Малярно-штукатурные работы. Обзор операций и порядок цен на них

II.2. ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Влажность и температура
воздуха влияют на качество малярных работ. Внутри помещений малярные работы
необходимо производить при постоянной положительной температуре, при этом у
наиболее охлажденных наружных стен температура воздуха на высоте 0,5 м от пола должна быть не ниже +8°С и
относительная его влажность не выше 70 %.

Малярные составы нужно
изготовлять и хранить в отапливаемом помещении. Температура составов в момент
применения должна быть не ниже +10°С.

К началу малярных работ
поверхности должны быть сухими, штукатурка по всей толщине созревшей, так как
процесс созревания сопровождается образованием свободной воды, выделяемой на
поверхности штукатурки.

Сырые участки
обрабатываемых поверхностей необходимо сушить специальными приспособлениями в
комбинации с вентиляционными установками.

Наиболее рационально
производить малярные работы при постоянно действующем отоплении и после окраски
поверхностей водными составами, в помещениях поддерживать положительную
температуру (16 – 18°С) в течение 3 – 4 суток.

Для окраски оконных
переплетов в зимнее время следует снимать их с петель (попеременно то зимние,
то летние), просушивать и лишь затем окрашивать, так как зимой на навешенных
переплетах образуются влага и наледь, мешающие окраске.

Перед окраской
оштукатуренные поверхности должны иметь влажность не более 8 %, а деревянные –
не более 12 %.

Основные указания по технике безопасности. При пневматической
окраске поверхностей необходимо работать в респираторе и защитных очках.

Пневматические окрасочные
аппараты и шланги до начала работы нужно проверить и испытать давлением, в 1,5
раза превышающим рабочее, о чем составляется акт или делается запись в журнале
работ.

Воздушные компрессоры
должны быть оборудованы манометрами, предохранительными клапанами,
маслоотделителями и воздушными фильтрами на всасывающих патрубках. Манометр и
предохранительные клапаны опломбируются. На шкалу манометра наносят красную
отметку, указывающую предельное для данного компрессора давление. Манометр
следует проверять не реже одного раза в год. Передвижные компрессоры на время
работы следует устанавливать на ровных площадках, колеса их закрепить, а
двигатели и рамы заземлить.

Во избежание ожогов рук
известковыми растворами окраску производить в резиновых перчатках, а при
отсутствии последних руки смазывать вазелином или пастой XИОТ (Харьковский институт охраны
труда).

Запрещается крепить
шланги пневмоинструмента проволочными скрутками. Присоединение и разъединение
шлангов допускается после прекращения подачи воздуха и снятия давления в
системе.

При окраске
пистолетами-распылителями, сопровождающейся туманообразованием, или применении
быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих летучие растворители,
рабочие должны работать в респираторах и защитных очках с плотно прилегающей
оправой.

Запрещается снимать
пломбы с предохранительных клапанов и манометров-краскопультов. При наличии в
швах и стенках резервуара краскопульта дефектов (вмятин и т.п.) работать им не
разрешается.

Колерные приобъектные
мастерские должны оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей
четырехкратный обмен воздуха в течение каждого часа.

Малярные работы с
применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей пары, следует
производить при открытых окнах или при наличии вентиляции, обеспечивающей не
менее двукратного обмена воздуха в час. Если используются нитрокраски, должно
быть обеспечено непрерывное сквозное проветривание.

В зоне применения
нитрокрасок и других составов, образующих опасные летучие пары, запрещается
курить и выполнять работы, связанные с использованием огня.

При окраске внутренних
поверхностей неводными составами необходимо обеспечивать искусственную или
естественную вентиляцию помещений, но без сквозняков.

Работать растворами
соляной кислоты и составами, в которых содержится каустическая сода, необходимо
в комбинезоне, резиновых сапогах, рукавицах и в защитных очках.

В помещениях, где
производится окраска водными составами, электропроводку на время малярных работ
необходимо обесточить.

После окончания работы с
нитро- и перхлорвиниловыми красками руки следует протереть тряпкой, смоченной
растворителем, а затем вымыть их теплой водой с мылом. Особенно строго это
правило нужно выполнять перед приемом пищи.

Спецодежду и
индивидуальные защитные средства работающим выдают в строгом соответствии с
«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и
предохранительных приспособлений».

