Автомобильные модификации
Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.
В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа
Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить
Провода для колонок подойдут двухжильного типа
Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.
Модели на 20 Вт
Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.
Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер
В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком
Что понадобится для изготовления?
Кроме материала, из которого изготавливается корпус, для активной колонки нужны:
- один широкополосный, или 2-3 более узкополосных динамика;
- готовый или самодельный блок питания;
- готовый или самодельный усилитель мощности звуковой частоты;
- обычный провод или кабель;
- обмоточный провод;
- пластиковая труба подходящего диаметра;
- канифоль, припой и паяльный флюс;
- клей-герметик;
- эпоксидный клей или мебельные уголки.
Из инструментов нужны:
- пассатижи;
- бокорезы;
- плоская и фигурная отвёртки (лучше всего подойдёт набор отвёрток);
- ножовка по дереву;
- напильник или зубило;
- ручная дрель и набор свёрл.
Функции дрели выполняет и шуруповёрт, включённый на высоких оборотах.
Обойдемся без катушки
Попытки избавиться от генетических проблем фазоинвертора, а заодно и сэкономить на объеме корпуса без ущерба для глубины баса, натолкнули разработчиков на идею заменить полую трубу на мембрану, приводимую в движение колебаниями все того же рабочего объема воздуха. Проще говоря, в закрытом ящике установили еще один низкочастотный драйвер, только без магнита и звуковой катушки.
Пассивный излучатель может увеличить эффективную поверхность диффузора вдвое, или даже в трое, если в одной колонке они установлены парой
Конструкция получила название «пассивный излучатель» (Passive radiator), которое сплошь и рядом не слишком грамотно переводят с английского как «пассивный радиатор». В отличие от трубы сабвуфера, пассивный диффузор занимает куда меньше пространства в корпусе, не так критичен к расположению, и к тому же он, как и воздух внутри закрытого ящика, демпфирует ведущий драйвер, сглаживая его АЧХ.
Пассивный излучатель сабвуфера REL S/5. Основной драйвер направлен в пол
Еще один плюс — с увеличением площади излучающей поверхности для достижения нужного звукового давления требуется меньшая амплитуда колебаний, а значит, снижаются последствия нелинейной работы подвеса. Колеблются оба диффузора синфазно, а резонансная частота свободной мембраны настраивается точной регулировкой массы — к ней попросту подклеивают грузик.
Пассивный излучатель
Плюсы: Компактность корпуса при впечатляющей глубине басов. Отсутствие фазоинверторных призвуков.
Минусы: Увеличение массы излучающих элементов приводит к росту переходных искажений и замедлению импульсного отклика.
Доработка АС
Доработка акустических систем – это процесс улучшения характеристик уже имеющихся колонок с целью получить более качественный звук. При этом подвергать доработке имеет смысл только ту АС, у которой есть хотя бы небольшой потенциал, то есть — технику средней ценовой категории.
Важно! Дешевые колонки доработке не подлежат, а дорогую акустику улучшать бесполезно, поскольку замена или модернизация одного компонента повлечет за собой изменение других, в результате стоимость усовершенствованной АС будет приблизительно равна новым колонкам.
Улучшение электрической цепи
Данный процесс выполняется просто: имеющиеся элементы меняются на более качественные. Злектролитические конденсаторы можно заменить пленочными, металлобумажными или металлопленочными. Если катушка сделана из тонкой проволоки, намотанной на металлический сердечник, допускается вместо нее использовать другую, имеющую вид медного толстого провода сечением около 1 мм2 и без сердечника. Можно провода, соединяющие динамики и усилитель, заменить специальным акустическим кабелем или толстой проводкой из меди.
