Крыша для бани

Как рассчитать угол наклона двускатной крыши для бани

Углом наклона крыши с двумя склонами в строительстве бани необходимо понимать градус между горизонтальным уровнем, который совпадает со стеной и линией стропильной ноги.

В зависимости от угла наклона, крыши подразделяются на следующие виды, указанные в таблице:

Кровля	Угол в градусах
Плоская	От 0 до 5
Малоуклонная	От 6 до 30
Крутоуклонная	От 31 и больше

Классические двускатные крыши выполняются под углом 45 °

Важно понимать, что подобная конструкция нуждается в надежном креплении, так как она не предназначена для любой местности. Наиболее распространенный вариант наклона кровли составляет 0-45 °

Внимание! Нередко владельцы бань устанавливают уклон «на глаз». Но это рискованно, так как может привести к преждевременному износу

К тому же подобный подход к строительству не позволяет правильно рассчитать стоимость материалов, а также произвести оптимизацию полезной площади в подкровельном пространстве.

Для надежного проектирования конструкции бани с двускатной крышей особое внимание нужно уделить выбору уклона. При этом нужно учесть ряд факторов:

1. Какие материалы выбраны для кровли. Для рубероида и других рулонных покрытий минимальный угол наклона должен составлять не меньше 25 °. Для мягкой кровли из битума – не более 15, для шифера – не менее 20, а для черепицы – от 22 °.
2. Как будет использоваться подкровельное пространство. Если планируется создание чердака, то оптимальный склон будет в диапазоне 30-45 °.
3. Каков показатель среднестатистической снеговой нагрузки. Если обильные снегопады не редкость в районе строительства, чтобы понизить вероятность обрушения, необходимо устанавливать кровлю под углом 35-40 °.
4. Какие ветровые метеоусловия присущи для местности, на которой будет стоять баня. Если строение будет находиться на открытой территории с сильным ветром, угол конструкции должен быть снижен, чтобы обезопасить баню от срыва кровли. Но и слишком маленький уклон способен привести к отрыву стропильной системы. Поэтому, оптимальным вариантом считается угол в 30-42 °.

Расчет уклона крыши для бани можно рассчитать при помощи высоты конька и ширины фронтона по формуле:

Вк=Шф/3

Где:

Вк – высота до конька крыши, м;

Шф – ширина стены бани, м.

Например:

Если ширина стены составляет 9,50 м, то высота конька будет составлять:

Вк = 9,5 м /3 = 3,17 м

Tg угла наклона = Вк/(Шф/2) = 3,17/4,75 = 0,667

При помощи таблицы Брадиса необходимо найти значение тангенса угла. Или для этих целей можно использовать инженерный калькулятор. Его значение будет равно 34 °.

Этому способу расчета более 50 лет. Многие кровельщики до сих пор используют этот способ при проектировании крыши.

Схема и расчёт кровли исходя из площади бани

В качестве примера будет рассмотрена баня размерами 4х5 м. Сооружение строится в Московской области и изготавливается из бруса. Верхний ряд используется в качестве мауэрлата. Крыша будет двускатной висячей, без выкладки утеплительного материала. Угол наклона скатов — 30o, высота в коньке — 6 метров.

Перед сооружением стропил понадобится выполнить расчёт, при помощи которого определяется уклон и характеристики деталей крыши.

Типы нагрузок, действующих на кровлю

На кровельную систему оказывают влияние следующие нагрузки:

Постоянные — вес каркаса и покрытия кровли. Вес покрытия будет зависеть от выбранного кровельного материала. Периодические — нагрузки от снега и ветра, а также вес строителей, выполняющих работы. Непредвиденные — землетрясение, ураган и другие

Подобные нагрузки в большинстве регионов не берутся во внимание в связи с небольшой вероятностью их появления. В процессе расчёта толщины и ширины стропил надо учесть сумму максимальных значений возможных нагрузок

Чтобы правильно выполнить расчёт, нужно разобраться в нагрузках, которые действуют на каждый узел по отдельности

В процессе расчёта толщины и ширины стропил надо учесть сумму максимальных значений возможных нагрузок. Чтобы правильно выполнить расчёт, нужно разобраться в нагрузках, которые действуют на каждый узел по отдельности.