Подготовка поверхности к самостоятельному проведению малярных работ

Прежде чем приступить к окрашиванию любой поверхности, ее следует правильно подготовить.

Гипсовые, бетонные или предварительно оштукатуренные стены сначала очищают от пыли. Затем поверхность выравнивается с помощью наждачной бумаги или пемзы, устраняются различные дефекты и шероховатости. Если имеются трещины, их необходимо углубить на нескольких миллиметров. Углубленную трещину смачивают водой, после чего обрабатывают шпатлевкой или гипсовым раствором. Полученную поверхность разравнивают с помощью терки.

Деревянную поверхность для подготовке к малярным работам необходимо очистить от пыли и грязи, а также удалить пробки, сучки и засмолы. Пробки удаляются путем врубки на 3-5 мм. Нужно также расчистить щели и трещины. Если пренебречь этой рекомендацией, при усыхании древесины сучки выступят на поверхности в виде бугорков. Аналогичным образом дело обстоит и с засмолами. Более того, из-за этих дефектов краска будет разрушаться изнутри.

Перечень подготовительных операций для поверхности, которая уже подвергалась окрашиванию, зависит от ее состояния и вида, а также сохранности краски.

Если исходное покрытие и штукатурка хорошо держатся, вполне достаточно промыть поверхность 2%-м раствором соды. В местах, где масляная краска ослабела, ее необходимо частично или полностью соскоблить. Если старая краска потрескалась и удалить ее не получается, поверхность следует обработать специальной смывкой, которая поможет снять краску. Через некоторое время после нанесения смывки (от получаса до 2 часов) краска размягчается и ее можно без труда снять шпателем. Слой старой краски также можно удалить с помощью паяльной лампы, специального фена (температура воздушного потока в таких устройствах достигает 300 °С), а также используя утюг, предварительно защитив его подошву алюминиевой фольгой, чтобы не испортить.

Деревянную поверхность, на которой остался слой прежнего покрытия, перед очередной покраской необходимо промыть 2%-м раствором соды и теплой водой. После этого поверхность для подготовки к малярным работам рекомендуется зачистить с помощью пемзы, смешанной с водой. Если на исходном красочном слое есть отставания, трещины, отслаивания и другие повреждения, старую краску обязательно нужно удалить вплоть до самого деревянного основания. Зачищенные от краски места необходимо обработать олифой, шпатлевкой и грунтовкой.

Для подготовки к малярным работам металлических поверхностей и фасадов их следует очистить от ржавчины и краски, которая потеряла привлекательный внешний вид. Для самостоятельного выполнения этой работы понадобятся скребок, шпатель, металлическая щетка или наждачная бумага. Кроме того, поверхность, подлежащую окрашиванию, необходимо очистить от грязи, пыли, следов штукатурного раствора и других остатков строительных работ.

Поверхность, на которой остались следы прежней краски, например масляной, можно покрыть водоэмульсионной краской. При этом необходимо оставить слой только той краски, которая хорошо держится на исходном материале.

Прежде чем приступить к самостоятельному окрашиванию древесины эмульсионной краской, произведенной в Швеции или Финляндии, необходимо предварительно поверхность очистить от смолы. Для этого древесину следует несколько раз протереть 10%-м раствором кальцинированной соды, температура которого не должна превышать 50-60 °С. Затем поверхность нужно промыть теплой водой.

Если поверхность подвергалась отделке с помощью клеевой или меловой краски, не рекомендуется повторно наносить на нее клеевой состав. Это объясняется тем, что свежая краска будет оттягивать уже существующий слой и в результате станут отслаиваться и старый, и новый слои.

Очистить поверхность от слоя старой краски можно «насухо», но допускается и использование горячей воды. В последнем случае не лучше воспользоваться кистью, которая будет хорошо смачиваться. Далее старую клеевую краску снимают шпателем или скребком.

Ниже описан порядок выполнения малярных работ и представленная подробная инструкция с видео.

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ

Пульверизатор представляет собой емкость для краски, снабженную распылителем. Принцип работы инструмента следующий: частицы краски захватываются потоком воздуха и переносятся на окрашиваемую поверхность. Пульверизатор способен значительно облегчить труд маляра. Ни один ручной инструмент не позволяет наносить краску так быстро, как это делается с помощью пульверизатора. Несравнимо лучше и качество окрашивания — краска ложится равномерно, и поверхность становится гладкой.

