Отделка стен вагонкой + видео

Технология монтажа вагонки на фасад

Перед началом монтажных работ вынимать доски из упаковки не следует, если на улице сохраняется высокая влажность. Материал устанавливается на каркас, который крепится к основной стене. Для этого с ее поверхности нужно снять все детали и конструкции, которые могут препятствовать установке облицовки. Фасад тоже покрывают антисептиком и грунтовкой. Это предотвратит появление грибка и плесени. Часто домашние мастера думают о том, чем покрыть обрешетку, если она выполнена из древесины. В этом случае тоже можно использовать антисептик. После этого материал оставляют до просыхания на 2 недели.

Деревянный брус устанавливается горизонтально. Расстояние между элементами составит примерно 40 см. Если между стеной и облицовкой будет устанавливаться минвата, шаг между брусками должен быть таким, чтобы плиты утеплителя встали максимально плотно. Обрешетка устанавливается на подвесы, что позволит добиться ровной поверхности. Для формирования ветро- и гидробарьера нужно воспользоваться специальной пленкой, которая крепится скобами строительного степлера. Этот материал укладывается поверх обрешетки. Полосы пленки должны застилаться с 15-сантиметровым нахлестом.

На следующем этапе устанавливается контробрешетка. Это позволит установить фасадный материал и обеспечить вентиляцию. Контробрешетка будет располагаться вертикально с тем же шагом. Деревянные рейки крепятся к основному каркасу с помощью гвоздей. Деревянные брусья должны выставляться по строительному уровню. Как только вся конструкция будет на стене, ее еще раз проверяют уровнем и приступают к установке вагонки. Используются для этого гвозди, которые вбиваются под углом 45 ˚, чтобы исключить растрескивание древесины.

Перед монтажными работами важно убедиться, что влажность материала не превышает 15%. Если этот показатель больше, изделия просушивают

Для этого их оставляют в сухом проветриваемом помещении или под открытым небом, но погода должна быть теплой, а влажность воздуха невысокой. Не следует раскладывать материал под воздействием ультрафиолета, так как влажные изделия при высыхании могут поменять линейные размеры.

Расположение элементов обрешетки должно быть перпендикулярным по отношению к вагонке. В качестве механического крепежа можно использовать шурупы или дюбели. Для упрощения установки каркаса сначала монтируются бруски по углам, после между ними следует натянуть бечевку. Веревка будет определять будущий уровень поверхности. Этим ориентиром можно руководствоваться.

Если работы ведутся снизу-вверх, первое изделие устанавливается таким образом, чтобы шип был обращен к крыше. Второе изделие должно быть ориентировано так, чтобы шип вошел в паз. Только после этого можно приступать к механическому креплению. Все последующие доски устанавливаются по тому же принципу. К обрешетке доски могут крепиться разными способами:

шурупами;
гвоздями;
степлером;
специальными крепежами.

Для того чтобы мест крепления не было видно, крепеж должен проходить через паз сквозь планку. Доски не должны выступать за пределы общей поверхности или проваливаться. Их положение корректируется методом простукивания обрезиненным молотком. Металлическим его аналогом пользоваться нельзя, так как инструмент может повредить поверхность отделки. Для того чтобы оформить стыки дверных проемов, стен и окон, следует использовать планки, угловые элементы и плинтусы.

Монтаж вагонки по горизонтали

Изделия могут устанавливаться еще и в горизонтальном направлении. Двигаться предстоит сверху, постепенно заполняя периметр здания. По мнению специалистов, такое расположение облицовки позволяет исключить попадание грязи и влаги под обшивку. В качестве крепежных элементов могут выступить кляймеры. Они позволяют обеспечить эстетичность фасада. С их помощью можно осуществить работы в самые короткие сроки.