Размеры стропил подбираются исходя из характера и интенсивности нагрузок в каждом узле кровельной конструкции

Нижняя часть стропил крепится на мауэрлат. Узел будет воспринимать вертикальные нагрузки от снега и веса самой кровли. Пролёты под нагрузкой работают на изгиб.

В каждой точке кровли действуют свои нагрузки, которые рассчитываются по определённым формулам

Расчёт снеговой нагрузки

Нагрузка от снега на стропильную ногу рассчитывается по формуле S=S_g∙μ, где S — снеговая нагрузка, S_g — удельный вес снегового покрова в заданном регионе, μ — поправочный коэффициент, значение которого зависит от угла наклона кровли:

• менее 25o — μ=1,0;
• от 25 до 60o — μ=0,7;
• более 60o — μ=0, т. е. снеговые нагрузки на таких крутых кровлях можно не учитывать.

Значение S_g берётся из специальной таблицы. Для Московской области S_g=180 кгс/м2. Поэтому для нашего примера значение снеговой нагрузки равно S=180∙0,7=126 кгс/м2.

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

№ региона	1	2	3	4	5	6	7	8
Sg, кгс/м2	80	120	180	230	320	400	480	560

Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которую выпускает Росгидромет.

Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Расчёт ветровой нагрузки

Расчёт нагрузки от ветра производится похожим образом: W=W_o∙k, где W — снеговая нагрузка, W_o — нормативный показатель, который определяется по таблице для каждого конкретного региона, k — поправочный коэффициент, значение которого зависит от типа местности и высоты здания. Для местностей типа городской застройки или лесного массива значения этого коэффициента следующие:

• при высоте дома менее 5 метров — k=0,5;
• от 5 до 10 метров — k=0,65;
• более 20 метров — k=0,85.

Для Московской области W_o=23 кгс/м2. Значение ветровой нагрузки для рассматриваемой нами бани равно W=23∙0,65=14,95 кгс/м2.

Таблица: удельная ветровая нагрузка в зависимости от региона

№ региона	1а	1	2	3	4	5	6	7
Wo, кгс/м2	17	23	30	38	48	60	73	85

Номер региона определяется по специальной карте, также составленной Гидрометцентром.

По параметрам ветровой нагрузки каждый регион также имеет свой номер

Для Москвы и области параметры крыши уже рассчитаны по приведённым выше формулам. Поэтому для выбора размеров стропил можно воспользоваться готовой таблицей.

Фото крыши бани

Также рекомендуем просмотреть:

• Конек крыши
• Система крыши
• Угол крыши
• Устройство крыши
• Ломаная крыша
• Проект крыши
• Утепление крыши
• Четырехскатная крыша
• Мансардная крыша
• Вальмовая крыша
• Крыша дома своими руками
• Труба на крыше
• Крыша из ондулина
• Гидроизоляция крыши
• Течет крыша
• Ремонт крыши
• Правильная крыша
• Плоская крыша
• Крыша из шифера
• Как сделать крышу
• Стропильная система
• Крыша из металлочерепицы
• Снегозадержатели на крышу
• Кровля крыши
• Снег на крыше
• Профнастил для крыши
• Крыша гаража
• Красивая крыша
• Зеленая крыша
• Установка крыши
• Двухскатная крыша
• Односкатная крыша
• Монтаж крыши
• Покрыть крышу
• Крыша дома

Установка потолочных балок

После того как стены будущей бани выстроены, первым шагом на пути к установке стропил, является монтаж потолочных балок. Основой для установки балок станут верхние два венца сооружения. Балки могут устанавливаться двумя способами:

• В венцах вырезаются сквозные отверстия и в них укладываются балки. Таким образом стена считается открытой, а концы балок выходят на улицу.
• В венцах вырезаются глухие отверстия, занимающие лишь часть бревна. В таком случае конец балки находится в деревянном бревне, и стена считается глухой.

Первый вариант является менее востребованным, ведь велико влияние атмосферных осадков на часть балки. В результате чего она станет непригодной и ее надежность будет значительно ниже.

От того, каким способом закреплены потолочные балки, зависит, каким способом будут крепиться стропила.