Пульверизатор может использовать не только профессиональный маляр, но и домашний мастер.

Во времена Советского Союза роль пульверизатора часто выполняли пылесосы отечественного производства, которые комплектовались специальной насадкой, надеваемой на стеклянную банку.

Поскольку в используемом известковом или клеевом составе попадаются частички извести или мела, прежде чем наполнять им пульверизатор, необходимо процедить его через сито или марлю. В этом случае прочищать форсунки инструмента придется гораздо реже.

Емкость для краски должна заполняться только на 3/4 объема. Чтобы крышка прилегала максимально плотно, необходимо смочить находящееся на ней резиновое кольцо водой.

Струя не должна быть слишком длинной или короткой, оптимальная длина факела подбирается экспериментальным путем.

Когда пульверизатор начинает работать со сбоями или пропусками, необходимо прочищать сопло распылителя.

Краскопульты выпускаются ручные и электрические. Наиболее простыми в эксплуатации считаются ручные распылители, а электрические, хотя и немного сложнее в использовании, однако действуют гораздо эффективнее. Производительность краскопульта значительно выше, чем у кистей и валиков. С помощью этого приспособления для маляров можно наносить на поверхность клеевую и известковую краску, а для густых лакокрасочных материалов применяются специальные пистолеты-краскораспылители.

Состав, прежде чем заливать его в краскопульт, необходимо процедить через 2-3 слоя марли или через частое сито. Чтобы краска ложилась на поверхность максимально ровно, выбирают форсунку с небольшим отверстием, в противном случае, во-первых, окрашиваемая поверхность окажется испорченной потеками, а во-вторых, расход краски будет больше.

Длина факела краскопульта может достигать 75-100 см, и это оптимальное расстояние для нанесения краски.

При нормальной густоте краски давление должно составлять 3-4 атмосферы. Если краска жидкая, давление уменьшают, а в противном случае — увеличивают.

Здесь вы можете посмотреть картинки инструментов для малярных работ, без которых профессионалу не обойтись:

Для малярных работ дополнительно требуются и некоторые другие инструменты и приспособления:

  • нож с прочным лезвием, обеспечивающим точный срез, и рукояткой, которая не должна скользить. Лучше выбирать варианты с обрезиненной рукоятью, что обеспечит надежный захват и безопасность ножа;
  • стамеска в качестве вспомогательного инструмента для зачистки пазов и снятия фасок. Стамески бывают плоские, полукруглые и фигурные. У плоских стамесок заточка односторонняя, а у полукруглых фаска делается с наружной (выпуклой) или внутренней стороны полотна;
  • линейка длиной 100 см, шириной 3-5 см и толщиной 10 мм для отводки филенок, проведения линий и иных целей. Обычно используются деревянные линейки со снятой с одной стороны фаской;
  • брусок для наждачной бумаги для очистки и шлифования поверхности потолка и стен при подготовке к окрашиванию. Обычно используются небольшие самодельные бруски из дерева или пробки, которые оборачивают наждачной бумагой, но можно приобрести и готовый, оснащенный пластиковыми зажимами для закрепления шкурки;
  • стальная сетка, ведра и сито.

Совет:

От качества выбранных инструментов и приспособлений для малярных работ во многом зависит и качество труда. Кроме того, после окончания работ все инструменты необходимо тщательно очищать от пыли и остатков краски. В противном случае они придут в негодность.

11.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (табл. 17, 18, 19, 20)

Технология производства работ. В качестве примера приведена
технология производства малярных работ на строительстве 70-квартирного дома
серии 1-447С. Отделка дома предусматривается по секциям и этажам
поточно-расчлененным методом. При этом отдельные виды работ закрепляются за
специализированными звеньями, состав которых определяется в зависимости от
трудоемкости работ.

Комплекс операций,
входящих в состав малярных работ при внутренней отделке здания, предусмотрено
выполнять в три потока специализированными звеньями:

звено первого потока
осуществляет подготовку, шпаклевку и огрунтовку под клеевую и масляную окраску
всех поверхностей, за исключением дощатых полов;

звено второго потока
производит масляную и клеевую окраску этих поверхностей;

звено третьего потока
выполняет подготовку и окраску дощатых полов.

Перечень операций, выполняемых
звеньями по потокам, приведен в картах.