Улучшение корпуса
Для систем типа 2.1 или 5.1 с маленькими колонками есть смысл модернизировать только корпус низкочастотного сабвуфера — необходимо улучшить жесткость, чтобы качество звука не ухудшалось от дребезжания и вибрации. Между верхней и нижней гранями достаточно одной распорки, а между боковыми сторонами, если внутренний объем акустики более десяти литров, – нужно как минимум две распорки. Проще всего просверлить противоположные стенки и стянуть их болтами. Другое решение – установить внутри деревянные бруски, закрепив их на клей или шурупы.
Далее необходимо провести тщательную герметизацию. Из корпуса удаляют все, что там находится, и скрупулезно обрабатывают полость внутри герметиком, например, битумной мастикой. После высыхания процедуру следует повторить. По окончании такой доработки нужно герметиком либо замазкой закрыть места на стыках динамиков, а также задней панели с корпусом.
Важно! Запрещается при герметизации внутренней поверхности колонок использовать материалы, которые после затвердевания становятся жесткими и ломкими. Все операции нужно проводить на открытом воздухе из-за специфического запаха.
Увеличение объема колонок
Если во время работы колонок слышен гул, можно частично увеличить их внутренний объем. Для этого нужно распушить вату и уложить внутрь, предварительно взвесив тот синтепон, который там был. В одном литре корпуса должно содержаться 25 грамм материала. Если его мало, можно добавить распушенную вату до нужного количества. Можно и больше, но только если гул не прекратится. В результате этой процедуры низкие частоты станут слышны чуть меньше, но и гул пропадет.
Другое решение – оклеить стенки изнутри ватином или войлоком. Не допускается использовать большое количество клея, иначе материал будет плотным и неэффективным. Толщина такого уплотнения не должна превышать 15 мм.
Более глубокая доработка занимает большое количество времени, требует финансовых вложений и определенных навыков. Кроме того, потребуется проводить звуковые тесты и т.д. В Интернете можно найти множество видео на эту тему или бесплатно скачать книги и статьи в формате PDF для ознакомления.
Испытания.
Так как я не располагаю измерительной комнатой, то пришлось снять (АЧХ), как с самодельных АС, так и с промышленной колонки “S-30”, чтобы можно было иметь хоть какую-то точку отсчёта.
Это АЧХ «Белого шума» снятая с «S-30».
То же самое для самоделки с одним широкополосным динамиком.
АЧХ самодельной двухполосной АС.
На слух, однополосная АС звучат намного звонче, чем «S-30», а двухполосная чуть лучше по высоким частотам. Конечно же, обе уступают «S-30» по низким частотам. Собственно, это подтверждается и графиками.
Чтобы убрать горб АЧХ в районе 400Гц, который неприятно воспринимается на слух, пришлось воспользоваться эквалайзером аудиокарты.
Вот, что получилось после коррекции двухполосной АС.
К недостаткам «сантехнических» АС можно отнести сравнительно небольшую максимально допустимую мощность, при сравнительно больших габаритах. Но, это можно отнести к издержкам бюджетного решения.
Что же касается сравнения качества звучания с китайскими пластмассовыми колонками, то последние уже пошли искать себе другого слушателя.
Если кто-нибудь захочет повторить эту конструкцию, то будьте осторожны при подключении АС к УНЧ большой мощности. Повредить динамик, рассчитанный на применение в открытых АС, очень просто, особенно на низких частотах.
При испытаниях я использовал 30-ти ваттный усилитель и по-неосторожности у одной из головок, 1978 года выпуска, разрушил катушку (видимо отклеилась часть витков)
Пошаговая инструкция
Для изготовления колонки необходимо подготовить рабочее место. Оно должно соответствовать основным требованиям техники безопасности:
- Иметь рекомендуемые ГОСТом и ТУ освещенность и проветриваемость.
- Поблизости должны отсутствовать легковозгораемые предметы и жидкости.
- Желательно иметь на месте сборки и тестирования изделия провод заземления.
На момент начала работ необходимо сделать все расчеты и выполнить схемы и чертежи.
Сборка корпуса
Порядок проведения:
- На листе ДСП вычерчиваются детали колонки. Дается припуск к полученным расчетным данным на толщину материала.
- Детали выпиливаются ножовкой.
- На лицевой панели размечается место для установки динамиков. Предполагаемые отверстия обрисовывают циркулем или обводят по шаблону. Они должны быть круглыми и точно подходить под размеры излучателей.
- Отверстия под излучатели выпиливаются ручным лобзиком (или подобным электроустройством). Внешние края тщательно зачищаются наждачной бумагой.
- Производится сборка верхней, боковых и нижней панелей. Места соединения намазываются клеем ПВА, завинчиваются по 2-3 самореза на каждом соединении. Они должны вкручиваться под прямым углом.
- Корпус должен быть герметичным, поэтому склеивающим веществом нужно промазать все швы после завинчивания шурупов.
- Если заднюю стенку планируется сделать съемной, то по ее периметру нужно наклеить уплотнитель.
- На переднюю панель монтируются излучатели с внутренней стороны и декоративные решетки сверху. Смонтированная панель устанавливается на свое место по аналогии со сборкой каркаса (клей+саморезы).
Включатель и разъем питания
Они подключаются методом припаивания к кейсу батарей вместе с платой защиты.
Чтобы все было сделано правильно, необходимо соблюсти ряд условий при установки разъема питания:
- Правый контакт можно отогнуть или удалить.
- Средний является положительным.
- Левый должен идти к заземлению.
- Следует в разъем вставить включенное зарядное устройство и мультиметром проверить напряжение. Это позволит убедиться в правильной полярности контактов разъема.
- Затем происходит его впайка в цепь защиты.
Подключение к блютуз-модулю
Питание на него подается через выключатель. Так как колонка единственная, стереозвук на модуле сводится в один канал. В этом случае в цепь необходимо вставлять резисторы (по одному на канал). Если подключать один провод, то резистор не нужен. Управление звуком будет осуществляться с передающего устройства (смартфона, планшета и т.п.).
Подсоединение аккумулятора
Есть различные варианты использования автономных источников питания, но один из более простых и надежных — это применение недорогих аккумуляторных батарей.
Плата защиты используется для предотвращения форсмажорных обстоятельств:
- короткого замыкания;
- перезаряда;
- чрезмерного разряда и др.
Эта плата является обязательным элементом при использовании литий-ионных батарей.
Для удобства сборки и эксплуатации аккумуляторного блока батареи (3 шт.) следует поместить в кейс.
Проверка состояния
Перед креплением собранной схемы в корпусе фазоинвертора необходимо провести проверку ее работоспособности.
Порядок действий:
- Для этого следует вставить в кейс батарейки и нажать на выключатель.
- При этом блютуз-модуль должен издать характерный писк, свидетельствующий о его подключении.
- После звукового сигнала проводится сопряжение модуля со смартфоном.
- Если все сделано верно, можно включать музыку.
После положительной проверки устройства осуществляется крепление собранной схемы в корпусе колонки.
Изготовление печатной платы для усилителей и выпрямителя
Пожалуй, не менее трудоемкий процесс, который отнимет немало времени. Если схема, выбранная вами, достаточно простая, то нанести рисунок на фольгированный материал можно при помощи перманентного маркера. Предварительно только обработайте фольгу электролитом для автомобильных аккумуляторов либо соляной кислотой. Это позволит обезжирить поверхность и улучшит процесс травления. Если рисунок печатной платы сложный, то лучше воспользоваться лазерно-утюжной технологией и софтом для рисования дорожек. Вот как сделать колонку своими руками, а именно печатную плату для нее.
В программе намечаете расположение элементов, рисуете дорожки, после чего распечатываете получившееся изображение на лазерном принтере с максимальной насыщенностью черного цвета. Бумагу лучше использовать глянцевую. Затем укладываете рисунок лицевой стороной на поверхность фольги текстолита, крепите бумагу и заворачиваете в чистую ветошь. Нагретым утюгом теперь нужно водить по ветоши, чтобы рисунок отпечатался максимально точно. Эта процедура проводится в течение 10-15 минут. После ее завершения смачиваете бумагу в воде, все лишнее уйдет, а на фольге останется только тонер. При необходимости корректировки нужно дорисовать недостающие элементы перманентным маркером.
Причины, по которым начинается доработка акустики.
Живешь себе спокойно, слушаешь музыку на своих колоночках, купленных в музыкальном отделе супермаркета (в этом нет ни чего особенного). И особо не тревожишься – “Как же хорошо играют твои колонки!” Но однажды, случайно, в гостях, послушав акустику товарища, понимаешь, что твои колонки – как-то не так играют, можно сказать, что “не фонтан!”. Но в действительности, это ощущение может быть ошибочным. О том, что влияет на качество звука акустики поговорим в другой раз.
Начинаешь искать, что бы такого купить получше, вместо своих “стареньких”? Изучаешь по немного тему. Появляется некое понятие – что нужно искать и по чему. И вот оно – объявление мечты! Купив, по очень хорошей цене (а иногда и очень даже дорого), понравившиеся внешне колонки, спустя некоторое время начинаешь думать и понимать – “А ведь они могли бы звучать и лучше!” Что же делать в этом случае?
Есть несколько вариантов:
- забыть про “хорошую акустику” товарища и довольствоваться тем, что имеешь;
- купить новые, подороже и надеяться, что это именно “та акустика”, которая удовлетворяет;
- дорабатывать уже имеющиеся.
Какой вариант именно твой? А какой вариант лучше предпочесть?
Какую акустику лучше дорабатывать?
Дорабатывать лучше ту акустику, в которую производителем был заложен некий скрытый потенциал. Самый большой потенциал для доработки имеет акустика “средней ценовой категории”. Качество звука такой акустики можно назвать вполне пристойным.
Другое дело, дорабатывать дорогие, качественные акустические системы – практически не имеет смысла. Это связано с тем, что замена какого-то компонента, или изменение его некоторых свойств, потребует замены и внесение изменений в другие компоненты. Иначе сказать, что с таким же успехом лучше начать собирать акустическую систему такого уровня с нуля.
Без сомнения, можно что-то доработать и в дорогой акустике. Но заметного улучшения на слух не будет. Хотя заметного для осциллографа прироста качественных характеристик всё же можно добиться.
На данный момент, самым лучшим и распространенным вариантом остаётся доработка Советской акустики. Примеров по доработке акустики тех времен очень много, и самые “любимые” дорабатываемые колонки – S-90 и S-30. В такой ценовой категории, акустика этого класса, представляет наибольший интерес для доработок.
В этой категории, подобных систем огромное количество. По этому уже много сделано работ. Были множество раз доработаны колонки акустики “Орбита 35 ас”, как и “Вега 50ас”. Достаточно бюджетная акустика японского бренда “Technics” (Техникс) выпуска 90х годов, так же поддаётся доработке и звучать они начинают по другому, вот забавный случай с подобной акустикой.
Но технологии не стоят на месте. Нынче легко поддаются доработкам и современные акустические системы, которые так же можно отнести к “середнячкам”. К примеру, мы уже рассматривали доработку акустики Polk audio и Eltax Hollywood.
Повтор выше сказанного – подитог.
Если имеются небольшие пластиковые колонки от музыкального центра, то заниматься их доработкой не имеет ни какого смысла, от слова – “совсем ни какого!” Для начала, что бы начать изучение и получить практические навыки стоит подумать об акустической системе долларов за 60-100, чтобы можно было попробовать получить из них максимум, ну или хотя бы какие-то значимые улучшения.
Делаем “булку”
Очевидно, что этот популярный компонент не будет работать без короба. Движение воздуха внутри конструкции приводит диффузор в движение, что и создает объем звучания.
По всей видимости, придется сделать закрытый короб с одним лишь отверстием — для циркуляции воздуха. Так как вы создаете оборудование для музыки на ПК, нет никакой надобности в использовании здоровенных динамиков. Оптимальный вариант — это заводская автомобильная акустика.
Далее следует найти усилитель НЧ, который продаются на радиорынках в больших количествах. Не забудьте позаботиться и о фильтре низких частот, поскольку использование этого узла — это ключевой момент.
Изготавливаем корпус
Для корпуса потребуется очень прочная древесина. Хорошо для таких целей подходят: ДСП и ДВП. Толщина листов не должна превышать пяти миллиметров, для того чтобы вся конструкция имела небольшой вес.
Используйте лобзик для того, чтобы вырезать все необходимые элементы. При создании корпуса не жалейте клея, саморезов и других элементов, обеспечивающих фиксацию. Также сделайте упор на лицевую часть, в которую будет устанавливаться динамик.
На “спине” не забудьте просверлить дырку для кабеля, а снаружи сделать разъем, для того чтобы подключиться к усилку. Будет крайне удобно, если в конструкции не будут присутствовать какие-либо внешние блоки.
8 Как сделать колонку своими руками – расстановка
Правильно расставленная акустика даст возможность воспользоваться всем спектром звука, его объемом и качеством. Для динамиков с высокой частотой лучшим вариантом будет размещение на уровне ушей и вдали от стены. Расстояние от стены не меньше, чем 15 см, чтобы звук не встречал на своем пути никаких препятствий. Передние динамики должны быть размещены перед слушателем, под углом в 30°. Задние динамики под углом в 90° от передних. Свободному ходу звуковой волны препятствует открытая дверь на балкон, громко включенный телевизор, так как уменьшается общая детализация.
Нужно сосредоточить свой выбор на том, какие будут собираться колонки: пассивные или активные. В условиях небольшого пространства, выделенного на размещение акустической системы подойдут пассивные колонки, так как идут отдельно колонки и усилитель. Активный вариант предполагает встроенную акустику с усилителем, что требует больше места для расположения, затрат и влияет на сложность во время ремонта. Удобнее, если отдельно имеется сабвуфер, тогда собирается только пассивная акустика, чтобы решить проблему со звуком.
Простые неисправности колонок компьютера и их ремонт
Практически любые неисправности колонок для компьютера может устранить электрик средней квалификации, умеющий пользоваться тестером (мультиметром).
Ремонт колонок для компьютера
Отсутствие звука в колонках может быть вызвано такими простыми неисправностями как обрыв провода 3-х контактного штекера усилителя, обрыв сетевого провода, перегорание предохранителя, обрыв проводов идущих от усилителя к динамикам, отказ самих динамиков.
Работоспособность колонок можно проверить, если взять в руки входной штекер на 3 контакта, тогда при исправной звуковой системе будет хорошо слышен фон 50 Гц с обоих динамиков. Чтобы проверить отдельно левый и правый канал аудиосистемы, нужно взять в руки тонкую отвертку за металл, и по очереди прикасаться к контактам левого и правого каналов на входном трех контактном штекере.
Таким образом, можно определить работоспособность отдельно каждого усилителя системы. Питание усилителя может идти непосредственно от компьютера через USB разъем или через сеть 220 В. Напряжение 5 В на конце кабеля USB можно проверить тестером. Если питание осуществляется через 220 В, тогда проверяется напряжение 220 В на первичной обмотке трансформатора и выходное напряжение на вторичной обмотке.
Внешний вид усилителя колонок компьютера. Микросхема усилителя под радиатором
Если напряжение на вторичной обмотке отсутствует, тогда проверяется сопротивление первичной обмотки на трансформаторе, предварительно отключив колонки от сети. Если сопротивление отсутствует, значит нужно менять трансформатор. Сопротивление первичной обмотки может меняться от сотен Ом до кОм, в зависимости от мощности трансформатора.