Об утеплении разных видов крыш

Очевидно, что способ утепления будет зависеть от типа крыши. Рассмотрим два варианта – скатные и плоские.

Скатные крыши

Технология утепления скатной крыши будет зависеть от способа использования чердака.

Если он является эксплуатируемым или представляет собой мансарду, то утеплять нужно саму кровлю.

Если чердак не эксплуатируется, утепляют чердачное перекрытие, укладывая утеплитель на него или под ним (на потолке нижерасположенного жилого помещения).

Утеплять кровлю нежилого чердака нецелесообразно: без утепления он будет лучше проветриваться, а значит деревянные стропила прослужат дольше.

Утепление перекрытия никакой сложности не представляет, поэтому мы рассмотрим монтаж теплоизоляцию на кровлю. В данном случае она располагается внутри, а не снаружи, как при утеплении плоской кровли.

В утепленной кровле должно быть несколько слоев (начиная с наружного):

1. Кровельное покрытие.
2. Вентилируемый зазор.
3. Гидроизоляционный материал. Данную функцию можно возложить на рубероид или полиэтиленовую пленку. Если же использовать современный материал – супердиффузионную мембрану, то вентзазор между ней и кровельным покрытием можно не делать.
4. Вентилируемый зазор.
5. Утеплитель.
6. Пароизолирующий материал (если в роли утеплителя выступает минвата).

В этом качестве можно использовать:

• пленку из полиэтилена;
• рубероид;
• пергамин;
• специальные фольгированные пленки: укладываются так, чтобы внутри помещения оказалась фольга, которая будет отражать инфракрасное (тепловое) излучение.

Скатная крыша

Можно применить современную пароизоляционную мембрану, которая выпускает пар из утеплителя, но блокирует его движение в обратном направлении (такую пленку важно уложить правильной стороной). Завершают конструкцию еще один вентилируемый зазор и внутренняя облицовка (в жилых чердаках)

Завершают конструкцию еще один вентилируемый зазор и внутренняя облицовка (в жилых чердаках).

Благодаря наличию продуваемых зазоров влага в виде пара и конденсата в конструкции кровли не накапливается. Воздух в них поступает через специальные отверстия (продухи) в скатном свесе, а выходит — через такие же отверстия под коньком.

Плоская кровля

На плоской кровле теплоизоляцию стараются размещать поверх плиты перекрытия. Если же этого окажется недостаточно, то следует прикрепить к низу плиты, то есть к потолку нижерасположенного помещения, дополнительный утепляющий слой и замаскировать его подвесным потолком.

Утепление поверх плиты осуществляется так:

1. На основание укладывают пароизоляционную пленку, заводя ее на парапет на толщину утеплителя. Отдельные фрагменты пленки кладут с нахлестом и проклеивают двусторонним скотчем.
2. Далее укладывают специальные жесткие минераловатные плиты.
3. Если основание не имеет уклона (это характерно для бетонных плит), поверх основного утеплителя укладывают специальную разновидность минватных плит, обеспечивающую уклон в 1,5%.
4. Следующим шагом либо укладывают стяжку, а поверх нее кровельное покрытие (для 1-слойной технологии), либо сразу кровельное покрытие (для 2-слойной).

Некоторые производители выпускают материалы для 1-слойной укладки, другие – для 2-слойной. В первом случае используют плиты с прочностью на сжатие 45 кПа, во втором – плиты с прочностью 70 кПа (нижний слой) и 30 – 35 кПа (верхний слой). 1-слойная схема предусматривает укладку поверх теплоизоляции цементно-песчаной стяжки, для 2-слойной стяжка не требуется

Но нужно учитывать, что в 2-слойном варианте по неосторожности можно повредить 1-й слой во время укладки 2-го

Схема типового утепления плоской кровли

Толщина минватного утепления для жилых зданий на широте Москвы составляет 200 мм, для промышленных зданий – от 140 до 160 мм.

Плиты нужно крепить к основанию, используя для этого специальные т.н. тарельчатые саморезы — к деревянному основанию, или дюбели – к бетонному.

Если приобрести жесткие минераловатные плиты почему-либо нет возможности, можно утеплить плоскую крышу по старинке – керамзитом или пенобетоном.