К малярным работам можно
приступать лишь после окончания всех общестроительных работ, за исключением:
настилки паркета, наклейки линолеума, устройства ксилолитовых полов и ошнуровки
открытой электропроводки. Внутренние системы водопровода, канализации,
центрального отопления и газоснабжения должны быть закончены и опробованы в
действии.

Малярные работы начинает
звено первого потока в первой секции дома; заканчивает эти работы за 9,5 дня и
переходит во вторую секцию.

В секциях дома работы
ведутся звеньями потоков с интервалами в 6 – 7 дней. Так, в первой секции звено
второго потока начинает работу через 6 дней после начала первого потока; звено
третьего потока через 7 дней после начала звена второго потока. Когда звено
второго потока переходит во вторую секцию, звено первого потока переходит в
третью секцию и т.д.

Таблица 17

Технико-экономические
показатели

Наименование показателей

Единица измерения

Величина показателей

по технологической карте и ЕНиР

по картам трудовых процессов

Общий объем малярных работ

м2

26647,4

26647,4

Трудоемкость малярных работ на дом (объект)

чел.-дни

1016,7

897,4

Выработка на одного рабочего за смену

м2

26,22

29,69

Трудоемкость на 1 м2поверхности

чел.-дни

0,038

0,034

Стоимость трудозатрат на дом (объект)

руб.

3633-12

3262-59

Продолжительность работ

дни

50

45

Эффективность применения карт – повышение производительности труда

%

11,73

Примечания. 1. Величины показателей по
технологической карте взяты из проекта производства работ на строительство
70-квартирного дома серии 1-447С, разработанного Нормативно-исследовательским
бюро и разосланного дорстройтрестам в 1968 г.

2. В карты трудовых процессов не включена работа но
отделке потолков. На этот процесс по мере накоплении передового опыта будет
дополнительно разработана карга.

Малярные работы ведутся
по захваткам. Захваткой принято считать секцию на высоту этажа.

Последовательность
отделки квартиры следующая: 1) жилые комнаты; 2) кухня; 3) санузел; 4) коридор.
В последнюю очередь отделывают лестничную клетку.

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В БРИГАДАХ И ЗВЕНЬЯХ (табл. 2, 3, 4)

Сравнительная таблица выработки рабочих

Процессы

повышение производительности труда в %

Выработка на 1 чел.-день в м2

Организация труда

70-кв. дом

100-кв. дом

по технологическим картам

по картам трудовых процессов

По технологическим картам *

По картам трудовых процессов

По технологическим картам *

По картам трудовых процессов

Механизированное
нанесение раствора

23,0

39,3

51,1

37,9

49,3

Применение
компрессорной форсунки.

Состав
звена 5 чел.

Применение
бескомпрессорной форсунки.

Состав
звена 4 чел.

Нанесение
накрывочного слоя и отделка поверхности.

25,9

26,6

36,0

25,3

34,1

Процеживание
раствора для накрывочного слоя и затирка поверхностей вручную

Процеживание
раствора через сито с помощью форсунки и затирка поверхности затирочной
машинкой

Беспесчаная
накрывка гипсобетонных крупнопанельных перегородок

23,6

43,11

56,46

42,1

55,13

Применение
при затирке деревянной теркой

Применение
при затирке стальных гладилок

Отделка
оконных и дверных откосов

16,7

4,66

4,66

5,59

5,59

Применение
направляющих реек, угольника

Применение
дуговых рейкодержателей, малок, угольника с передвижной планкой для
определения угла «рассвета»

Расшивка
швов на потолках в местах соединения железобетонных плит и перекрытий

16,6 м

41 м

49,2 м

41 м

49,2 м

Обычная

Предварительное
нанесение меток для отбивки линий в местах расшивки руста

Основы технологии проведения штукатурных работ: грунт, накрывка и затирка

Далее по правилам оштукатуривания наносится грунт, а затем выполняется накрывка и затирка.

Грунт.

Грунт считается основным слоем штукатурки. Именно на данном этапе происходит формирование слоя покрытия необходимой толщины.

Обычно толщина грунта варьируется в пределах 10-20 мм, а смесь используется более густая, нежели для обрызга.

Накрывка.

Накрывка — это последний слой штукатурки, благодаря которому окончательно сглаживаются все неровности, возникшие в ходе работ.