Проверку динамиков на работоспособность можно осуществить тестером. В этом случае при исправных динамиках должен быть слышен легкий щелчок и тестер покажет сопротивление 4 или 8 Ом. Без тестера, динамики проверяют, батарейкой на 1,5 В. Ее вывода прикладывают к контактам динамика, в результате чего, слышим ощутимый щелчок и видим движение диффузора динамика.
Герметизация
После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов. Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.
Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют:). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.
Студийные устройства
Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы акустической системы потребуется стабилитрон.
С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.
Как выбрать напольную акустику
При выборе напольной акустической системы стоит обратить внимание на следующие параметры:
- Тип – фазоинвертор, закрытый, пассивный излучатель, рупор, bandpass и другие;
- Количество полос;
- Мощность;
- Наличие встроенного усилителя;
- Диапазон воспроизводимых частот;
- Чувствительность.
Тип акустической системы считается важнейшим параметром, но на деле – только предварительно подготовленный аудиофил-педант с тестовой записью способен отличить звучание фазоинверторной колонки от любой другой. Тем не менее, если хочется подобрать идеальное устройство для воспроизведения любимого жанра любимой музыки, стоит учесть следующие ключевые отличия каждого варианта аудиооформления:
- Закрытый тип отличается высокой точностью воспроизведения и низким уровнем искажений, однако чувствительность (по сути, аналог громкости) и глубина баса оставляют желать лучшего;
- Фазоинвертор – наиболее распространённый тип. Отличается высокой чувствительностью и превосходной глубиной басов, но детализация звука – не лучшая;
- Пассивный излучатель по акустическим характеристикам схож с фазоинвертором, но при этом обеспечивает ещё более глубокий и детализированный бас, не «испорченный» шумом трубки резонатора;
- Открытые колонки обеспечивают направленный звук, что позволяет создать акустическую зону в помещении. Но глубоких, «ощутимых» басов от них не дождаться. Разновидностью открытых колонок являются аудиосистемы рупорного типа;
- Bandpass, или полосовой корпус, обеспечивает высокую чувствительность динамиков – он звучит громче, чем фазоинвертор или закрытый тип.
Но стоит отметить, что практически все напольные акустические системы сейчас выполняются в фазоинверторном типе. Он показывает наиболее оптимальные характеристики звучания. Большая часть систем в рейтинге – именно фазоинверторного типа.
Количество полос в общем виде можно представить как просто число динамиков устройства. Однако, если углубиться, то выяснится, что этот параметр определяет детализацию звука. Так, однополосная акустика используется только для воспроизведения одного-единственного частотного сегмента – например, это может быть твитер («пищалка») или сабвуфер.
«Золотой серединой» являются двухполосные аудиосистемы, в которых один динамик воспроизводит низкие и часть средних частот, а второй – высокие и вторую часть средних. Такой конфигурации будет достаточно для большинства не очень требовательных пользователей.
Идеальным решением для напольной акустики из одного устройства являются трёхполосные системы. В них один динамик воспроизводит высокие частоты, второй – средние, и третий – нижние. Хорошей детализации также можно добиться от 2.5- и 3.5-полосных акустических систем.
Мощность и чувствительность – два схожих параметра, которые показывают примерно одно и то же значение: громкость.
Вот только чувствительность однозначно показывает громкость акустической системы. Если указано значение этого параметра – например, 84.5 дБ – это означает, что максимум из колонки удастся «выжать» как раз те самые 84.5 децибела.
Мощность – чуть более расплывчатое значение. Она указывает не только фактическую громкость музыки, но звуковое давление – которое достигается, например, при воспроизведении низких или сверхвысоких частот. Так что для любителей баса, у которых нет соседей снизу, подходят акустические системы с высокой мощностью – от 70 Вт.
Наличие встроенного усилителя важно для владельцев аудиотехники среднего или низкого класса. Очень часто классические магнитофоны, цифровые плееры или даже виниловые звукосниматели обеспечивают крайне низкую мощность, которой хватит для «раскачки» разве что наушников с небольшим импедансом
Поэтому для таких устройств необходим внешний усилитель.
Если внешний усилитель уже имеется, то встроенный в акустическую систему просто не нужен. А в некоторых случаях ещё и помешать способен.
Диапазон воспроизводимых частот стоит отметить лишь по той причине, что этим параметром часто пользуются маркетологи. Напольная акустика, не являющаяся исключительно сабвуфером, не способна воспроизвести частоты ниже 35-40 Гц. Так что если в характеристиках колонки указано, что она легко издаёт звуки в диапазоне 20-20000 Гц (диапазон, который способен услышать человек), то речь либо идёт о пыли в глаза, либо о слишком хорошем устройстве, либо о сабвуфере.
Из чего можно сделать?
В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:
корпус от вышедшей из строя автомагнитолы;
корпус от светящегося кубика, в котором перегорела подсветка;
колонка- «яйцо» изготавливается из бумаги, свёрнутой во множество слоёв и пропитанной клеем (например, эпоксидным);
остатки ламината или паркета – после перестилания пола;
ДСП, материал МДФ, ДВП, натуральное дерево;
для портативных колонок подходит труба ПВХ (или полипропиленовая) наибольшего диаметра – вроде того, что применяют в проведении межэтажного сливного канала для санузлов всего дома;
фанера – при её распиливании соблюдайте осторожность: она легко даёт сколы и трещины, со временем изгибается.
Дело — труба
Еще одним способом обуздания противофазного тылового излучения стал фазоинвертор, по-русски буквально «разворачиватель фазы». Чаще всего он представляет собой полую трубку, смонтированную на передней или задней поверхности корпуса. Принцип работы понятен из названия и незамысловат: раз избавляться от излучения обратной стороны диффузора трудно и нерационально, значит нужно синхронизировать его по фазе с фронтальными волнами и использовать на благо слушателей.
Амплитуда и фаза движения воздуха в фазоинверторе меняются в зависимости от частоты колебаний диффузора
По сути труба с воздухом является самостоятельной колебательной системой, получающей импульс от движения воздуха внутри корпуса. Обладая совершенно определенной частотой резонанса, фазоинвертор работает тем эффективнее, чем ближе колебания диффузора к частоте его настройки. Звуковые волны более высоких частот сдвинуть с места воздух в трубе просто не успевают, а более низкие хотя и успевают, но чем они ниже, тем сильнее смещается фаза излучения фазоинвертора, и, соответственно, его эффективность. Когда поворот фазы достигает 180 градусов, тоннель начинает откровенно и весьма эффективно глушить звук басового драйвера. Именно этим объясняется очень крутое падение звукового давления АС ниже частоты настройки фазоинвертора — 24 дБ/окт.
В борьбе с турбулентными призвуками конструкторы фазоинверторов постоянно экспериментируют
У закрытого ящика, между прочим, на частотах ниже резонансной спад АЧХ куда более плавный — 12 дБ/окт. Однако в отличие от глухой коробки, коробка с трубой в боковой стенке не заставляет конструкторов идти на любые хитрости ради максимального снижения резонансной частоты самого динамика, что довольно хлопотно и дорого. Тоннель фазоинвертора настроить куда проще — достаточно подобрать ее внутренний объем. Это, правда, в теории. На практике, как всегда, начинаются непредвиденные сложности, например, на больших уровнях громкости воздух на выходе из отверстия может шуметь почти как ветер в печном дымоходе. К тому же инертность системы частенько становится причиной падения скорости атаки и ухудшения артикуляции на басах. Одним словом, простор для экспериментов и оптимизации перед конструкторами фазоинверторных систем открывается просто невероятный.
Фазоинвертор
Плюсы: Энергичная отдача на НЧ, возможность воспроизведения самых глубоких басов, относительная простота и дешевизна изготовления (при изрядной сложности расчета).
Минусы: В большинстве реализаций проигрывает закрытому ящику в скорости атаки и четкости артикуляции.