Если принято решение утеплить перекрытие снизу, то применять можно и обычную минвату в виде гибкого мата: ее настилают на потолок, закрывают пароизоляцией и фиксируют рейками, прикрученными к потолку.

Усиленное утепление

В холодных регионах России нормативного значения коэффициента сопротивления теплопередаче порой нельзя достичь с помощью однослойной теплоизоляции. Делать стропила шире, чтобы между ними уместились несколько слоев утеплителя – нецелесообразно. Лучше заполнить утеплителем межстропильное пространство, а затем установить дополнительный слой теплоизоляции поверх стропил – в принципе, с любой стороны, удобной для работы.

При дополнительном утеплении изнутри нужно учесть, что высота помещения и его жилой объем заметно уменьшатся!

В качестве дополнительного слоя можно взять тот же плитный материал, который использовался для утепления межстропильного пространства. Стыки плит должны располагаться вразбежку.

Теплоизоляция кровли пенополиуретаном

Другой вариант – создать дополнительный теплоизоляционный слой из напыляемого утеплителя. Он сформирует монолитное равномерное покрытие без швов и «мостиков холода». Стоит учесть лишь, что большинство напыляемых материалов совершенно непроницаемо для водяного пара. Почти всегда монтируется пароизоляционная пленка изнутри помещения, поэтому паропроницаемость утеплителя не влияет на микроклимат помещения.

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша для бани небольшого размера – самое экономичное и практичное решение. Она не требует устройства дорогостоящей сложной стропильной системы и может быть выполнена практически из любого кровельного материала своими руками. Особенно удобна односкатная крыша для бани, пристроенной к другим строениям. В этом случае односкатная крыша может служить продолжением крыши основного здания.

Уклон односкатной крыши выполняют в зависимости от снеговой и ветровой нагрузки в районе постройки. В регионах со значительным количеством снега крышу выполняют более крутой, с углом от 15 градусов, чтобы улучшить условия для схода и очистки снега. В районах с сильными ветрами, напротив, крышу делают более пологой.

Кровельные материалы для бани: выбираем лучшее

Баня представляет собой довольно сложную конструкцию с массой особенностей и нюансов в строении. Для того, чтобы баня хорошо функционировала и не давала сбоев, нужно приложить массу усилий в процессе её строительства.

Так, еще на этапе проектирования возникает один из важнейших вопросов – чем покрыть крышу бани?

Современный рынок предлагает потребителю массу всевозможных вариантов кровли для бани: мягкие и жесткие, рулонные и листовые, на любой вкус и цвет. Здесь довольно просто ошибиться, поскольку каждый из производителей утверждает, что именно его материал самый безопасный, долговечный и качественный.

Для того, чтобы трезво оценить все достоинства и недостатки каждого из покрытий, разберем их по порядку и выберем лучший.

Далее узнаем какая лучше кровля для бани.

Теплоизоляция крыши бани

Утеплитель для банной крыши укладывают одним из возможных способов: на стропила, между ними или под ними. Самым трудоемким является вариант, когда теплоизоляционный материал помещают между стропилами. Вне зависимости от выбранного способа, изоляцию выполняют вплотную к поверхностям труб, стен и других конструкционным элементам, не допуская в местах стыков образование щелей. 

Между двумя покрытиями – гидроизоляционным и теплоизоляционным необходимо создать воздушную прослойку, толщина которой не должна быть меньше 2-х сантиметров. Также не следует допускать провисания материала для гидроизоляции – так дополнительно обеспечивают эффективную вентиляцию, поскольку продвижению воздушных потоков ничего не препятствует. Если скат кровли на бане пологий, вентиляцию улучшают за счет наращивания стропил при помощи брусков, либо укладывают утеплитель между стропилами или отдельно под ними. 

Конструкция банной кровли в общих чертах

Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.

Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.

Два ската или один?

• Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
• Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.

Правила определения угла наклона скатов

Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.

Опора для кровельной конструкции

Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.

Если строится баня с односкатной крышей, балочно-каркасная кровельная система будет опираться на стены с разной высотой, а для крепления стропильных ферм нужно использовать стропильные бруски и прогоны.

Делаем выбор

А теперь попробуем ответить на вопросы, которые достаточно часто возникают у владельцев бань.

Чем лучше покрыть: профнастилом или металлочерепицей

Выше мы уже описали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, чем лучше покрыть крышу бани, если выбор из этих двух.

Ориентировочно, цена металлочерепицы раза в два выше, чем профнастила (примерно). Следовательно, преимущества ее должны тоже должны быть «раза в два» заметнее.

Тот и другой материал, как говорилось, подвержен ржавлению, если изготовлен не из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко повышает стоимость материала.

У металлочерепицы обычно хорошо защищен верхний слой, соприкасающийся с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно делать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.

Монтаж кровли из металлочерепицы. Фото Кромвель

У профнастила тоже есть покрытие, но, как вы видели в ролике, продают как «сделанное в Италии», а ржаветь начинает уже после первого конденсата.

В сущности, тут оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.

В обоих случаях, кстати, уязвимыми местами становятся места креплений, потому что они проникающие. Поэтому их неплохо было бы лакировать и закрывать широкими шляпками крепежа.

Оба материала шумные, об этом тоже говорилось. У обоих низкая теплоизоляция. Оба весят мало.

Собственно, вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору — красоте. Металлочерепица выглядит симпатичнее и «богаче» профнастила, которым традиционно кроют гаражи, сараи и прочие хозпостройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется дешевле. В противном случае делайте ставку на металлочерепицу.

Чем покрыть недорого и качественно

Тут мы рискнем изложить собственное видение того, чем можно покрыть крышу бани недорого и качественно.

Если исходить из реальной экономии бюджета, то оптимальным материалом можно назвать ондулин или битумную (гибкую) черепицу класса эконом. Оба материала основаны на битуме.

Удобно еще то, что в случае, когда придется ремонтировать, заменить лист ондулина или гибкой черепицы гораздо проще, чем профнастила (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).

Оформление «пирога» потолка

«Пирог» потолка было решено сделать так:

Схема «пирога» потолочного перекрытия каркасной бани

Монтаж пароизоляции

Вначале к потолочным балкам (изнутри бани) степлером были пристрелены листы пароизоляции. В парной и моечной —  пароизоляция «Изоспан FB», в комнате отдыха — «Изоспан B».

Пароизоляционная фольга «Изоспан FB» на стенах и потолке в парилке

Утепление потолка эковатой

Поверх пароизоляции выполнена обрешетка – для дальнейшего крепления финишной обшивки (вагонки) и поддерживания теплоизоляции. Бруски обрешетки крепятся вдоль потолочных балок на саморезы.

Следующие работы по утеплению проводятся со стороны чердачного помещения. Утеплитель – эковата. Оптимальная плотность 35 кг /м3 – к ней я и стремился.

Взбивать эковату пришлось дрелью. Как я не старался, но распушить ее до 35 кг /м3 не получилось. После окончания засыпки подсчитал – вышло 44 кг /м3. Видимо идеальной плотности, взбивая эковату вручную, добиться сложно.

Готовый вспушенный материал засыпал на пароизоляцию. Чтобы вата не пылила, укрыл ее сверху обычной укрывной пленкой.

Потолок со стороны чердака утеплен эковатой

Обшивка чердака досками

На последнем этапе потолок (со стороны чердака) был зашит доской-дюймовкой шириной 150 мм.

Обшивка потолка (со стороны чердака) шлифованными досками

Стропильная конструкция для односкатной крыши

Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.

В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.

Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

Важные моменты подготовки возведения

Самостоятельно выполнить работу на высоте довольно сложно. Если учесть, что, в основном, крыша возводится в теплое летнее время, то сказывается дополнительная нагрузка на организм от воздействия высокой температуры воздуха

Важно повысить эргономичность работ, минимизировать сроки монтажа. Это можно сделать на подготовительном этапе

В частности, в целях личной безопасности, обзавестись поясом монтажным для крепления на нем строительного инвентаря. Подошва обуви должна быть мягкой, желательно резиновой, чтобы не повредить декоративный защитный слой кровли. Во избежание падения подготовить строительные леса, а между противоположными стенами бани, наверху уложить площадку из досок. Деревянные детали вначале высушить до влажности 12%, затем обработать антисептическими и предотвращающими возгорание средствами. Стропильные бруски обрезаются по размеру тоже внизу: стоя на лесах это сделать сложно.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

Висячие, стропила которых верхушками упираются друг в друга, а нижними крепятся к мауэрлату. Единственной опорой для них являются внешние несущие стены. Стропильный каркас висячего типа испытывает два типа нагрузок: на распирание и на прогиб. Чтобы снизить распирающее действие, которое оказывают стропила на сруб бани. используют различного рода затяжки. Чтобы ликвидировать прогиб монтируют подкосы. Этот вариант подходит для небольших построек, в которых нет внутренней несущей перегородки. Своими руками перекрыть баню большой площади таким образом достаточно сложно.

Наслонные, стропила которых помимо внешний несущих стен имеют опору в виде внутренних. В зависимости от планировки в бане может располагаться 1 или даже 2 капитальных стены, которые могут послужить поддержкой для стропильного каркаса. На них укладывают лежни и устанавливают стойки, подпирающие стропила под коньком или в серединной части ноги. Этот вариант подходит для сооружений большой площади.

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала

Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса

Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

1. В первую очередь стены, на которые укладывают мауэрлат, гидроизолируют рубероидом, сложенным в 2-3 раза. В мауэрлатном брусе продлевают отверстия под крепления. В качестве крепежа используются металлические шпильки или анкерные болты. Если сруб бани выполнен из бревна или бруса, мауэрлат заменяют собой верхние венцы, которые укрепляют между собой металлическими скобами.
2. Начинают сборку стропильных ферм. Ноги скрепляют между собой с помощью металлической накладки, выверяя угол между ними по уровню, приколачивают затяжку. В первую очередь устанавливают крайние фермы, приколачивая к мауэрлату гвоздями. Между ними натягивают веревку, по которой можно легко проверить правильность расположения остальных ферм. Чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение до установки обрешётки, ее подпирают временными укосами.

Установка стропильных ферм

Поверх стропил расстилают полосы гидроизоляционного материала, нахлёстывая одну на другую, чтобы защитить швы от проникновения влаги. Фиксируют гидроизоляцию с помощью степлера или гвоздей. Чтобы создать между гидроизоляцией и кровельным материалом вентиляционный зазор, вдоль стропил крепят рейки контр-обрешетки.
Обрешетку из досок 50х150 мм прибивают гвоздями к стропильным ногам с шагом 10-15 см. Если кровельный материал имеет большую массу или не держит форму самостоятельно, обрешетку сооружают из влагостойкой фанеры.

Поверх обрешетки происходит настил кровельного материала. Технология укладки зависит от выбранного типа покрытия. Обязательно листы и полосы укладывают с учетом нахлеста 15-20 см. Чем меньше уклон ската, тем больше должен быть нахлест.

Настил кровельного покрытия

В последнюю очередь крыша оборудуется водостоком, софитами зашиваются свесы, фронтоны утепляют и облицовывают.

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Покрываем пошагово кровлю гидроизоляцией и утеплителем

Далее устройство крыши бани с двумя скатами подразумевает укладку гидро- и теплоизоляции. С нижней части балки перекрытия подшиваются досками, после чего на стропила закрепляют пароизоляционную пленку внахлест, при этом стыки заделываются скотчем. Поверху укладывают слой теплоизоляции. Легче всего пользоваться материалом в плитах, хотя подойдет и рулонный утеплитель.

Его укладывают таким образом, чтобы он плотно ложился между стропилами. Все зазоры и просветы запенивают, а в верхней части фиксируют гидробарьер. Он также укладывается внахлест, при этом швы закрываются скотчем.

А в чем, собственно, проблема?

Разместить утеплитель в составе кровельной конструкции можно тремя способами:

1. Зафиксировать его в пространстве между стропилами;
2. Дополнить укладку между стропилами дополнительным слоем утеплителя под ними;
3. Уложить утеплитель поверх стропил.

Любой из этих способов, при условии его грамотного исполнения и правильного расчета толщины утеплителя, надежно сохраняет тепло во внутренних помещениях дома и предотвращает образование наледей и сосулек на кровле. Но есть нюансы, которые при разных обстоятельствах делают предпочтительными разные способы утепления. Рассмотрим их подробнее.