Для накрывки рекомендуется использовать раствор с большим количеством извести и мелкого песка. Благодаря этому он становится жирным и очень пластичным.

Затирка.

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ. Для её выполнения не используются смеси и растворы, необходимо вручную устранить оставшиеся мелкие дефекты и неровности.

После того как движения по кругу завершены, на обрабатываемой поверхности могут остаться круговые следы.

Для их устранения следует применить так называемую затирку вразгонку, двигая терку вниз и вверх.

Если вам не очень нравится идея с затиркой, можно применить гладилку из листовой стали или деревянный полутерок с прикрепленными полосками мягкой резины. Сначала применяется полутерок, а в завершение — гладилка, которую двигают по поверхности вверх-вниз, а затем вправо-влево. Если необходимо разгладить потолок, гладилку двигают сначала против света, а затем — по направлению к окну, т.е. к свету.

Сначала наносится раствор, затем берется полутерок и прикладывается к нему. Передвигать его следует без нажима, чтобы в результате получилась чистая и точная линия.

Наши события

1 ноября 2021, 13:39
RusCable Insider #245 – Новый цех Winlong. Оборудование ResTest от ВНИИКП. 600 000-й ввод Изолятор и обзор на IEK

29 октября 2021, 10:16
RusCable Live – Страшный эфир. Кабельный Halloween. Эфир 29.10.2021

25 октября 2021, 18:19
RusCable Insider #244 – Сила и броня КЗ “Цветлит”. Инновации Prysmian Group. Компаунды VIBIPLAST и премьера клипа Кабель.FM

25 октября 2021, 10:53
ПРЕМЬЕРА клипа RusCable.Ru – Кабельщики здесь! (2021, feat. RusCable Review, prod Kabel.FM)

22 октября 2021, 10:44
RusCable Live – Плавучий кабель. Кабельное “порно” и главные новости. Эфир 22.10.2021

19 октября 2021, 13:15
RusCable Insider #243 – Обучающий курс от ВНИИКП. RusCable.ru 22 года! Большой репортаж с Кубанькабель и как защитить Универсиаду от фальсификата?

ПАРТНЁРЫ

Оштукатуривание стен своими руками: правила обрызга (с видео)

Обрызг (или набрызг) — это самый нижний, черновой слой штукатурки, который должен заполнить все неровности поверхности. Соблюдая основы технологии штукатурных работ, на данном этапе на обрабатываемую поверхность наносится специальный состав путем набрасывания или намазывания с помощью различных инструментов. Густой раствор обычно намазывают, а для набрасывания можно использовать раствор любой консистенции. Набрасывание требует определенной сноровки и удается не каждому мастеру, а только тем, кто имеет достаточный опыт штукатурных работ.

По правилам оштукатуривания стен обычно первый слой наносится жидким раствором материала путем набрасывания. Для этого используются мастерок и сокол.

При оштукатуривании поверхностей своими руками следующий слой можно наносить путем намазывания. Мастерок при этом нужно держать на небольшом расстоянии от штукатурного слоя. Порцию раствора наносят на поверхность и разравнивают. Делать это можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Для удобства сокол необходимо установить под углом так, чтобы одна из его сторон была удалена от поверхности на 10 см.

Другую сторону можно прижать к поверхности на толщину наносимого слоя.

Сокол при этом движется снизу-вверх по мере распределения раствора, а его приподнятая сторона приближается к обрабатываемой поверхности.

Для правильного оштукатуривания разравнивать нанесенный раствор нужно с помощью полутерка. Для этого следует прижать его к поверхности стены или потолка под небольшим углом.

Чтобы исправить небольшие огрехи, допущенные при нанесении первого слоя, необходимо взять правило, приложить его к маякам и разровнять раствор, вытягивая его снизу-вверх.

Если появились излишки раствора, их следует удалить.

Для нанесения толстого слоя штукатурки сначала делают грубый намет без разравнивания, затем нужно дождаться полного высыхания. И только после этого при выполнении штукатурных работ своими руками следует наносить чистовой раствор и выравнивать по маякам с помощью правила.

Чем выше качество бетонной поверхности здания или кирпичной кладки, тем тоньше может быть слой штукатурки.

В этом случае получается так называемая тонкослойная штукатурка: на бетоне — до 5 мм, а на кирпичной кладке — не менее 5 мм. На кирпичную кладку не рекомендуется наносить слои тоньше 5 мм, так как края кирпичей будут просвечивать, и их не скроет ни краска, ни побелка.

