Мостики холода в мансардной крыше: причины возникновения и профилактические меры

Причины образования мостиков холода

Как мы уже замечали ранее, при работе с кровлей к возникновению мостиков холода могут привести две главные причины: незнание и некачественный материал.

Перечислим наиболее часто встречающиеся ошибки при установке кровельных конструкций, благодаря которым могут возникать мостики холода:

Ошибка №1. Неправильное утепление кровли в зоне сопряжения опорного бруса для стропил или зоне так называемого мауэрлата.

Описание термина и особенности конструкции

В этой зоне важно ещё до монтажа гидроизоляции и ветрозащиты и кровельного материала провести работы по утеплению этого участка. Правильное утепление зоны мауэрлата

Описание элементов: 1. Стропильная нога. 2. Облицовка. 3. Контур утепления стены. 4. Несущая стена. 5. Мауэрлат. 6. Контур утепления крыши. 7. Дополнительный контур утепления крыши

Правильное утепление зоны мауэрлата. Описание элементов: 1. Стропильная нога. 2. Облицовка. 3. Контур утепления стены. 4. Несущая стена. 5. Мауэрлат. 6. Контур утепления крыши. 7. Дополнительный контур утепления крыши.

С одной стороны, важно обеспечить теплоизоляцию, с другой – сохранить подкровельный вентзазор необходимый для проветривания конструкции. Важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы

Важно утеплить места стыков во всей стропильной системе. Для этих работ существуют десятки разных материалов, в том числе герметики, выдерживающие осадки и перепады температур, предназначенные, в том числе и для работы по металлу

Вариант «слоистой» укладки утеплителя стропильной системы

Ошибка №4. Неизолированная обрешетка

Важно изолировать пространство между обрешеткой и кровельным покрытием. Обрешетка настилается по поверхности стропил и обеспечивает крепление кровельного покрытия к стропильной системе (шифер, ондулин, черепица и т.д.)

Монтаж обрешетки под ондулин

Ошибка №5. Отсутствие утеплителей в зонах сопряжения труб вентиляции и отопления, дымоходов.

Любая, даже самая обычная кровля предполагает системы вентиляции, дымоходов, креплений сложных элементов. Посмотрите, насколько сложна может быть конструкция крыши и её элементов.

Сопряжение сложных участков крыши и её элементов

Окна, дымовые трубы, места изгибов и стыков, коньковые конструкции, все эти элементы нуждаются в утеплении в местах стыков и соединений

Здесь важно обеспечить плотное прилегание утеплителя, иногда даже с большим сжиманием стекловолокна. Щели обязательно заполняются теплоизоляционными материалами

Контур утепления кровли должен иметь многослойную структуру

Иногда требуется создать дополнительный слой теплоизоляции в местах возможного промерзания

В этом случае как раз важно ориентироваться на данные, предложенные вам специальной программой для расчетов, о которой мы говорили выше

Ошибки при утеплении

самая распространённая технология возведения мансардной крышиСамая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения , а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

от увлажненияводяным паромкровельного покрытияСлева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил. Фото: Rockwool. из-за использования некачественных волокнистых материаловвследствие ошибок при выполнении монтажных работМеталлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода. Фото: Dr. Schiefer.

Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагонали и укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала. Фото: Dörken. в зоне ендов, хребтов, примыканийсоздать дополнительный слой теплоизоляцииОчень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плитыРоман Быков, специалист по развитию направления компании Rockwool Russia:«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Как лучше утеплять: изнутри или снаружи?

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Коварные «мостики холода»

Утепленная крыша начинает промерзать из-за появления так
называемых «мостиков холода» (участков с пониженным термическим сопротивлением
относительно всей конструкции). Это милое название таит в себе немало
коварства. Именно «мостики холода» являются причиной целого ряда проблем, а
именно:

появление этих участков снижает эффективность
тепловой защиты дома, следовательно, потребление энергии на отопление помещения
увеличивается. Результатом этого является повышение общих трат на обслуживание
дома;

в холодный сезон в участках промерзания
скапливается конденсат, из-за чего теплоизоляция крыши постепенно намокает, а
её свойства ухудшаются. В конечном итоге это ведёт к снижению теплозащиты всего
дома;

конденсат на деревянных конструкциях крыши со
временем приводит к покрытию их плесенью, они начинают подгнивать и
разрушаться;

конденсат, замерзнув в мороз, может разорвать
щели, в которых он находился.

Некоторые участки крыши могут промерзать, несмотря на ее, казалось бы, качественное утепление. На первый взгляд, такая проблема кажется незначительной, но это ошибочное мнение, ведь из-за промерзания крыши ваш дом теряет драгоценное тепло.

Как можно обнаружить эту проблему? Под кровлей можно
заметить появление конденсата (капелек воды), намокание утеплителя и самой
конструкции крыши.

Рассмотрим далее, почему же возникают эти явления.

Что делать, если конденсат на крыше

Способ, как избавиться от конденсата на чердаке, необходимо подбирать в зависимости от устройства крыши. В первую очередь необходимо демонтировать изоляцию и открыть места замокания кровли.

Для холодной кровли и утепленного перекрытия потолка единственным способом избавиться от замокания стропил и обрешетки является обустройство вентиляции помещения. Чтобы усилить унос конденсата, на чердаке устанавливают дополнительную трубу, высота которой должна быть на 40-50 см выше коньковой балки, а приток воздуха делают через подшивку карнизов.

Для утепленной крыши наиболее эффективным способом является увеличение продухов и вентканалов под кровельным покрытием. На поверхности скатов устанавливают вентиляционные трубы, зачастую усиленные дефлекторами и встроенными электровентиляторами. В этом случае избавиться от конденсата можно даже в неблагоприятных условиях осенне-зимнего периода года. Если конденсат попал в минвату, то потребуется разбирать кровлю и полностью менять утеплитель.

Если не вентилируется чердак

Почему на крыше собирается конденсат, иногда понятно не сразу. Помещение может быть довольно хорошо изолировано, все использованные материалы качественные и достаточной толщины. Причина может таиться в отсутствии движения воздуха в подкровельном пространстве.

Если на чердаке будет качественно сделана вентиляция, то проблем с конденсатом не возникнет

Это важно не только для отапливаемых помещений, но и для тех, которые в зимнее время не используются и не отапливаются. Лишняя влага может появляться не только при притоке, но и при оттоке воздуха, поэтому важно, чтобы в чердаке имелись специальные отверстия для проветривания

Сквозняк в этом помещении никак не будет влиять на комнаты, но зато обеспечит сухость под крышей.

Отсутствие вентиляции кровельных материалов

Конденсат на кровле может появляться и при неграмотном монтаже кровли. Кровельный материал могут класть на гидроизоляцию, что является распространенной ошибкой неопытных строителей. В этом случае конденсат будет образовываться достаточно быстро и в больших количествах из-за того, что влаге некуда деться: она остается на крыше. Еще одной ошибкой может являться примыкание гидроизоляционного материала к теплоизоляции. В этом случае быстро испортится утеплитель. Особенно это касается минеральной ваты, для которой даже 5% влаги серьезно снижают эксплуатационные свойства.

Выявить причину появления влаги в этом случае будет намного сложнее. Придется разбирать кровлю для того, чтобы посмотреть, какие ошибки были допущены. Делать это придется, в противном случае влага продолжит накапливаться и выведет из строя теплоизоляцию, замена которой обойдется намного дороже, чем исправление проблемы сразу. Особенно конденсат опасен для деревянных конструкций.

Как проводится анализ и расчет мостиков холода

Вероятность образования мостиков холода на элементах строительных конструкций просчитывается на стадии разработки проектной документации. Существует специальное программное обеспечение, позволяющее произвести анализ их термодинамического поведения в процессе эксплуатации.

Для проведения анализа существующих объектов на предмет потерь тепловой энергии проводится их тепловизионное обследование с использованием специального оборудования.

Использование специального оборудования при проведении тепловизионного обследования позволяет определить места расположения мест с наибольшими потерями тепла, в том числе и мостики холода в крыше здания

Порядок работ, технология, схема

Главной задачей утепления мансарды является снижение теплопотерь через крышу, поэтому при проведении работ самостоятельно нужно создать правильные условия эксплуатации утеплительного пирога.

Пошагово порядок работ выглядит следующим образом.

Кровельный материал.
Обрешетка.
Гидроизоляция.
Утеплитель.
Пароизоляция.
Внутренняя отделка.

На схеме наглядно показана последовательность слоев утепляющего пирога.

Рассмотрим более подробно основные этапы работы.

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляцию укладывают горизонтальными рядами, крепят к стропилам с помощью строительного степлера. Края заводят внахлест на 10-15 см и фиксируют монтажным скотчем.

Укладка утепляющего материала

Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель. Начинают снизу, маты утеплителя укладывают в шахматном порядке. На стык в предыдущем ряду должен приходится цельный лист в следующем ряду.

В ширину утеплитель должен плотно входить между стропил, не оставляя зазоров.

Монтаж пароизоляции

Последним этапом утепляющую конструкцию закрывают пароизоляционной мембраной. Пленку крепят строительным степлером к стропилам, с заходом на стыках не менее 10 см, и фиксируют края монтажным скотчем.

Поверх конструкции набивают обрешетку, чтобы между обшивкой и фасадом оставался зазор не менее 3 см для циркуляции воздуха. На обрешетку крепят OSB или гипсокартон. После этого можно приступать к внутренним отделочным работам в мансарде.

Профилактика и устранение мостиков холода

В предотвращении мостиков холода в каркасном и любом другом доме большую роль играет соблюдение технологии строительства. Однако если дефекты обнаружились или возникли в процессе эксплуатации жилья, их можно устранить самостоятельно. Работа в каждой части дома и с определенными материалами имеет свои особенности.

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы — самые слабые места в плане теплопотерь. Установленные в них конструкции остекления активно эксплуатируются, подвергаются множеству негативных внешних факторов, постоянным перепадам температур.

Для устранения мостиков холода в проемах принимают следующие меры:

меняют уплотнительную ленту;
снимают откосы и заново запенивают пространство под ними;
утепляют подоконник;
заново герметизируют все швы силиконовым составом.

Большую роль в предотвращении теплопотерь через окна и двери играет их правильная регулировка.

Наружные стены

Большая площадь наружных стен — фактор риска для образования мостиков холода при строительстве жилого дома

По этой причине важно грамотно подобрать теплоизоляционный материал и уложить его

Для вертикальных поверхностей подходят утеплители в виде плит. Они обладают высокой прочностью, устойчивы к деформациям. Рулонные материалы более рыхлые, велик риск их сползания по стене и образования холодных «окон».

Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель с соблюдением следующих правил:

плиты плотно вставляют между стойками каркаса или обрешетки;
образовавшиеся щели заполняют обрезками утеплителя или задувают монтажной пеной;
изоляцию выполняют в несколько слоев с разбежкой швов.

Отдельного внимания заслуживают стены с бетонной или кирпичной кладкой. Для лучшей теплоизоляции цементные швы между ними делают максимально тонкими. Обусловлено это тем, что используемый раствор промерзает гораздо быстрее, чем бетонные блоки.

Хорошей профилактикой теплопотерь является использование блоков с соединением «шип-паз». В качестве изоляции между ними наносят тонкий слой клея или того же цементного раствора.

Для наружных стен дома из сруба особенно важна качественная конопатка щелей. Материал должен быть биологически инертным, не вызывать интереса у птиц, обладать низким коэффициентом теплопроводности.

Одна из мер профилактики мостиков холода в каркасных домах — грамотная сборка наружных углов, позволяющая проложить в них утеплитель.

Стык наружных стен с фундаментом и кровлей

В стыках наружных стен с фундаментом часто образуются мостики холода. Основная причина этого — неправильная укладка утеплителя. Необходим непрерывный изоляционный контур, когда утеплитель фундаментных стен надежно соединяется с утеплителем наружных стен. Качественной теплоизоляции требует и пол первого этажа.

Проблема стыка наружных стен с кровлей заключается в том, что эти конструкции собирают из материалов с различными эксплуатационными характеристиками

И здесь также важно непрерывное утепление

Практика показывает, что строители иногда забывают проложить теплоизоляцию между наружной стеной и крайними стропилами, не выпускают ее к карнизам, не утепляют мауэрлат.

Балконная плита

Выпуск балконной плиты — слабое место в конструкции любого дома, особенно, если речь идет о железобетонном элементе и отсутствии остекления. В этом случае довольно быстро охлаждается все — сама плита, ее стык с перекрытием, крепежные элементы. Металлокаркас становится хорошим проводником для низких температур в прилегающую комнату.

Решение проблемы заключается в теплоизоляции плиты с трех сторон, утеплении внутренней поверхности перекрытия, использовании стальной арматуры с низким коэффициентом теплопроводности.

Последствия высокого теплообмена

Если помещение теряет достаточное количество тепла, на внутренней поверхности стен образуется конденсат. Как известно, к такому месту наиболее сильно притягивается пыль, поэтому мостик будет хорошо заметен даже невооруженным глазом.

Вслед за пылью на стене быстрыми темпами начинает развиваться плесень и грибковые микроорганизмы. Избавиться от нее почти невозможно, так как даже после покраски или проведения косметического ремонта на обновленной поверхности быстро проступает плесень и ухудшает микроклимат дома.

Предотвратить ее появление поможет лишь полное устранение мостика холода. Чтобы нейтрализовать их, следует также соблюдать некоторые правила, ведь некачественно проведенное утепление внешних стен или фундамента может повлечь за собой увеличение показателя теплопроводности, вследствие использования металлического каркаса.

Как правильно утеплить: конструктивные схемы укладки ↑

Утепление мансардной кровли – вопрос, требующий самого внимательного рассмотрения, так как утеплить ломаную крышу – одна из самых сложных процедур, поскольку требует одновременной изоляции нескольких плоскостей. Помимо внутреннего жилого пространства на ее нижних скатах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще более усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, прежде чем утеплить мансарду, необходимо оценить конструктивные особенности и реальное состояние чердачного пространства.

Разберем несколько вариантов утепления мансарды.

Бюджетный вариант: межстропильное утепление

Минералальная вата – упругий теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами.
Утеплитель предварительно разрезают на плиты на 4–5 см короче, чем высота стропил. Толщину его выбирают, исходя из особенностей климата района строительства и материала внутренней обшивки.
В межстропильном пространстве с обшивкой мансарды его разделяет слой пароизоляции. А поверх кровельного «пирога» натягивается (по стропилам) гидропароизоляционная пленка, которую прижимают брусками.
Полученные между этими слоями: теплоизоляция – пленка и пленка – кровельное покрытие, два вентиляционных зазора должны остаться открытыми у конька и карнизного узла, чтобы обеспечить свободное продвижение воздуха. Для этого, в частности, пленку возле конька нельзя перехлестывать на другой скат, наоборот, ее не достилают на 5–10 см до конька.

Гидроизоляционная пленка от перепадов температур в местах крепления может порваться, поэтому к стропилам ее закрепляют с провисом – примерно в 2 см.
Воздушный продух должен быть выше провисшей пленки и утеплителя самое меньшее на 2 см. Однако у подобной технологии утепления имеется существенный недостаток – вероятность образования вдоль стропил «мостиков холода».

Полное утепление мансарды

Начинают работы с первого варианта с той лишь разницей, что при утеплении кровли минеральной ватой целиком заполняют межстропильное пространство, до самого верха. Далее поперек стропил нашивают деревянные бруски. Их высота должна добирать до расчетной высоты минваты.
В полученный каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, причем он должен накрывать и стропила, и стыки минваты первого слоя. То есть таким образом все возможные «мостики холода» будут удалены.

Рекомендуем
Утеплитель должен полностью заполнить все предусмотренное для него пространство. В нем не должно остаться впадин и полостей – лазеек для прохода воздуха.

После укладки утепляющего слоя, непосредственно на него сверху настилается супердиффузионная мембрана, которую прижимают деревянными брусками. По высоте бруски должны соответствовать высоте вентзазора, который должен быть не меньше 5 см. После чего по брускам контробрешетки монтируют обрешетку и кровлю.

Супердиффузионная мембрана укладывается по всей плоскости кровли и в отличие от гидропароизоляции кровли, с перехлестом через конек и без каких-либо разрывов для вентиляции. Этот способ предполагает присутствие единственного вентиляционного продуха, который расположен над супердиффузионной мембраной.
Второй слой утеплителя укладывают изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил нашивают бруски контробрешетки и укладывают между ними минеральную вату. Следом – пароизоляцию: в зависимости от ее вида либо пристреливают скобами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.

Важно
Если используется фольгированная пароизоляция, то она должна быть установлена фольгой вовнутрь помещения. Рефлекторный слой будет работать только при наличии зазора от 2 см, в противном случае тепловые инфракрасные лучи не будут отражаться от фольги.. Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию

Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию.

https://youtube.com/watch?v=EFxpHnBRW0o%3F

2022 stylekrov.ru

Ошибки при утеплении

самая распространённая технология возведения мансардной крышикаменногостекловолокнаСамая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

от увлажненияводяным паромкровельного покрытия

из-за использования некачественных волокнистых материаловвследствие ошибок при выполнении монтажных работ

Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагонали и укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Коротко о главном

Откосы пластиковых окон подлежат обязательному утеплению, так как во время усадки здания металлопрофиль смещается (провоцирует появление трещин на отделке) и монтаж рамного переплета выполняется с соблюдением зазора (он заполняется монтажной пеной).

В качестве теплоизолятора используются монтажная пена или клей-пена, различного рода минеральная вата, плиты экструдированного пенополистирола (реже пенопласт) или готовые к эксплуатации сэндвич-панели с декоративной оболочкой и теплоизолирующим сердечником.

Выбор материала зависит от его технических характеристик, способа проведения дальнейших ремонтных работ, ширины заполняемого изолятором пространства между технологическим проемом и финишной прослойкой (или обшивочной основой под отделку).

