Подготовка проема к установке новой двери
Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.
После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.
В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.
Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.
Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.
Как подготовить дверной проем к установке входной двери
От правильно выполненной подготовки проема зависит качество и монтаж дверей.
Этапы подготовки дверного проема к установке двери:
- демонтируем дверное полотно (снимаем с петель дверь);
- убираем дверные наличники;
- пустоты, образованные дверным проемом и дверной коробкой, которые были заполнены изоляционным материалом — удалить;
- далее выполняются пропилы на боковых частях дверной коробки (по направлению сверху вниз);
- удаляются сначала нижние, следом верхние элементы отпиленной коробки;
- удаляют верхний и нижний брусья дверной коробки;
- зачищают дверной проем от оставшегося изоляционного материала.
От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка.
Если при демонтаже пострадал дверной проем, выровняйте его и отштукатурьте. При выравнивании прохода, учитывайте, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина по всей длине одинаковой
Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены по толщине не отличались.
Также подготовка включает подгонку под габариты двери, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена входная дверь.
Увеличение дверного проема не вызывает проблем, его расширение выполняют при помощи перфоратора или болгарки
Как уменьшить проход: возможные варианты
Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.
Если появилась необходимость уменьшить, порядка 100 мм, проблема решается при помощи кирпича.
Кирпич — универсальный и прочный строительный материал. Кирпич рекомендуется использовать в тех случаях, когда нужно сузить дверной проем в несущей стене.
Если требуется уменьшение проема до 50 мм, вставляют дополнительную рамку, изготовленную из металлического профиля. Изготавливают конструкцию, которая охватывает стену в проеме с обеих сторон, ненужные пустоты, образованные стеной и рамкой, закрывают листами гипоскартона либо забрасывают цементным раствором.
Уменьшение проема двери по ширине и высоте имеет свои достоинства, и недостатки. Работы с гипсокартоном выполнять несложно, это идеальный материал для работы. Гипсокартон имеет небольшой вес. Чтобы с ним работать, вам не потребуются особые навыки, с такой работой справится даже начинающий мастер.
Завершающий этап
После установки металлической двери зазоры и пустоты вокруг коробки заполняются строительной пеной. Это и утеплитель, и герметик, и дополнительный крепеж. Предварительно из пазух удаляется пыль, а бетон или кирпич смачивается водой.
Изнутри устанавливается ограждение из скотча или пленки, чтобы исключить попадания пены в квартиру. На обналичник, установленный снаружи, через технологический просвет наносится тонкий слой пенного заполнителя. Использовать цементный раствор или штукатурку тоже можно, но это обойдется дороже, займет больше времени, так как процесс трудоемкий.
Основные критерии выбора металлической двери
Двери изготавливают в основном из листовой, профильной и угловой стали. Для большей надежности и противовзломной защиты выбирают бронированные варианты. Каркас полотна и силовые элементы формируют из гнутого квадратного профиля с дополнительными ребрами жесткости. Ячейки силового каркаса по площади не должны превышать 220 см², если толщина листа стали уменьшена с 2 мм до 1,5 мм. Лучшая шумо- и теплоизоляция представляют собой минеральноватный наполнитель. В свою очередь, самый надежный профиль дверной коробки — в виде буквы «П», с обхватом простенка. Подобная модель не позволит выдавить дверь в какую-либо из сторон. Еще один нюанс, петли определяют стойкость двери и противодействие попыткам взлома. Лучшие крепежи — те, у которых есть антисрез. Скрытые петли с плечами или рычагами обладают меньшим ресурсом.
Подготовка проема к установке новой двери
Демонтаж старой двериНа фото красным кружочком обведён один из дюбелей, которые необходимо выпилитьДемонтаж дверной коробкиДемонтаж старой двери
Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.
Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.
Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.
Демонтаж старой двери
Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.
На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка
От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.
Подготовка дверного проёма
После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора
При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена
Подготовка дверного проема
Как установить?
Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.
В частном доме
Деревянный дом
При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:
- Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
- Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
- Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
- Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.
Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.
Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:
- Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
- Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.