От состава раствора зависит время его схватывания. Кроме того, имеют значение влажность, пористость поверхности, температура воздуха и толщина наносимых слоев. Если вы используете известковогипсовый раствор, перед нанесением каждого последующего слоя должно пройти 7-15 минут. Если в ход идет цементный раствор, время ожидания составляет 2-6 часов. А при нанесении известкового раствора необходимо лишь дождаться небольшого повеления, полного высыхания слоя ожидать не следует.

Посмотреть, как выполняется обрызг при оштукатуривании стен своими руками, можно на этом видео:

Наружные штукатурные работы

Отсрочка штукатурных работ на фасадных стенах домов приводит ко многим дефектам. Осадки пропитывают поверхность стен, намокают элементы кладки. В стену, особенно если она сложена из мелких элементов, проникает влага, которая снижает её теплоизоляцию и теплоёмкость. Стоимость дополнительной энергии, затрачиваемой на отопление такого дома, превышает затраты на выполнение штукатурных работ. Отсыревание стены с выступившей плесенью изменяет состав воздуха в помещении.

Все дефекты внутренней штукатурки можно встретить и при устройстве наружной, но встречаются ошибки, характерные только для наружных штукатурных работ. Оштукатуренная поверхность часто выглядит неоднородно окрашенной, потому что фасад по площади имеет не одинаковую по водопоглощающей способности поверхность, штукатурят её различными по толщине слоями, значит сохнет штукатурка неравномерно. В целях предупреждения этого дефекта выступающие на поверхность кирпичной стены железобетонные балки закрывают каким-либо элементом из обожженной глины, образуя одинаковую по свойствам с кирпичной поверхность. Так же обрабатывают и наружные поверхности монолитных железобетонных перемычек.

Допускают ошибку, когда не готовят поверхность под штукатурку. Швы между кирпичами не разделывают на достаточную глубину, железобетонную поверхность оставляют чересчур гладкой, не обеспыливают поверхность и не увлажняют её в необходимой степени. К неподготовленной поверхности штукатурка плохо прилипает, часто она отслаивается большими участками. Такие же дефекты бывают на слабых поверхностях. С этим встречаются при реконструкции, когда штукатурные работы ведутся на старых стенах или на поверхностях, подвергшихся воздействию морозов в течение длительного времени.

Часто допускают ошибки из-за неправильного определения толщины штукатурки. Слишком тонкая штукатурка не способна скрыть неровную поверхность стены, а при попадании на неё осадков быстро промокает, на фасаде сквозь неё проступают швы между элементами, слагающими стену. Слишком толстая штукатурка растрескивается при твердении. Сквозь трещины проникает влага и под действием мороза штукатурка отслаивается.

Применяемый для наружной штукатурки гипсовый раствор является постоянным источником дефектов, поскольку вода осадков и влага воздуха вступают с гипсом в химические реакции, в результате чего штукатурка интенсивнее впитывает воду, а затем отслаивается.

Оштукатуриванию фасада не благоприятствуют ни очень жаркая, ни очень ветреная погода. Из-за быстрого высыхания в материале возникают усадочные напряжения и раствор растрескивается ещё до достижения необходимой прочности. В трещины проникает влага, разрушающая поверхность. Если работы ведутся в жару, то необходимо затенять оштукатуриваемую стену.

Среди дефектов штукатурки фасадов больше всего бросается в глаза, когда одноцветная по проекту стена получается пятнистой или разноцветной. Работу на поверхности, которую штукатурят одним цветом, следует выполнять без перерыва, а материал сразу готовить для всего объёма работы. Если материала не хватает для всего объёма работы, то раствор с точно таким же колером приготовить достаточно сложно. В цветной штукатурке колер определяется не только количеством добавляемого красителя, но также вяжущим и качеством заполнителей.

Штукатурка полностью портится, если сразу же по свеженанесённой поверхности бьёт дождь с ветром. В дальнейшем она не сможет противостоять атмосферным воздействиям, и штукатурку переделывают. Иногда после завершения штукатурных работ не очищают подмости и один единственный неожиданный ливень способен испортить всё, разбрызгивая грязь с подмостей на фасадную стену. Испорченную таким образом стену покрывают новой штукатуркой.