Перед утеплением оконных откосов необходимо изолировать монтажную пену в зазоре паропроницаемой лентой, отремонтировать в случае необходимости и выровнять стенки проема, обработать поверхности противогрибковыми средствами.

Монтажная пена задувается после обшивки каркаса вдоль стенок проема, мягкая вата (рулонная) с небольшим уплотнением размещается между элементами обрешетки, жесткие плиты приклеиваются и фиксируются к основанию специальными дюбелями-«зонтиками».

Вопрос

Мауэрлаты

Особо хочу отметить небольшие, но очень неприятные мостики холода, образующиеся при монтаже мауэрлатов из брусьев в бетонных и кирпичных домах. Строители поголовно пренебрегают устройством сплошной теплоизоляции между брусьями мауэрлата и стеной, на которую укладываются брусья. Через небольшой зазор между брусьями и стеной в дом проникает холодный воздух и стык кровли и стены начинает намокать и даже промерзать. Поэтому при строительстве зазор между брусьями мауэрлата и стеной надо тщательно теплоизолировать с обеих сторон, используямонтажную пену, вспененный полиэтилен или промасленную паклю.

Диагностика

При системном проявлении аллергических реакций на воздействие холода пациенту требуется медицинская помощь. Для этого нужно обратиться к терапевту или врачу-аллергологу.

Обычно пациент уже сам замечает, что негативные изменения на коже напрямую связаны с холодом. Для диагностики имеют значение описание симптомов пациентом и результаты проведенного специального теста. Он предусматривает проверку реакции кожи на воздействие холода (кусочка льда).

Для того, чтобы исключить другие возможные аллергены, а также наличие инфекционных заболеваний, пациенту назначают аллергические пробы и общие анализы.

Как устроен чердак?

Под кровельным покрытием располагают гидроизоляцию, которая будет защищать от протечек в случае повреждения кровли. Достаточно бюджетной гидроизоляционной плёнки, не мембраны. Плёнку крепят к стропилам.

Утеплитель, обычно из минеральной ваты, устанавливают по перекрытию верхнего этажа. Чаще всего перекрытие выполняют из деревянных балок, и тогда плиты или маты теплоизоляции укладывают между балками. Со стороны нижнего этажа утеплитель защищают от водяного пара пароизоляцией. Если чердак не планируется эксплуатировать, то теплоизоляцию со стороны кровли лучше оставить открытой, предусмотрев для перемещения по чердаку деревянный настил. Когда утеплитель открыт, вентиляция будет быстро и эффективно удалять из него водяной пар за пределы крыши.

Кстати, о вентиляции. Это обязательный элемент чердачной крыши. Для притока оставляют продухи на карнизном свесе, обеспечивая проветривание как над, так и под гидроизоляционной плёнкой. Либо устанавливают вентиляционные решётки на фронтонах.

Вытяжку можно делать двумя способами. Первый – через коньковые аэроэлементы. Второй – через скатные вентэлементы, смонтированные близко к коньку. Причём, в районе конька надо обязательно делать разрыв в гидроизоляции. Через него воздух будет направляться к устройству для вытяжки, а оттуда – на улицу. Общая площадь продухов должна составлять 0,2% от площади чердака. Тогда помещение будет регулярно проветриваться, но без излишних утечек тепла.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Зимой на пологих кровлях отверстия вытяжных устройств могут забиться снегом, и циркуляции воздуха не будет. Чтобы этого не произошло, предусматривают трубчатые вентиляционные элементы. Их высоту выбирают, исходя из высоты снежного настила, характерного для того или иного региона, где ведётся строительство.

Как подняться на чердак? По складной лестнице, совмещённой с люком

Обратите внимание: люк нужно утеплить по периметру и герметично соединить со слоем пароизоляции, смонтированным по перекрытию. Желательно, чтобы крышка люка также была теплоизолирована, а между ней и рамой находился качественный уплотнитель

Все эти меры направлены на то, чтобы пар не проникал беспрепятственно через люк под кровлю.

Итак, свои плюсы и минусы есть как у мансарды, так и у холодного чердака. Что в сухом остатке? Мансарда сложнее в исполнении, но при условии качественного монтажа она вполне способна долгое время радовать домовладельца. Чердак проще и беспроблемнее, но, как правило, дороже в строительстве и предполагает, что довольно большая площадь дома будет нежилой.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

Профилактика и устранение мостиков холода

В предотвращении мостиков холода в каркасном и любом другом доме большую роль играет соблюдение технологии строительства. Однако если дефекты обнаружились или возникли в процессе эксплуатации жилья, их можно устранить самостоятельно. Работа в каждой части дома и с определенными материалами имеет свои особенности.