Самостоятельная фрезеровка дерева и древесины

Настройка основных параметров фрезеровального станка по дереву

Перед тем, как приступать к работе фрезером по дереву, стоит установить рабочую насадку – фрезу, и задать главные параметры – скорость вращения и глубину погружения.

Установка насадки на фрезер

Режущая насадка

Чтобы вставить во фрезерный станок по дереву рабочую насадку или заменить старую, стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Отсоединить фрезер от электросети. Проверить выключение кнопки пуска.
2. Положить станок боком так, чтобы кнопка фиксации шпинделя находилась вверху.
3. Нажать кнопку, одновременно проворачивая шпиндель до тех пор, пока он не сцепится с фиксатором. Открутить гайку цанги ключом. Не на всех моделях фрезерных станков по дереву есть кнопка фиксации шпинделя. Тогда понадобится два гаечных ключа. Один надевают на гайку, расположенную на шпинделе, для фиксации. Вторым ключом откручивают гайку цанги.
4. После откручивания гайки из цангового зажима извлекают хвостовик фрезы.
5. Вставляется новая оснастка. Хвостовик погружается до упора.
6. Гайка на цанговом зажиме закручивается назад – надёжно, но без большого усилия, чтобы не сорвать резьбу.
7. Снять со шпинделя блокировку.

Зажим рабочей насадки фрезера в цанге

Скорость насадки фрезера

Выбор скорости вращения режущей насадки фрезера по дереву зависит от двух основных параметров:

• типа обрабатываемого материала;
• диаметра фрезы.

Есть общее правило: чем выше показатель скорости вращения фрезы, тем чище и ровнее будет обрабатываемая поверхность. При этом стоит избегать превышения допустимой скорости, поскольку деревянная заготовка может загореться. С твёрдыми породами древесины рекомендуют работать на меньших оборотах, чем с мягкими.

Скорость зависит от твёрдости древесины

Между диаметром режущей части фрезы и частотой вращения существует обратно пропорциональная зависимость. Максимальные допустимые показатели скорости в зависимости от диаметра насадки фрезера по дереву приводятся в таблице:

Диаметр, мм	Скорость, тысяч об / мин
менее 25	24
26-50	18
51-63	16
64-75	14
больше 75	12

Настройка глубины фрезерования

Чтобы работать фрезером по дереву на большой глубине, рекомендуют не выставлять сразу необходимый показатель, а достигать его в несколько этапов. Это делается для снижения нагрузки на станок и рабочую фрезу. Подстройка уровня глубины осуществляется с помощью револьверного упора. Это – диск, расположенный под штангой и оснащённый упорами разной высоты – ножками. Как правило, их от 3 до 7. Револьверный упор закрепляется в выбранном положении специальным фиксатором в виде флажка.

Поэтапный порядок выставления глубины фрезеровки:

1. Установить фрезер по дереву на ровной поверхности, освободив все зажимы.
2. Рукой нажать на фрезу так, чтобы она упёрлась в поверхность.
3. Открутить фиксатор револьверного упора.
4. Выбрать ту ножку, которая соответствует требуемой глубине погружения рабочей насадки фрезера, и повернуть диск.
5. Планку нужно удерживать пальцем, но, при этом, не фиксировать винт. Подвижной указатель перемещается до совпадения с нулевой отметкой, как показано на фото.

Подстройка движимого указателя под ноль

1. Поднять штангу на отметку, соответствующую глубине фрезеровки.
2. Фиксатор револьверного упора опускается.

Колесо настройки глубины фрезерования

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной сто­роны за счет небольшого бортика.

Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Ламельный фрезер можно по праву назвать незаслуженно обойденным вниманием многими мастерами инструмент. Многие считают что он, предназначен только для выборки пазов в деревянных заготовках

Это не так – этот инструмент куда более универсальный, и для любителей мастерить своими руками, он пригодиться еще во множестве повседневных дел

Это не так – этот инструмент куда более универсальный, и для любителей мастерить своими руками, он пригодиться еще во множестве повседневных дел.

В своё время, при строительстве своими руками бани на дачном участке, я решил в черепных брусках сечением 50×50 мм выбрать четверть для укладки досок сечением 25×100 мм чёрного пола. Это нужно было, чтобы осталось место для утеплителя (2×50=100 мм) после монтажа чёрного пола (фото 2) между лагами высотой 150 мм.

Конечно, даже при отсутствии в мастерской стационарного оборудования способов выбрать четверть существует множество: ручной дисковой пилой, электрорубанком, фрезерной машинкой и, наконец, ламельным фрезером.