Выполнение малярных работ

В зависимости от используемых инструментов, материала и характера поверхности технология проведения малярных работ несущественно, но различается.

Окрашивание кистью —это довольно трудоёмкий, но интересный процесс и использовать его стоит в небольших по площади помещениях и комнатах со сложным рельефом стен и потолков, например, с лепниной, различными декоративными вставками.

Прежде, чем начинать покраску, желательно разделить пространство на зоны: проведя отделку одной, приступают к нанесению средства на другую.
Для выполнения работ на высоте надо заранее позаботиться об устойчивой подставке и расположить её на максимально удобном расстоянии от окрашиваемого фрагмента.
При отделке потолков по периметру стены прикрепляют малярный скотч, который не позволит испачкать стену. И наоборот, ленту приклеивают на верхнюю поверхность, если окрашивается стена.
Для выполнения малярных работ кистью можно использовать инструмент с длинной ручкой, но он не для всех удобен.
Набрав краску на кисть, плавными, спокойными движениями проводят инструментом по поверхности. Начинают всегда с углов и стыков между потолком и стеной. При этом по одному и тому же месту проводят несколько раз, чтобы полностью укрыть основание

Важно проследить, чтобы не осталось огрехов.
Когда стыки и выступающие части окрашены, можно приступать к нанесению отделки на плоскую поверхность. При покрытии вертикальных поверхностей кистью водят сверху-вниз, снизу-вверх

Потолок обычно окрашивают, начиная от окна, вдоль самой длинной стены.

Потолок обычно окрашивают, начиная от окна, вдоль самой длинной стены.

Окрашивание валиком– самый удобный и экономичный способ нанесения краски на поверхность. Однако применим он только на ровных, гладких плоскостях. Трудный рельеф данному инструменту не доступен.

Для работы выбирают валик среднего размера с удобной ручкой

Важно знать, что существуют съемные держатели разной длины для удобства покраски потолков и стен вверху.
Перед работами следует потренироваться и попробовать поводить предметом по поверхности, чтобы выбрать удобный ритм и направление работы.
Работу с валиком начинают после того, как прокрасят кистью углы, стыки и выступающие фрагменты.
В заранее приготовленный лоток наливают краску. Она должна быть средней консистенции

Слишком густую надо разбавить водой или специальным средством.
Валик опускают в ёмкость, набирают красящий состав и проводят инструментом несколько раз по ребристой вставке, удаляя излишки средства.
Прикладывают валик к стене и начинают водить им снизу-вверх, перекрывая слои

При этом надо лёгким усилием придавливать мягкий ролик, чтобы вся краска из него перешла на плоскость.
Если обнаруживаются просветы или непрокрашенные места, следует ещё раз пройтись валиком по тому же участку.

Слишком густую надо разбавить водой или специальным средством.
Валик опускают в ёмкость, набирают красящий состав и проводят инструментом несколько раз по ребристой вставке, удаляя излишки средства.
Прикладывают валик к стене и начинают водить им снизу-вверх, перекрывая слои. При этом надо лёгким усилием придавливать мягкий ролик, чтобы вся краска из него перешла на плоскость.
Если обнаруживаются просветы или непрокрашенные места, следует ещё раз пройтись валиком по тому же участку.

Окрашивание методом распыления имеет несколько преимуществ перед предыдущими способами выполнения малярных работ. Он хорош для покрытия любых поверхностей. Работать данным методом быстро и удобно. При этом финишное покрытие становится абсолютно ровным и гладким.

Однако использование краскопульта не всегда приемлемо, так как надо обязательно закрывать предметы и те части пространства, которые не подлежат окрашиванию. Если комната отделывается красками на основе воды, то данный факт не является принципиальным. Такую краску легко можно отмыть.

Для краскораспылителя используют жидкие составы. Их заливают в специальную ёмкость, которая является частью аппарата. С помощью электропривода он начинает работать.

Человек водит специальной ручкой близко к поверхности. В это время средство по шлангу поступает к распылительной сетке и распределяется по стене или потолку. Работая с данным аппаратом можно регулировать выход красящего состава.

Во время использования краскораспылителя следят за уровнем жидкости в ёмкости и добавляют её, если она заканчивается. Нельзя допускать полного опустошения колбы, иначе воздух попадёт в шланг, в результате чего может произойти нерегламентированный выброс красящего средства.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий