличивается в объеме.
3. Температура, при которой выполняются работы, должна быть не ниже пяти градусов.

Так как пена очень быстро разрушается под солнечными лучами, ее нужно сразу же покрыть слоем любого отделочного материала. Вместо пены можно использовать замазку, сделанную своими руками. Приготовить ее несложно. Нужно смешать гипс и мел, в соотношении 2: 1, добавить воду и размешать до консистенции густой сметаны. С помощью такой смеси можно с легкостью заполнить все щели.

Шведская технология

Этот вариант является одним из самых эффективных и современных. Теплоизоляцию такого типа по эффективности можно сравнить с пластиковыми окнами. В этом варианте используются уплотнители, для которых в створках окон делаются специальные канавки.

Все работы проводятся в следующей последовательности.

1. Для начала необходимо выполнить демонтаж створок.
2. Затем вырезаются пазы по всему периметру створок при помощи специальной фрезы.
3. Паз должен по размеру подходить под уплотнитель. Именно он устанавливается следующим. Это может быть и полиуретан, и поролон. Клей применять не нужно, ведь уплотнитель прекрасно держится за счет утолщений изнутри конструкции.
4. Там, где соединяются стекло и створки, нужно нанести герметик.
5. После этого выполняются монтажные работы.

Такой вид утепления прослужит вплоть до двадцати лет, и поэтому высокая цена полностью оправдана. Работу по утеплению лучше доверить специалистам. Однако если есть опыт столярных работ, то можно сделать все своими руками.

Бумага

Знакомый многим с детства и наиболее бюджетный способ заделки щелей – старые газеты и бумага. В зависимости от размера трещин выбирают наиболее подходящий вариант использования макулатуры.

• Бумагу нарезают полосками по 3-5 см, смачивают в клейстере или мыльном растворе и приклеивают на места оконных стыков. Самодельные заготовки часто заменяют малярным скотчем. Не придется возиться с клеем, а более длинные полосы будут смотреться в разы аккуратнее. При всех достоинствах такой вариант утепления имеет существенный минус – бумага с наступлением тепла часто снимается вместе с краской.
• Из альбомных листов или газет скручивают тонкие трубочки, которые с помощью отвертки, шпателя или ножа плотно забивают в щели и трещины.
• Из макулатуры делают замазку. Газеты измельчают, замачивают, смешивают с мелом и мукой в пропорциях 2 к 1. Раствор перемешивают до средней консистенции, а после используют для заполнения щелей.

С проветриванием окон, заклеенных бумагой, придется подождать до весны. На случай если зимой неожиданно потеплеет, стоит оставить хотя бы одну не заклеенную форточку. 

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»)

Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели

Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево

Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево

Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево. Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла

Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево

Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис

нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

• Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
• Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
• Высверливаем правильно расположенное отверстие.
• Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Как разбавить акриловую краску. Как правильно работать с растворителями. Что делать, если краска засохла.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания . Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков . Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Описание и ключевые отличия

Наиболее близким и знакомым отечественному потребителю аналогом финских окон можно назвать деревянные оконные и балконные блоки, изготавливаемые по ГОСТ 11214–86. Качество и надёжность этих изделий сильно разнились в зависимости от места производства, но некоторые образцы исправно служат и по сей день.

В отличие от советских деревянных окон, финские не рассчитаны на периодическую подгонку технологических зазоров в процессе эксплуатации. Внутренние створки и рама изготавливаются из многослойного клееного бруса, который проходит биозащитную и гидрофобизирующую пропитку, приобретая устойчивость к усадке при колебаниях температуры и влажности. Наружная створка изготовлена из алюминия, рама также имеет защитный алюминиевый экран, ограждающий древесину от осадков и мороза. Благодаря этому гарантируется сохранение технологических зазоров в течение всего срока эксплуатации.

Наиболее очевидная особенность финских окон — синхронное движение обеих створок при открывании. За счёт этого обеспечивается высокая плотность притвора с образованием достаточно крупной герметичной камеры между наружным и внутренним остеклением. Последнее может быть представлено одинарными стеклами, также в наиболее современных моделях окон могут устанавливаться стеклопакеты с количеством камер до двух для повышения энергоэффективности в регионах с холодным климатом.

Достоинства финских окон — природная натуральность и качественная теплозащита благодаря значительной ширине оконного блока — до 220 мм. Удивляет и технологичность: деревянное окно снабжено надёжной современной фурнитурой, обеспечивающей плотное запирание и многолетнюю эксплуатацию. Среди немногочисленных недостатков особенно выделяется массивность створок, из-за чего сокращается световой поток, а также дороговизна изделий из качественной древесины.

Цена на утепление пластиковых окон

Стоимость расходуемых стройматериалов и герметиков, стоимость комплектующих, подлежащих замене, и объем работ — все это формирует цену на утепление окон.

Цена на утепление — от 1600 руб.

Утепление пластиковых окон на зиму

Обратившись в компанию «Домашние мастера», вы будете уверены в:

• правильном выборе способа изоляции;
• использовании специальных герметиков и других расходных материалов;
• высокой квалификация работников;
• получении гарантии на выполненные работы.

Чтобы заказать профессиональное утепление окон в Балашихе, звоните в компанию «Домашние мастера» по телефону +7 (499) 394-66-58.

Ремонт окон

Перед тем как приступить к работе, необходимо выполнить косметический ремонт рамы: поменять фурнитуру, удалить отслоившуюся краску и остатки старых уплотнителей, зашпаклевать трещины. После этого нужно тщательно вымыть и высушить рамы. Силикон рекомендуется наносить только на сухую поверхность.

При нанесении силикона на поверхность нужно вернуть стекло на место, закрепив его штапиками. Герметик лучше приобретать бесцветный, в случае попадания его на стекло, это не будет так заметно. Его следы легко удаляются сухой тряпкой или тканью, смоченной в бензине.

Любой из этих способов продлит срок службы ваших окон, предохраняя их от излишнего негативного воздействия окружающей среды. Кроме того, такие несложные манипуляции приведут к сохранению тепла в доме зимой, и принесут ощутимую экономию средств на энергоресурсы.

Обратная установка стекол – монтаж стеклопакета

Самодельный стеклопакет нужен для сохранения качеств теплоизоляции, заложенных в новое изделие. Восстановить характеристики можно, а можно их и дополнительно улучшить!

Фальц для стекла смазывается герметиком. Нужно выбрать качественный герметик для окон – силиконовый, акриловый или комбинированный, но обязательно морозостойкий. Желательно купить материал для наружных работ. Он более устойчив к переменам климата и влиянию влаги, обветриванию, воздействию ультрафиолетового облучения!

• Герметик наносится тонкой полоской по выбранной фаске в обвязке окон, раме створок, куда будет устанавливаться стекло. Лучше делать это в положении рамы лежа;
• Стекло укладывается и регулируется, выравнивается в рамном проеме;
• Остатки герметика со стекла и рамы убираются губкой или ветошью;
• В место установки штапика закладывается дополнительный, тонкий слой герметика;
• Производится установка штапика на тонкий гвоздь;
• Остатки герметика аккуратно убираются;
• Далее створки окон скручиваются между собой на крепеж, который должен быть неподалеку, и который ранее рекомендовали не перепутать в процессе;
• Между створками, еще до их скрепления, приклеивается тонкий уплотнитель. Можно использовать поролон или каучук на клейкой основе. Толщина подбирается в зависимости от индивидуальных параметров окон;
• Створки скручиваются с достаточным прижимом, чтобы уплотнитель сдавился и сделал окна герметичными!

Створки навешиваются на место, окно проверяется на работоспособность, возможно, в некоторых местах нужно будет слегка пройти по выступающим частям рамы наждачной бумагой, убирая микроскопические наслоения краски. Хотя, при постоянном открывании и закрывании окна, все самостоятельно притрется.

Чем утеплить свое деревянное окно

Когда мы говорили про , то упоминали, что существует по крайней мере три типа материалов для этих целей, а именно:

1. EPDM. Сорт этилен-пропиленового каучука. Материал отлично держит низкие температуры не боится света и озона. Недостаток в том, что швы нельзя сваривать.
2. TPE (ТЭП) является подвидом термопластичных эластомеров. Их минус в том, что низкие температуры просто превращают материал в твердое тело. Кроме того TPE плохо переносит воздействие солнечного света. Фактически это материал для стран с мягким климатом.
3. Силиконовые герметики применяются на территории нашей страны пока что весьма редко.

Так вот! Прежде, чем примерять на себя профиль уплотнителя, нужно посмотреть, из чего он сделан. В сфере деревянных рам очень часто встречается SEBS (стирол-этилен-бутилен-стирольный каучук). В нем имеются и свойства термопластичных эластомеров, это прежде всего простота переработки, и EPDM, заключающиеся в том, что материал устойчив к излучению солнца и действию озона. Но каждый кулик хвалит свое болото. А где же правда. Начнем с куликов.

Завод Максипласт утверждает, что за уплотнителями SEBS будущее. Это большой срок службы, хорошие показатели температурных режимов (держит мороз до 60-ти градусов). А нам не так давно приходилось читать, что холодная зима 2006 года стала настоящим поводом для возникновения лавины гневных рекламаций по поводу того, что уплотнители пластиковых окон на основе TPE не держат холод. Уже при минус 40 градусах они подвергаются необратимым деформациям, что приводит к образованию по периметру створок щелей. Так стоит ли покупать SEBS?

Уплотнитель профиля

Смотрим дальше. Имеется ГОСТ 30778, в котором устанавливаются требования для оконных уплотнителей. В приложении А, например, на первом эскизе мы видим образчики для окон ПВХ, где смутно узнаем резинки для KBE и Rehau. Учитывая, что ГОСТ датируется 2001 годом, не так уж и плохо. Дальше больше. Чуть ниже приводятся эскизы уплотнителей для ПВХ, отличающиеся от тех, что ставят дилеры пластиковых окон. Но! В продаже такие все же найти можно. Наконец, третьим номером идут утеплители для деревянных окон, но это опять же не шведская технология. Тем не менее взять на заметку стоит.

Что нам нужно из этого понять? Далеко не каждый профиль уплотнителя предназначен для утепления окон по шведской технологии. И учитывая то, сколько сейчас развелось магазинов, полезно иметь под рукой некую информацию для справки. В общем не будем ходить вокруг да около… Шведская технология это то, что нашими стандартами пока что никак не регламентируется. Если не верите зайдите на сайт, где продается лента EuroStrip и все поймете. Тот ресурс, который попался на глаза нам, сообщил, что профиль сравнительно дешевый, годится для деревянных окон, очень удачно сделан из EPDM (тот сорт, который рекомендуется брать для пластиковых окон) и… выполнен согласно эскизу 2 приложения А по ГОСТ 30778. То есть по всем признакам это утеплитель для ПВХ окон (и согласно стандарту, и согласно материалу), но применять его советуют для рам деревянных.

Вот такие вот пироги. В общем это Еврострип напоминает мужской и женский (Марс и Венера) знаки одновременно и явно монтируется в паз. Это как раз тот случай, который мы имели в виду, когда говорили, что у мастера имеются широкие возможности, но так же просто и ошибиться в выборе правильного решения. Как сделать паз? Учитывая ширину гребня 3,5 мм вполне подходит диск обычной болгарки. Главное, чтобы этот зверь мощностью 2 кВт не покатил по раме вдоль.

Но это далеко не все, что можно найти в продаже. ГОСТ регламентирует выпуск и применение лишь, так сказать, пазовых уплотнителей. В продаже же попадается множество самоклеящихся модификаций. Это прежде всего профили:

• D на самом деле напоминает латинскую заглавную букву. На прямой стороне имеется клеящий слой, прикрытый антиадгезионной пленкой.
• P напоминает предыдущий профиль с тем отличием, что плоская сторона продолжается примерно еще на одну высоту буквы. Получается, что линия с клеем намного толще.
• Сдвоенный D представляет собой два первых варианта на одной подложке. При желании можно разделить его в продольном направлении и пользоваться как обычным.
• E профиль фактически положен на торец. На плоскую сторону нанесен клей.

Видите? Это только часть профилей, и редкий из них в точности повторяет другой.

Какие проблемы решает коррекция вросшего ногтя

В первую очередь, это, конечно, снятие болевого синдрома, который вызван хроническим травмированием кожи краем ногтевой пластины. Кроме того, своевременно принятые меры не позволят развиться масштабному воспалению и инфекции и существенно снизят риск опасных осложнений.

Предпочтительный способ для коррекции — микрохирургическая операция с использованием лазерного излучения, другими словами, удаление вросшего ногтя лазером. Эта методика эффективней любого паллиативного подхода к лечению. По сравнению с классическим операционным усекновением края ногтя, у нее меньший риск рецидива. Объясняется это тем, что лазерный луч прижигает зону роста ногтя и не дает ногтевой пластине в будущем быстро увеличиваться в размерах.

https://youtube.com/watch?v=eEqHy4hlTlM

Ремонт окна своими руками: порядок действий

Ремонт старых окон из дерева состоит из нескольких последовательных шагов. Рассмотрим их более детально.

Шаг 1. Удаление старой краски

Это можно сделать тремя способами:

• механическим;
• термическим;
• химическим.

Слоеные или треснувшие пленки краски не являются хорошим субстратом для нового слоя, поэтому первый шаг нацелен, чтобы удалить его. Самый простой способ, что мы можем сделать сами, снять старое покрытие с помощью шпателя. Это требует использования специальных составов для удаления краски.

Препараты для удаления краски можно найти в каждом магазине химии. Они, как правило, представлены в виде гель-препаратов, которые с помощью кисти наносят на подновленную поверхность толщиной до 2-3 мм.

Агент должен оставаться на поверхности до 30 минут, в зависимости от количества слоев старого покрытия, которое требуется удалить. Через короткий промежуток слой продукта размягчается и его легко снять шпателем.

Шаг 2. Сглаживание поверхности древесины

Что происходит, когда есть дефекты? Старые окна могут иметь на раме глубокие царапины, дефекты или даже повреждения. Перед покраской их необходимо заполнить специальной замазкой для дерева. Для нанесения замазки используют специальный шпатель с резиновым наконечником.

Массу плотно укладывают в один слой. Он не должен быть толще, чем 4 мм. Поэтому, если полости больше, в некоторых случаях вам потребуется больше слоев, которые накладываются после отверждения предыдущего.

Шаг 3. Шлифование поверхности

Следующий шаг необходим, чтобы получить гладкую поверхность для покраски. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу.

Когда поверхность гладкая, она тщательно очищается от пыли, вымывается и оставляется до полного высыхания.

Шаг 4. Пропитка олифой

Это довольно старый метод, но очень эффективный. Несмотря на тот факт, что сегодня на рынке строительных материалов очень трудно найти натуральную олифу, все же технология до сих пор актуальна.

Производители предлагают продукт из различных синтетических производных, а не из конопляного и льняного масла, как в былые времена. Олифу вытеснили хорошие по качеству пропитки, производство которых на порядок рентабельнее.

Чтобы покрыть поверхность деревянной оконной конструкции, понадобится специальная кисть. Первый слой ложиться, как пропитка, а следующие два – завершающие. Перед тем, как продолжить работы, следует убедиться, что поверхность не липкая.

Шаг 5. Покраска

Какой краской покрасить оконные рамы? Для того чтобы сохранить рисунок волокон древесины следует использовать лак. Он доступен во многих цветах, натурального дерева, а поверхность придает нежный блеск.

Но для ремонта оконных рам лучшим покрытием все же является краска, которая будет маскировать неровности. Эмульсии для древесины доступны во многих цветовых решениях.

Стоит помнить, что краска должна покрывать около 1 мм стекла. Таким образом, формируется защитный слой для предотвращения проникновения воды между стеклом и шпатлевкой.