Дом из пеноблока
Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий
При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке
Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:
- на анкеры;
- на каркас из металла;
- на деревянную обвязку.
Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.
Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.
В «хрущевке»
Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:
- Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
- Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.
Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.
Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.
У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.
Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.
Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:
- Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
- Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.
Руководство по изготовлению дверей
Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:
- Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
- Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
- Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
- С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.
Чертеж двери из профтрубы во входном проеме
Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.
Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.
Делаем дверное полотно
Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.
Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:
Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см
Свариваем коробку
В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.
Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:
Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.
Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи
Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.
Монтируем навесы
Теперь о том, как правильно сделать навесы:
- Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
- Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
- Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
- Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.
Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.
Устанавливаем замок
Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.
Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.
Дальше порядок работ такой:
- Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
- Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
- Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
- снять старую дверь;
- очистить края стен от уплотняющего материала;
- при необходимости выровнять и расширить вход.
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома
Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам
В общем случае порядок действий такой:
- дверное полотно снимается с петель;
- коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
- фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
- снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
- убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
- деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Выбор двери
В чем привлекательность металлической двери:
- Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
- Доступность любых материалов отделки.
- Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
- Долгий срок жизни.
- Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).
Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.
Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:
- Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
- Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
- Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
- Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.
Способы крепления дверной коробки
Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:
- Через отверстия в профиле коробки
- С использованием монтажных пластин
Крепление через отверстия в профиле коробки
Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.
Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.
Крепление через отверстия в коробке
Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.
Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.
При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.
Крепление с использованием монтажных пластин
Крепление коробки через монтажные пластины
Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.
На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.
Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.
Как правильно регулировать?
Регулировка алюминиевых дверей своими руками – задача не самая сложная. Достаточно разобраться с тем, какие петли перед вами, и настроить их в нужном положении. Настройка поможет урегулировать следующее:
Отладить процесс открывания и закрывания
Он должен проходить без усилий, полотно не должно за что-либо цепляться, скрипеть.
Важно, чтобы полотно прижималось плотно: это поможет избежать сквозняков, снизить уровень шума, несмотря на то, что алюминиевый профиль является довольно плохим изолятором звука и тепла. Примыкание полотна должно быть равномерным, иначе его со временем перекосит достаточно сильно.
В открытом виде полотно не должно наклоняться или менять положение.
Дверь не должна тереться о дверную коробку, оставлять на ней следы работы или царапины.
Смещений также не должно быть
Любые зазоры требуется устранить, так как они свидетельствуют о неправильном положении петель.
Регулировка алюминиевых дверей требуется, если хотя бы по одному пункту дверь не отвечает параметрам. Конечно, помогает это не всегда, но попробовать стоит. Удобнее всего регулировать скрытые петли, если их конструкцией предусмотрена такая функция. Для того чтобы ее настроить, нужно регулировать три специальных винта, которыми она оснащена. Благодаря этому механизму может осуществляться регулировка алюминиевых дверей по горизонтали, по вертикали, кроме этого, можно обеспечить нужный прижим двери к коробке усилить или ослабить его.
Для того чтобы проводить настройки, потребуется шестигранный ключ. Нужно внимательно относиться к регулировке, проверять после каждого действия, как работает полотно и хорошо ли оно закрывается. При неправильных настройках конструкции можно нанести вред и перекосить ее сильнее, чем было. Если дверь будет сильно смещена, это затруднит ее работу, приведет к быстрому износу фурнитуры.
Если петли нерегулируемые, то настроить положение дверного полотна будет нельзя. Придется просто поменять петли и изначально установить дверь в нужном положении, следя за тем, чтобы она закрывалась после этого правильно. Стоит заметить, что нерегулируемые петли обычно являются достаточно долговечной конструкцией, редко выходящей из строя, поэтому необходимость в их замене обычно возникает редко.
Регулировка петель алюминиевых дверей потребуется всего один раз после установки, если использовать высококачественную фурнитуру, не экономя на ней. Сама дверь легкая, поэтому практически не оказывает влияния на петлю массой, не заставляет ее деформироваться
Кроме того, важно соблюдать правила установки, тогда конструкция прослужит долго
Горизонтальная регулировка