Последний, в отличие от других инструментов, очень легко настраивать. Кроме того, отрезанная четвертинка сечением примерно 22×22 мм в хозяйстве тоже пригодится, а от рубанка или ручной фрезерной машинки останутся только стружки.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Поэтому я и предпочёл ламельный фрезер. Работать с ним безопаснее, чем с дисковой пилой, и рез получается чистым. Правда, мне пришлось заменить штатный пильный диск 100 мм на диск 110 мм, тоже рекомендованный производителем инструмента. Тогда как раз достигается нужная глубина пропила — 25 мм. А брусков таких требовалось ни много ни мало — почти 100 пог. м.

Для той же бани в парилку необходимы были половые доски. Поскольку предполагалось использовать это помещение и в качестве помывочной (так в наших местах принято), покупать дорогие шпунтованные доски и обрезать потом у них кромки для настилки с небольшими зазорами — неразумно.

Целесообразнее обработать обрезную «пятидесятку». С учётом дефектов последней из неё практически всегда можно получить строганую «сороковку».

На том и порешил. Для начала тщательно обработал одну пласть доски электрорубанком. Главное здесь — убрать продольную покоробленность и крыловатость (пропеллер). Затем прострогал одну из кромок перпендикулярно обработанной пласти. От этой кромки разметил позицию противоположной (они должны быть параллельны) и прострогал её (фото 3).

Все эти выполненные операции для человека, имеющего хотя бы небольшой опыт работы электроинструментом, не представляют значительных затруднений, но вот прострогать оставшуюся пласть строго параллельно уже готовой — совсем непросто, даже при аккуратной разметке на обеих кромках.

В данном случае некоторый разброс по ширине досок — некритичен. Куда важнее, чтобы они были одинаковой толщины. Вот тут-то и выручит ламельный фрезер.

Выставив параллельный упор инструмента по имеющейся шкале на нужную толщину половых досок (расстояние в 40 мм от рабочей поверхности упора до ближней режущей кромки диска можно дополнительно проверить линейкой), приступил к фрезерованию досок по периметру, отслеживая упором обработанную пласть (фото 4).

В результате по периметру доски остаётся чёткий ровный поясок (фото 5), вровень с которым нужно электрорубанком вывести и центральную часть пласти. А уж эта задача — для первоклассника. Так можно и без рейсмуса обойтись. На обработку в одиночку 17-ти досок (длиной по 3,5 м) по этой технологии ушло около шести часов.

Теперь ламельный фрезер всегда держу под рукой.

Но и на этом его функции не заканчиваются. Ламельным фрезером можно сделать ровные и точные зазоры, выбирать аккуратные пазы для плотной подгонки досок друг к другу, и даже делать нехитрые и необычные узоры на деревянных заготовках, да и много чего еще.

1. (вверху) Стоит освободить инструмент, и вращающийся диск прячется в корпус.
2. Теперь поверх чёрного пола могут быть уложены два слоя утеплителя.
3. Сначала нужно очень тщательно подготовить одну пласть доски и обработать её кромки.
4. Выставив упор инструмента, фрезеруют доску по периметру. За базу принимают обработанную пласть.
5. Теперь нужно снять выступ на пласти доски до уровня профрезерованного пояска.

Покрытие древесины после фрезерования

Дерево легко впитывает влагу и сохнет, меняя свою геометрию. Уже после фрезеровки изделия его может покоробить, что чаще всего является недопустимым. Чтобы этого не произошло, деревянные заготовки и изделия должны хранится при постоянной низкой влажности.

Еще один важный процесс – нанесение покрытия, которое служит сразу для нескольких целей:

1. Защищает древесину от влаги.

2. Предаёт изделию гладкость поверхности, убирает микронеровности.

3. Создает слой, который защищает деталь от внешних механических воздействий.

Покрытия для разных целей могут применяться разные: краски, лаки, грунтовки.

Фрезеровка древесины на станках с ЧПУ обеспечивает высокую точность изготовления и хороша при производстве серийных изделий: детали делаются по одной программе и имеют отличную повторяемость. Часто визуально нет возможности отличить произведено изделие на ЧПУ фрезере или же сделано вручную.

Фигурная резьба и изготовление поделок

Обычно для фигурной резьбы по дереву используют пазовые галтельные и пазовые прямые фрезы. Резьба по дереву ручным фрезером происходит следующим образом:

• установите в агрегат галтельную пазовою фрезу небольшого диаметра;
• нанесите на заготовку рисунок (можно использовать трафарет);

обведите нанесенный узор черным маркером (не спиртовым);

пройдите по нарисованным линиям галтельной фрезой, выставив глубину погружения 3-4 мм;

далее, следует сменить галтельную фрезу на прямую пазовую и выбрать всю внутреннюю часть узора;

после окончания фрезеровки полученный узор следует вышлифовать наждачной бумагой и покрыть лаком.

Таким же способом делается объемная фигурная резьба по дереву. Только выбирается фрезой не узор, а фон вокруг него. Доводка орнамента производится уже бормашиной или мини-дрелью (гравером).

Также с помощью фрезера производится не только поверхностная резьба по дереву, но и ажурная сквозная (прорезная) резка фанеры, тонких мебельных щитов, плит из МДФ. На следующем рисунке показан прорезной узор, сделанный фрезером на фанере.

Обработка фанеры производится обычными фрезами по дереву.

Используя вышеописанные приемы работы, можно вырезать фигурные элементы для беседок, кухонных фасадов, дачной мебели и т.д.

Фигурной резьбой по дереву можно украшать различные поделки из дерева. Например, шкатулки, нарды, делать вывески для различных заведений.

Фрезер также применятся, если требуется сделать балясины, украшенные витой или прямолинейной резьбой. Для фрезерования прямолинейных пазов, используют специальное приспособление, которое легко сделать своими руками.

Процесс фрезерования балясины происходит следующим образом.

1. В агрегат устанавливается галтельная пазовая фреза с подшипником.
2. Чтобы заготовка не проворачивалась, она фиксируется винтом. Он должен войти в одно из отверстий диска с закрепленной на нем балясиной.
3. Далее, инструмент опускается так, чтобы упорный подшипник находился слева или справа от заготовки и чуть ниже ее центра. Но фреза должна находиться точно по центру детали.
4. После позиционирования оснастки агрегат включается и проводится выработка закругленного паза (подшипник ведет инструмент, повторяя все формы балясины).
5. На следующем этапе фрезер уводится в сторону, отпускается фиксирующий винт, и диск поворачивается так, чтобы фиксатор попал в следующее отверстие.
6. После фиксации заготовки снова проводится продольная выборка паза. После каждого прохода фрезы необходимо поворачивать заготовку на 1 шаг.

На следующем фото показаны балясины с продольными пазами.

Для изготовления витых балясин потребуется уже более сложное приспособление.

Витой рисунок получается за счет поворота заготовки во время движения по ней фрезы. Вращение заготовки и передвижение фрезера на данном станке синхронизированы.

Фрезы для ручного фрезера по дереву: конструктивные особенности

Ассортимент фрез для деревообработки на прилавках российских магазинов достаточно широк. Но если говорить о конструкции, то по этому признаку можно выделить три основных типа:

1. Сборная фреза – это болванка с приваренными к ней режущими элементами. Технология изготовления таких насадок довольно проста, что явилось причиной их лидерства по количеству продаж – основная масса продаваемых насадок именно такого типа.

   Так выглядит сборная фреза – наиболее распространённый вариант на рынке

2. Насадки со сменными режущими элементами. У таких фрез кромки заточены с двух сторон, что позволяет перевернуть насадку, если одна сторона затупилась, и продолжать обработку.

   А это уже насадка со сменными режущими элементами

3. Монолитная фреза представляет собой цельный элемент, кромки которого выточены в основании. Сломать подобную фрезу практически невозможно, однако несколько заточек приводят её в негодность.

   Монолитную фрезу сломать практически невозможно – они являются самыми прочными

Какие работы можно делать фрезером по дереву

Пошаговые технологии работ, которые выполняются ручной фрезой по дереву: выборка пазов, заточка торцов и кромок, врезка замков, пазо-шиповое соединение.

Работы по выборке открытых и глухих пазов

Для фрезеровки в деревянной заготовке открытого паза работает такой алгоритм:

1. Опустить рабочую головку фрезера на нужную глубину, надёжно зафиксировав обрабатываемое изделие.
2. Подключить станок к электросети, запустить двигатель и приступить к фрезерованию.
3. После того, как фреза полностью сделает паз, её поднимают, а зажим фиксатора ослабляют.
4. Выключить фрезер.

Открытая выемка

По такому же принципу выбирается глухой паз, с той разницей, что работа начинается не от кромки, а от начала планируемой выемки.

Выборка глубоких пазов

Перед вырезанием в деревянной детали глубокой выемки стоит отталкиваться от основного принципа. Каждый проход насадкой фрезерного станка по обрабатываемой зоне деревянной заготовки требует выставления нового показателя глубины. При этом, в момент корректировки фрезер необходимо выключить.

Для получения ровной поверхности глубокого паза рекомендованная величина погружения – от 5 мм. А вот последний слой стоит обрабатывать при глубине до 1,5 мм.

Вырезание узкого паза

Чтобы выбрать фрезером в деревянной заготовке паз малой ширины, дополнительно используют плоское основание. Речь о фанерном листе или тонкой деревянной плите. Это приспособление закрепляется на подошве фрезеровального станка. Чтобы обеспечить движение насадки фрезера по прямой, с обеих сторон основания монтируют специальные направляющие стержни, которые должны находиться на одинаковом расстоянии от режущей насадки и обязательно на одной линии с ней. Также стоит убедиться, что стержни равномерно прижимаются к боковинам обрабатываемой деревянной заготовки.

Помощь основания с направляющими стержнями

Сделать заточку торца

Чтобы правильно обработать фрезером торцевую сторону деревянного изделия, достаточно соблюдать два принципа:

• Сначала выполняют пологий срез. Ручным фрезерным станком ведут по направлению движения режущей насадки. Эти действия позволят получить на торцевой поверхности равномерное снятие слоя дерева.
• Чтобы очистить торец, фрезер ведётся против направления вращения режущей насадки.

Как сделать декоративную отделку

Благодаря хорошей податливости древесины на этом материале мастера могут фрезеровать рисунки и узоры разной сложности и формы.

Декоративная отделка

Кроме ручного фрезерного станка по дереву, в работе требуются несколько вспомогательных инструментов:

• тиски;
• стамеска;
• лобзик.

Работы по выпиливанию декоративной отделки фрезером по дереву состоят из трёх основных стадий:

1. Перенос на деревянную поверхность изображения так, чтобы оно хорошо отпечаталось. Вариант – использовать трафарет, обводя контуры узора чёрным маркером без содержания спирта.
2. По этим контурам водят фрезером, достигая желаемого рисунка.
3. Послойное снятие дерева даёт изображению больше объёмности.

Работы по врезке замков

С помощью ручного фрезера по дереву можно также вырезать пазы под будущий замок. Эта процедура выполняется в следующей очерёдности:

1. На инструмент требуется установить прямую пазовую фрезу диаметром на 0,5 мм больше, чем планка замка.
2. Задать глубину погружения 3 мм.
3. Закрепить на подошве станка параллельный упор.
4. Пластину замка приложить к торцевой стороне двери, обвести её контур карандашом.
5. Найти центр кромки двери, и вдоль дверного полотна провести через него линию.
6. Фрезер по дереву с параллельным упором устанавливается на торец двери. Проводится центровка фрезы по размеченной линии, упор фиксируется в данном положении.

Фрезерный станок ставится на торец двери

1. Выполняется фрезеровка обрабатываемого участка по всей длине. В результате получится широкая выемка небольшой глубины под переднюю пластину замка.
2. К полученному пазу прикладывают замок и размечают начальную и конечную точки глубокой выемки.
3. Установить прямую пазовую фрезу по дереву диаметром, немного превышающим толщину корпуса врезного замка. Хвостовик оснастки должен быть такой длины, чтобы можно было выбрать паз глубиной на 3 мм больше высоты корпуса замка.
4. Зажать фрезу в цанге.
5. Задать с помощью регулятора глубину погружения, которая будет достаточной для вставки корпуса замка.
6. Выполнить сверление на установленной глубине по всей длине участка.
7. После проработки режущую часть стоит слегка вытянуть из паза на 1-2 мм, и выполнить несколько проходов фрезером вперёд-назад. Затем фреза вновь погружается глубже, и процедура повторяется. Это делается для получения ровных стенок и дна паза.

Готовый паз для замка

Типичный случай: небольшой изгиб

Большинство досок этой категории ко­робится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей сре­ды. Планируйте будущую прямую кром­ку таким образом, чтобы получить на ли­цевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.

Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро

Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пи­лу. Строгальный станки обычно оказыва­ется быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника ис­пользуется и при пилении на станках: до­ска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким спо­собом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит полу­чить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требу­ется больше времени.

Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок

Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.

Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей

С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски мож­но обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное стро­гание вогнутой кромки с небольшим съе­мом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вари­ант предполагает выполняемое в несколь­ко проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем дру­гого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет поч­ти полностью, после чего строга­ют всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.

Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при об­работке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как по­казано на фото ввнизу слева. Дли­на накладки равна удвоенной дли­не заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку отно­сительно пильного диска и закре­пите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двусто­роннего скотча на тканевой основе.

Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.

Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.

Резьба по дереву фрезером своими руками: советы для начинающих резчиков и текстовая инструкция

Фрезер, или ручной фрезерный станок – универсальный инструмент, подходящий для различных видов обработки дерева. С его помощью можно сверлить отверстия, вырезать канавки, пазы и фаски, обрабатывать края и кромки деревянного изделия. Он очень удобен для установки замков в двери, при сборке полов и мебели, и других работ с этим материалом. Резьба по заранее подготовленному дереву при помощи фрезера может быть освоена своими руками быстро, если сразу выбрать для себя вид ручного станка.

Существует несколько типов в зависимости от выполняемых работ. Так, выделяют:

• Вертикальный фрезер служит как для проделывания сквозных отверстий, так и для вырезания глухих пазов в породе
• Окантовочный пригодится для обработки кромок дерева. Имеет небольшую мощность, большое преимущество состоит в малом весе
• Комбинированный служит обеим вышеперечисленным целям, имеет две базы для них.