Первая вагонка устанавливается под крышей с помощью гвоздя. Предварительно его можно смочить водой, чтобы исключить риск повреждения материала. Для проведения работ рекомендуется использовать финишное 50-мм гвозди. А вот кляймер располагается в нижнем пазу первого элемента. Его прибивают гвоздями, но использовать нужно крепеж меньшей длины. Последняя доска, скорее всего, не подойдет по размеру. Ее необходимо обрезать и установить в паз предыдущего изделия.

Этап №1. Подготавливаем все необходимое

Работа должна начинаться с подготовки необходимого оборудования; для обшивки потолка вагонкой потребуется:

дрель или перфоратор (для бетонного потолка диаметр бура должен составлять как минимум 6-7 мм);
строительный уровень;
шуруповерт;
рулетка;
ножовка либо лобзик (для того чтобы нарезать панели; инструменты подходят для всех типов вагонки).

Инструменты для работы с вагонкой

Помимо самой вагонки, особенности расчета и выбора которой были рассмотрены выше, потребуются и другие материалы. Так, для монтажа панелей нужен будет каркас (обрешетка), который может быть двух типов.

Обрешетка из дерева. Оптимальный вариант для дома, т. к. стоит дешевле металлопрофиля, да и панели на него крепить гораздо легче.
Обрешетка из металла. В большинстве случаев применяется для гипсокартона.

Если обшивка потолка планируется в ванной, то предпочтение лучше отдать металлическому каркасу, поскольку в условиях повышенной влажности металл не деформируется, чего нельзя сказать о древесине.

Итак, если каркас будет деревянным, то подготовьте:

брус 4х4 см (согласно площади потолка);
саморезы;
кронштейны;
клинья (из пластика либо дерева) для монтажа каркаса.

Если обрешетка будет металлической, то потребуется:

металлический профиль;
саморезы;
крепежные элементы;
анкеры;
подвеска.

После подготовки всего необходимого и просушки (если требуется) вагонки можете приступать к работе.

Обрешетка на потолок для вагонки

Теплоизоляция и ее размещение

Далее необходимо разместить слой теплоизоляции. Материал должен образовать единое полотно. Для этого лучше использовать 2 слоя, например, минеральной ваты, толщиной около 5 см каждый из них.

Дополнительный крепеж теплоизоляции проводить не нужно – он самостоятельно держится на каркасе.

Крепление гидроизоляции. Формирование гидроизоляционного слоя требует соблюдение некоторых нюансов. Так для создания нужного эффекта гидроизоляционную пленку необходимо расположить шероховатой стороной кверху.

Этот материал позволяет останавливать прохождение жидкости, но пропускает паровые испарения. Пленку закрепляют скобами на каркасе. Чтобы обеспечить надежность изоляции, стыки надо делать внахлест до 10 см, затем их проклеить скотчем.

Монтаж вагонки: этапы процедуры

Для крепления элементов вагонки могут использоваться:

шурупы;
гвозди;
кляймеры.

Вне зависимости от выбранного варианта, все элементы фиксируются изнутри, на лицевой поверхности не должно быть видно никаких следов крепления.

Если для фиксации элементов вагонки используются гвозди, то их нужно с осторожностью забивать по косой линии в стык, куда будет вставляться следующая планка. В этом плане кляймеры гораздо безопаснее, и технология их крепления позволяет провести как монтаж, так демонтаж элементов безо всяких негативных последствий

Важно правильно закрепить первую планку вагонки, которая устанавливается как можно ближе к углу либо потолку. Следующая вставляется в специальный стык и фиксируется при помощи клипсы

При этом элементы крепления следует разместить на уровне несущего профиля.

Иногда длина элемента вагонки оказывается недостаточной и приходится ее наращивать, используя обрезки от других панелей. Сращиваемые элементы рекомендуется размещать на уровне несущего профиля, при этом стык каждого элемента нужно тщательно зафиксировать.

Последнюю из планок обрезают по ширине и крепят гвоздями с маленькими шляпками. В результате конструкция станет устойчивой и ей не будут страшны никакие нагрузки.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины

Способы монтажа вагонки

Обшивать поверхность вагонкой можно разными способами. Разница зависит от ориентации пластин в пространстве. Используют как горизонтальный, так и вертикальный вариант. Для выбора способа надо предварительно ознакомиться с особенностями каждого из них.

Вертикальное расположение

С помощью вертикального монтажа чаще отделывают сауны с сухим паром, а не русские бани с повышенной влажностью. В процессе профессиональной отделки бани рабочие чаще используют вертикальный способ обшивки поверхностей вагонкой.

Это удобно во всех отношениях:

Легко подгонять и фиксировать элементы без подрезки;
Просто оформлять углы;
Монтаж требует минимума времени.

В процессе эксплуатации тоже заметны плюсы. Во-первых, это простота отвода конденсата. Влага будет просто стекать по стенкам вниз. Во-вторых, при вертикальной обшивке тепло лучше сохраняется внутри помещения.

Среди минусов такого монтажа отсутствие возможности ремонта при выходе из строя хотя бы одной планки. Между стеной и отделкой отсутствует естественная циркуляция воздуха, что повышает риск появление грибка. При усыхании материала швы на стыках становятся заметнее, что может нарушить эстетику.

Горизонтальное крепление

Для русских бань больше подходит обшивка с горизонтальным креплением ламелей вагонки. Между стеной и обшивкой сохраняется естественная вентиляция, что не становится риском развития различных патогенных процессов. Горизонтально можно обшивать даже свежие срубы.

Советы

Для более качественного выполнения всех работ мастера дают такие советы:

материал для обрешётки и облицовки должен пройти акклиматизацию в условиях микроклимата помещения не менее 2-3 суток;
перед монтажом обрешётки требуется покрыть все бруски защитными составами, обеспечивающими высокую стойкость древесины несущей конструкции к влаге, патогенной микрофлоре, разрушениям, с последующим выдерживанием до 3 дней в помещении (как обработать вагонку защитными средствами?);
более качественной покраска будет тогда, когда наносится на каждую дощечку отдельно в несколько слоёв, а каждый цикл просушивается. Тогда не будет мест без краски в области соединения плит. О том, как правильно покрасить вагонку читайте тут).

Дома из дерева и других строительных материалов отлично смотрятся после отделки вагонкой. Это прочный, износостойкий, надёжный облицовочный материал с хорошими декоративными качествами. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо придерживаться технологии укладки, обработки материала.

Красивые примеры

Существует много вариаций, как зашивать угол при укладке вагонки:

Проще всего выполняется подгонка ровных поверхностей для плотной состыковки. Для этого крайняя дощечка должна помещаться между готовым покрытием соседней стены в зазор уложенного на своей плоскости материала. Желательно обрезанный торец зашлифовать, чтобы снизить его восприимчивость к влажности, изменениям микроклимата.
Другой вариант более трудоёмкий, специфичный. Требуется укладка под углом 120°. Для этого применяются специальные j-полотна. Они обладают такой же длиной, но немного другим профилем и габаритами. Необходимо рассчитать расстояние под этот элемент так, чтобы резать его не пришлось.

Совет
Поскольку методика состыковки под углом 120° очень сложная, трудоёмкая, то без специальной подготовки и навыков делать это не стоит. В лучшем случае будет испорчен только этот элемент, а в худшем – повредится соседнее покрытие. Демонтировать установленные панели без повреждений декоративного слоя или конструктивных элементов нереально (если речь не идёт о кляймерах).

Предлагаем к просмотру видео «Как правильно вагонкой закрыть щель в углу»:

Отделка углов для помещения, облицованного деревянной вагонкой, — это очень важное мероприятие. Выполняется сразу несколько задач: уплотняются места неплотной состыковки полотен для повышения теплоизоляции покрытия, заделываются видимые изъяны, чтобы поверхность была красивой и эстетичной

Защищённые острые края предотвратят случайные повреждения и ушибы.

Выбор материала

Если выполняется подбор вагонки с целью отделки изнутри, то правильнее приостановиться на следующих альтернативах материала.

Дерево.
ДВП/ДСП.
Панели МДФ.
Пластмасса.

Пластмасса не
спроста определена на заключительное место: невзирая на явную экономность,
обильную цветовую гамму и удобство в эксплуатации она мало экологична и прочна,
для того чтобы целиком скрывать ей стенки. Помимо этого, материал, несмотря на то,
что довольно крепок к влиянию высокой температуры, но не выделяется высокой
огнестойкостью.

При
температуре 100С и больше полимер это главная доля пластмассовой вагонки –
акцентирует неприятный аромат, а при достижении наиболее значительной
температуре возможность начала его тления.

Железная евровагонка очень тяжелый материал, для того чтобы обколачивать ею комнату. В теплый период года здание, обшитое подобным материалом, станет крайне усиленно прогреваться.

Из остальных представленных материалов наибольшее использование отдают вагонке из дерева. Присутствует небольшая проблема в, том, что стенки, обшитые вагонкой из древесины, в дальнейшем следует окрашивать, или наносить бесцветные лаки, моделирующие ту либо другую породу древесины. Это приостановит на определенный период деятельность работ по отделке здания изнутри.

В случае если
вы приняли решение собственными руками сделать внутреннюю отделку деревянного
дома, то разбираться нужно в наиболее высококачественных видах материала,
высший, либо В класс. Вагонка класса С пригодится с целью отделки промышленных
комнат здания кладовки, веранды.

Помимо класса отделки, имеет значимость также тип древесины. К примеру, евровагонка из хвойных пород дерева выделяется удобством укладывания и гарантирует более экологическую по здоровью атмосферу. Комнату, покрытую подобным материалом, никак не покинет душистый аромат смолы.

Классификация вагонки

Деревянную вагонку делят на типы сразу по нескольким критериям.

В зависимости от качества деревянных элементов различают следующие сорта вагонки:

вагонка экстра-класса – на поверхности материала отсутствуют любые дефекты;
вагонка класса «А» – допустимо наличие одного сучка на полтора метра длины, не более двух мелких трещинок и смоляных кармашков;
вагонка класса «В» – на полутора метрах может присутствовать не более четырех сучков, допускается наличие одного контрастного участка площадью до 15 кв. см;
вагонка класса «С» – на поверхности материала попадаются сучки, трещины, смоляные кармашки и другого рода изъяны, могут встречаться пятна и полосы.

В зависимости от формы профиля различают такие виды вагонки:

Стандартная вагонка, панель которой имеет канавку, скрывающую место соединения элементов при сборке.
Евровагонка, отвечающая самым высоким требованиям к характеристикам и декоративности материала. Ее панели имеют очень точные размеры и более глубокие соединения.
Вагонка «Штиль» – отличается ровной поверхностью без всяких пазов.
Американка, которая после укладки на стены кухни приобретает такой вид, как будто панели были смонтированы внахлест.
Блок-хаус – элементы имитируют бревенчатую стену за счет выпуклой формы с внешней стороны.

Какой вагонкой лучше обшить балкон. Обшивка балкона вагонкой своими руками — пошаговая инструкция

Отделка балкона или лоджии — это важнейший вопрос, которым все чаще задаются рачительные хозяева. Утепление, обшивка и декорирующие работы требуют времени и денег, но результат того стоит — на выходе можно получить уютную, теплую и вполне полноценную дополнительную комнату. Сегодня один из самых популярных способов обшивки балкона — это вагонка, ведь деревянные стены неизменно в моде и смотрятся очень стильно.

Разновидности вагонки

Классическая вагонка для ремонтных работ — это специальные деревянные рейки различной ширины и длины, с замком (шпунт или уступ), которые укладываются на поверхности встык, как ламинат. Такое необычное название отделочные панели получили за схожесть с тонкими деревянными досками, которыми в России традиционно обшивали товарные вагоны.

Обшитый вагонкой балкон выглядит очень красиво

Строительный рынок предлагает для ремонта балконов несколько видов вагонки:

простая деревянная вагонка;
евровагонка из различных сортов древесины;
алюминиевые панели;
вагонка из МДФ;
пластиковая вагонка.

Евровагонка — это деревянные панели фиксированного размера: длина досок может отличаться, но толщина строго 12,5 мм, общая ширина — 96 мм, рабочая — 88. У таких панелей имеются и особые замки: шпунтовые, с торцов — продольные пазы для конденсата, ощутимо глубже, чем у обычных досок. Особой обработке евровагонка не поддается и более мощной устойчивостью к влаге, грибку и солнцу в сравнении с традиционной не обладает. Зато с ней очень комфортно работать, а помещение с отделкой евровагонкой смотрится более красиво и благородно, чем с обычной. Решая вопрос, какую вагонку лучше покупать для лоджии и балкона, многие выбирают именно евро.

Сделанная на основе древесины МДФ-вагонка и пластиковая тоже нередко используются в балконном ремонте — стоимость обшивки такими панелями в несколько раз ниже, а разнообразие расцветок и узоров позволит получить необычное и оригинальное помещение. Хотя экологичность таких «досок» заметно уступает натуральному дереву.

Алюминиевая вагонка — дешевый и удобный в эксплуатации материал, но используется в основном для отделки наружной, в том числе и балконной.

Евровагонка красива и удобна в монтаже

Какие классы вагонки существуют

Современные деревянные панели изготавливают из всевозможных пород дерева: ель, граб, пихта, лиственница, осина, элитный кедр, демократичная сосна и т.д. Однако качество древесины может быть разным, поэтому тонкие доски для отделки помещений, будь то евровагонка, или обычная, разделяют на 4 класса. Они зависят от наличия сучков, червоточинок, гладкости поверхности, окраса, дефектов производства и т.д.

Какая вагонка лучше всего именно для балконного помещения? Для лоджии (балкона) идеальным вариантом станет вагонка класса «А» — она устойчива к деформации, имеет отличный внешний вид и долго сохраняет первоначальные свойства. Если вы затеяли основательный ремонт и хотите получить роскошный, красивый и теплый балкон, можно раскошелиться и на престижный класс «Экстра». Если же ремонт предполагается бюджетный и вы собираетесь обрабатывать вагонку краской, подойдет и класс древесины «В».

Как выбрать вагонку для балкона?

Отделка вагонкой лоджии и балкона — дело ответственное, и важно учесть несколько моментов перед покупкой стройматериалов

Поверхность, которую вы будете обшивать. Для потолка и стен идеальной будет евровагонка, для пола сгодится и обычная.
Направление отделки. При горизонтальном и вертикальном монтаже в расход обычно уходит 7-13% вагонки, если укладываете по диагонали — ощутимо больше. В любом случае — деревянные панели придется брать с запасом.
Размеры помещения. Зрительно расширить пространство узкого балкона поможет горизонтальная отделка евровагонкой, а если потолок низкий (например, уложен толстый слой утеплителя), отлично будут смотреться вертикальные доски.
Порода дерева. Оптимальный вариант по соотношению цена/качество — сосна, но без пропитки и слоя лака она может выделять смолу. Если любите чистое и необработанное дерево, покупайте липу, а лиственница устойчивей всех к жучкам и паразитам. Дуб и ясень — самые дорогие варианты, но при этом самые долговечные.
Внешний вид доски. У качественной панели годичные кольца не выступают за край доски, края строго ровные, а сами доски обрезаны по направлению роста ствола.

Лако-красочный выбор

Средства для поддержания отменного вида панелей длительное время используют на начальных этапах, перед обшивкой. А стены, обшитые натуральной вагонкой, пример на фото ниже, обязательно обрабатываются по завершению дополнительными красочными материалами.

Помимо них, для придания эффектной завершенности вагоночной укладки, под конец ремонта, древесину покрывают оттеночными составами.

В основе лежит пара компонентов, которые сильно влияют на внешний вид отделки. Лак бывает:

Алкидный;
Акриловый;
С водяной основой;
Полиуретановый;
Смешанный (акрил с полиуретаном).

Алкидный сохнет длительное время. Для более быстрого высыхания используют спец. растворы. Такой лак одарит помещение резким, не очень приятным запахом, который трудно выветривается. Но эти мелочи можно вытерпеть, ведь алкид подарит доскам надежную защиту от влажности.

Акрил – быстросохнущий. Используют внутри зданий и снаружи. Влагостойкий, прекрасно переносит высокие температуры. Привлекательным является наличие множества оттенков, цветов. Все поверхности, обработанные таким лаком, без проблем моются, с них легко убрать загрязнения, пыль.

Лак на воде – самый безопасный, экологичный среди всех средств. Высыхает быстро, без запаха. Отличается отсутствием хим. растворителей. Существуют лаки водо- и грязеотталкивающие. Ухаживать за материалами, покрытыми этим лаком, очень просто. Стоимость достаточно высока.

Полиуретан. На сегодня самый универсальный. Он не даст древесине пожелтеть. Предлагаются оттенки ярко-насыщенные, наполовину прозрачные. Средство представлено на любой вкус. Не забудьте о грунтовке необходимого тона, особенно если выбор пал на светлый цвет лака.

Для нашего климата, чтобы вид доски был идеальным более 10 лет, ее необходимо обработать акриловым лаком в два слоя.

Порядок выполнения работ

Вагонкой из дерева, возможно, производить отделку жилых помещений, выполненных фактически в любой стилистики.

Отделку стен вагонкой осуществляют в следующей последовательности:

Подготовка строения, начинают с утеплительных и гидроизоляционных работ с наружи здания.
Подборка отделочного материала и профилей или деревянных брусьев для обрешетки.
Монтаж электропроводки в комнате.
Выравнивание поверхности, монтаж на ней обрешетки и утеплительного материала.
Отделка помещения этим материалом, по схеме, определенной изначально владельцем дома.
Монтаж розеток и электросветильников.
Устройство угловых профилей, плинтусов и дверных наличников.

Монтаж обрешетки на стену под обшивку стен вагонкой своими руками.

Используя отвес и уровень, выставите вертикально верхний и нижние бруски, при горизонтальной обрешетке. При вертикальной обрешетке устанавливаем один брусок у левого края стены, другой у правого. Бруски изначально нужно обработать антисептической грунтовкой.

Далее к ним нужно прикрепить монтажную нить, по которой потом Вы будете крепить деревянные бруски, расстояние между брусками должно быть не более 60 см.

Если есть необходимость, при неровной стене, то можно использовать тонкие деревянные клинья или что то вроде этого, при подкладке которых, между бруском обрешетки и стеной, достигается расположение всех брусков в одной плоскости.

Так же закрепить деревянные бруски обрешетки на стене и потолке под обшивку вагонкой можно с помощью подвесов, используемых для установки металлического каркаса под обшивку стен гипсокартоном. В местах соединения брусков под углом 90 градусов их можно скрепить металлическими уголками.

Оконные и дверные проемы необходимо обрамлять обрешеткой полностью вокруг по периметру проема вертикальной и горизонтальной обрешеткой.

После того, как вы проведете монтаж обрешетки, под обшивку стен вагонкой своими руками, нужно покрыть ее антигрибковой грунтовкой и дождаться полного высыхания, хотя лучше это сделать перед креплением обрешетки к стене.

С помощью минеральной ваты или полистирола можно утеплить все пространство, которое находится между обрешеткой. Поверх утеплителя создайте парогидроизоляцию, можно использовать паробарьер. Затем поверх пароизоляции на деревянную обрешетку крепятся рейки толщиной1,5-2,5 см для вентиляции между утеплителем и вагонкой.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ ПОД ВАГОНКОЙ

Так как под вагонкой остается достаточно места, многие дополнительно утепляют стену.

Утеплитель для стен бывает самым разнообразным – от простого пенопласта до качественной минеральной ваты с ветрогидрозащитной пленкой. Укладывать его надо так, чтобы между утеплителем и вагонкой оставалось небольшое расстояние, буквально несколько миллиметров, для лучшей циркуляции воздуха. Утеплитель, кроме своей основной функции, еще и служит хорошей защитой от различных насекомых и мышей.

Пример крепления утеплителя

Подготовительные работы сооружение каркаса подготовка основания поверхности и материала

Перед началом работ по обшивке вагонки, необходимо установить обрешетку. Чаще всего выбирается вертикальная или горизонтальная обрешетка. При горизонтальном способе следует правильно установить направление доски, так, чтобы влага или конденсат могли свободно стекать вниз, а не накапливаться.

Крепить вагонку можно различными способами, самыми популярными являются:

крепление при помощи кляймеров – самый безопасный способ, при котором разрушение поверхности доски практически не происходит;
крепление при помощи гвоздей – гвозди вбиваются в паз или шпунт, необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить вагонку;
крепление при помощи степлера;
крепление при помощи саморезов.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и может применяться по усмотрению мастера. При любом способе первая и последняя доска прикрепляются гвоздями с небольшими шляпками, которые утапливаются в материале.

Крепление кляймерами помогает создать идеально ровную поверхность. Такой вариант подходит к обшивке евровагонкой, обычную доску предпочтительнее крепить с помощью шурупов. Прикрепление вагонки скобами происходит быстро, главное, держать степлер под правильным углом и максимально утопить скобу в материале. Крепление гвоздями имеет смысл, если по окончанию работы поверхность будет прикрыта другими материалами.

Поверхность вагонки после установки должна быть обработана. Это продлит срок службы изделия и позволит сделать его более привлекательным. Рекомендуется такой порядок работы: покрытие грунтовкой, антисептической пропиткой, финишное покрытие краской или лаком.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
Фольга имеет плохую пропускную способность

Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Как сделать леса?

Небольшой по площади фронтон можно обшить с деревянной или металлической секционной лестницы. Но если предстоит произвести монтаж наружной отделки в больших масштабах, без дополнительных приспособлений не обойтись. Строительные леса обеспечивают комфортное перемещение вдоль фронтона, дают возможность вести работу сразу 2-3 людям. Необязательно покупать готовые конструкции. Простые леса вполне можно соорудить своими руками, с учетом следующих требований:

ширина настила – от 1,5 м;
высота ярусов – не менее 1,8 м при общей до 6 м;
расстояние между опорами – до 2.5 м;
максимальный зазор между досками – 10 мм;
скошенные торцы элементов (при сплошной укладке).

Примитивную конструкцию легко можно собрать из необрезной доски и брусьев достаточной толщины. Деревянные конструкции имеют не более 2 ярусов, не рассчитаны на многоразовое использование. Металлические подмостки собирают из округлой или квадратной профильной трубы. Горизонтальный настил делают деревянным.

Монтаж строительных лесов из дерева производится так.

Сборка каркаса. Он формируется из бруса сечением 100×100 или 50×100 мм. Верх опор крепится на меньшем расстоянии друг от друга, чем низ. Это обеспечит конструкции большую устойчивость.
Крепление перекладин для настила. Они монтируются с внутренней или наружной стороны каркаса.
Соединение заготовок. Сначала они собираются парами. Потом скрепляются поперечными брусками и укосами. Чем их больше, тем выше окажется несущая способность лесов.
Монтаж настила. Нижний ярус располагают не выше 0,5 м от земли. Второй — в 1,8-2 метрах от него.
Формирование лестницы. Ее делают, набивая поперечные планки сбоку на каркасе лесов.

Готовое изделие можно оснастить роликами для большей мобильности. При стационарном использовании концы опор немного заостряют.

Крепление при помощи кляммеров

Потребуются специальные строительные скобы – кляммеры. Их количество устанавливается по соотношению: на каждый 1 м2 поверхности – не менее 20 штук. Впрочем, небольшой запас не помешает.

Укладку начинают обычно от верхнего угла помещения, со стены, где имеются дверные и/или оконные проемы. Вначале выбирают направление укладки. Оно зависит от соотношения размеров помещения: для длинных комнат целесообразнее укладывать доски в продольном направлении, а для высоких – в поперечном. Не имея опыта, лучше не связываться с более сложными приемами укладки – например, с диагональной отделкой.

После присоединения к обрешетке первой доски к ней прикрепляют кляммеры. Расстояние между ними не должно быть более 800-1000 мм. Последующую панель материала прищелкивают к кляммерам, следя за тем, чтобы строго выдержать принятое направление укладки. Контроль за этим параметром удобно проводить при помощи строительного уровня или отвеса.

Существует много способов крепления вагонки — один из них подразумевает использование кляймеров

Оцинкованные гвозди понадобятся лишь для крепления панели, последней на данной стене: она может оказаться негабаритной, поэтому ее придется обрезать ножовкой с мелкими зубьями. Головки гвоздей плотно вбивают в тело доски. Чтобы не повредить фасадную часть панели, пользуются притупленным керном, по головке которого наносят удары молотка.

Установка обрешетки под панели

Каждый сам решает, как у него будет уложен профиль, но выбор не велик и включает в себя всего три варианта:

Горизонтальный;
Вертикальный;
По диагонали.

Но по диагонали – не самый распространенный способ монтажа, так как обшивать под углом очень трудно, а к тому же, неоправданно затратно. А из плюсов – только лишь оригинальный вид. Мастера пользуются следующими правилами:

Мансарда обшивается только по горизонтали;
Горизонтальная отделка помещения визуально увеличивает площадь;
Вертикальная, в свою очередь, зрительно приподнимает потолок.

Выбрав способ установки, подготавливают стены, поверхность должна быть ровной, что определяется отвесом. Поверхность должна быть осмотрена на предмет изъянов, при наличии трещин и углублений требуется выровнять поверхность с помощью шпаклевки. В случае же если ваш дом кирпичный или бетонный, то перед обшивкой панелями на стены крепится листовой утеплитель, что, в свою очередь, послужит барьером для утечки тепла.

Установка обрешетки производится перпендикулярно выбранному направлению самой вагонки. Например, если вы решили устанавливать панели горизонтально, то планки обрешетки должны монтироваться вертикально, ну и, наоборот, при вертикальной установке обрешетка горизонтальная. Планки для основы – это деревянные бруски сечением 2-4 см, обработанные предварительно антигрибковым раствором.

Раскладку реек, устанавливаемых на стену, лучше всего отмечать маркером или меловым шнуром. В случае горизонтальной основы расстояние между брусками должно быть в пределах 40-60 см. Первые и последние ряды крепятся с таким расчетом, чтобы было удобно крепить вагонку. Внизу в расчет берем установку плинтуса.

Одним из важнейших условий при монтаже обрешетки является установка ее в одной плоскости. Для горизонтального способа укладки первая рейка каркаса должна крепиться строго вертикально, для точной установки используем отвес. Крепить брусок следует с помощью гвоздей или нержавеющих саморезов.

После чего перемещаемся в угол напротив, где устанавливаем такую же рейку, после чего натягиваем между ними некоторое количество капроновой нитки с целью создания одной плоскости. После чего по этой капроновой нитке устанавливаем остальные элементы каркаса. Гвозди или саморезы используются, если стены помещения деревянные, в случае же с бетонными или кирпичными стенами необходимо использовать дюбеля.