Выбор кабеля
К основным материалам, используемым для монтажа электропроводки, что логично, относится кабель. Пренебрегать правильным подбором кабелей для электропроводки нельзя, так как в лучшем случае это приведет только к удорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем — к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.
На рынке присутствует огромное многообразие силовых кабелей — и это не считая кабелей для слаботочных систем — сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы не ошибиться с выбором, оговоримся сразу: для монтажа бытовой электропроводки можно применять только следующие виды силовых кабелей:
- ВВГ;
- NYM;
- ПВС (ограниченно — только для освещения).
Применять в качестве силовых провода другого назначения, например, кабели связи, категорически запрещено.
Кабель ВВГ — это медный одножильный кабель специально предназначенный для внутренней прокладки в помещениях.
Он может использоваться для монтажа электропроводки в сетях с напряжением до 1000 В. Внутри кабеля — 2 или 3 медных жилы, каждая сечением от 1,5 до 10 мм (в зависимости от вида кабеля). Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию, все три дополнительно защищены общей. Материал изоляции — винил.
Рисунок 1. Модификация кабелей в изоляции
Для систем с заземлением (обязательное требование) используется трехжильный кабель. Маркировка — ВВГ 3х1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) — для освещения, ВВГ 3х2,5 — монтаж проводки для бытовой техники, ВВГ 3х4 — монтаж линии для электроплиты, ВВГ 3х6 (или 3х10) — ввод электропроводки в дом. Жила в синей изоляции — это всегда ноль, в желтозеленой — земля, в коричневой, черной или белой — фаза.
Кабель NYM — это германский аналог ВВГ, отличающийся дополнительным слоем промежуточной изоляции для защиты от возгорания. Его достоинством является возможность монтажа без дополнительной изоляции в комнатах с высокой влажностью, а также удобство разделки.
Недостатком является более высокая цена, чем ВВГ, а также низкая стойкость к солнечному свету, присущая ПВХ, из которого сделана его изоляция. Этот кабель рекомендуется для монтажа в кабель-каналах или в штробах, но не в земле и не на открытом воздухе. Маркировка полностью аналогична ВВГ.
ПВС — строго говоря, не кабель, а провод. Он состоит из трех многожильных проводников, и намного гибче, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут выдерживать гибкие многожильники, значительно ниже, чем одножильники.
ПВС сечением 1,5 мм можно применять только для монтажа потолочного освещения, при этом не обойтись без обжимки концов жил наконечниками. Для других элементов электропроводки его использовать нельзя.
Основных способов монтажа электропроводки: открытый, также называемый наружным или внешний, и закрытый — внутренний, а также комбинированный. Первый способ монтажа проще — он предусматривает прокладку кабелей снаружи стен, в кабель-каналах.
Независимо от способа прокладки нормы и правила размещения электропроводки гласят:
- для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;
- горизонтальные участки следует размещать на расстоянии 150 мм от потолка (в некоторых случаях допускается 200 мм);
- вертикальные участки не должны быть в непосредственной близости от углов и проемов дверей и окон — минимальное значение 100 мм;
- от газовых труб расстояние составляет минимум 0,4 метра;
- сами провода не должны соприкасаться между собой.
Так же нужно обратить внимание на разницу размещение групповых электрических сетей в зависимости от типа комнаты. Это можно узнать исходя из таблицы 14.2 СНиП 31-110-2003, так же монтаж электропроводки описывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Ссылаясь на таблицу А.52.2 данного ГОСТа, можно узнать метод монтажа электропроводки в зависимости от ее месторасположения.
ПРАВИЛА И НОРМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЯ
Прежде чем приступать к прокладке электропроводки в ванной следует определить расположение приборов относительно зон электробезопасности. Всего их 4, пронумерованные от 0 до 3.
Условное разделение ванной комнаты на зоны электробезопасности:
- 0 — ванная, раковина, душевая кабина и другое сантехоборудование, в объеме которых находится вода;
- 1- стены и потолок, прилегающие непосредственно к сантехоборудованию и находящиеся над ними;
- 2-зона, протяженностью 0,6 м, начинается от края наполненной водой сантехники;
- 3- условно безопасная зона, начинается с расстояния 0,6 м от ванной или душевого поддона.
Разделение объема ванной комнаты на зоны необходимо для определения класса защиты электрооборудования, которое может устанавливаться в помещении, согласно требованиям ПУЭ (п. 7.1.47).
| Зона | Класс влагозащиты | Характеристика оборудования |
| IP X7 | Оборудование и электроприборы с рабочим напряжением до 12В. При этом источник питания располагается за пределами зоны | |
| 1 | IP X5 | Накопительные или проточные водонагреватели |
| 2 | IP X4 IP X5 | Светильники и розетки с классом защиты 2 |
| 3 | IP X1 | Электрооборудование без ограничений |
В соответствии с требованиями ПУЭ (п. 1 7.1.40) прокладка электропроводки в ванной комнате допускается как закрытая, так и открытая. Однако во втором случае требуется использование кабелей с дополнительной защитной изоляцией выдерживающей рабочую температуру до 1700С.
При разводке электропроводки в ванной в зонах 0 — 2 недопустима установка распределительных коробок и устройств с открытыми контактами.
В п. 7.1.48 ПУЭ описаны требования и правила, касающиеся установки розеток, выключателей и светильников. Для жилых домов и квартир допускается установка устройств электроарматуры только в зоне 3, в том числе не ближе 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
При этом все розетки необходимо подключать через УЗО (не более 30 мА) или с использованием разделительных трансформаторов, исключающих риск поражения током.
Доп. информация:
более подробно о требованиях и нормативах расположения электроустановочных изделий сказано в ГОСТ Р 50571 п. 701.415.1
При использовании электроарматуры в ванных комнатах стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- Свет в душевую кабину, как и общее освещение помещения ванной лучше реализовать через слаботочные сети с напряжением электропитания 12В. Такая мера защиты описана в ГОСТ Р 50571 и называется «защитой от поражения сверхнизким напряжением»;
- Корпус выключателей должен иметь класс защиты IPх4, а розетки комплектоваться дополнительными крышками обеспечивающими класс защиты IPх5. Это означает защиту устройства от воздействия брызг и струй воды соответственно с любого направления.
Схемы электропроводки – с чего начинать?
Чаще всего, когда подходит очередь прокладки электропроводки в доме или квартире, люди не представляют себе конечный результат. А схема проводки должна представляться в красках. Все потому, что от правильности схемы напрямую будет зависеть общая функциональность, а также правильность и логичность расположения выключателей, розеток, приборов освещения и т.п. Схема электропроводки дома или квартире всегда будет начинаться с одного – продумывания плана всей электрики. Поясним почему. Предположим, что вы выполнили ремонт без обдумывания конечного результата. Закончили весь ремонт, поставили мебель и бытовую технику и … Можете получить пачку проблем.
Розетки и выключатели могут оказаться закрытыми диваном или шкафом, а так где она нужна ее нет и наоборот. И в подобных случаях вы начнете с удовольствием разматывать удлинители по всей квартире к нужным электроприемникам. Естественно, что вы не захотите подобной новой электропроводки в квартире. Ошибки в квартирах еще сравнительно терпимы. А вот если схема проводки дома выполнена неправильно в частном доме, то это обещает более серьезные проблемы. Это потому, что квартиры обычно подвергаются капитальному ремонту с заменой проводки раз лет в 20-25. А вот в частных домах это все выполняется либо намного реже, либо вообще никогда не делается. Предположите, что ошибка допущена в несколько этажном доме, то проблемы покажутся еще веселее.
Для того, чтобы избежать всех подобных проблем нужно просто все спокойно продумать и определиться с тем, как поставить в доме бытовую технику и мебель. Также обязательно стоит отметить, что в ближайших планах вы будете покупать и будет зависеть от электричества. Все эти вопросы лучше всего обсудить с семьей, т.к у каждого будет свое видение обстановки, что не будет лишним.
– Как подключить розетку с заземлением
Последовательность монтажа в штробах
Сначала размечаются места, в которых будут крепиться электрические точки. В стенах выбуриваются круглые или прямоугольные углубления, достаточные для фиксации металлических гильз, в которых будут закреплены распределительные коробки, выключатели и розетки.
Скрытая электропроводка в квартире кирпичного дома укладывается в специально прорезанных каналах — штробах. Штроборезом прорезаются бороздки глубиной не менее 1,5 см и шириной, достаточной для укладки провода или кабеля.
Затем в углублениях укрепляются гильзы (защитные контейнеры). Алебастровый или гипсовый раствор быстро застывает и прочно держит гильзу до полного заштукатуривания.
Следующий этап – укладка проводов в штробы и заведение свободных концов в распределительные коробки и гильзы выключателей и розеток. Провода фиксируются гипсовым раствором точечно, через 0,6-1 метр и на поворотах.
В распределительных коробках разделанные провода соединяются на прочную скрутку, с последующей сваркой или опрессовкой, места соединений тщательно изолируются.
Коробку можно закрыть и заштукатурить, но лучше оставить крышку на поверхности, для переподключений и ремонта. Штукатурка накладывается так, чтобы край гильзы сравнялся с выровненной поверхностью стены.
Как увеличить яркость?
Если мощности одной лампочки недостаточно, в Леруа Мерлен можно купить специальный патрон.
Из одинарного он легко превращается в двойной, тройной и т.д. Что-то вроде люстры.
Только старайтесь использовать заводские изделия, не нужно городить пожароопасные самоделки.
Конечно, при наличии аккумуляторного инструмента, эта система временного освещения и эл.снабжения кому-то и не покажется достаточно актуальной.
Однако при проведении комплексного ремонта, наличие хотя
бы одной розетки в комнате всегда обязательно, не говоря уже про свет. Да и тот
же аккумуляторный инструмент нужно от чего-то постоянно подзаряжать.
Лампочка на потолке по сравнению с прожекторами – самое экономное и удобное решение. Хотя в некоторых ситуациях при обработке стен никак не обойтись без спецосвещения.
Требования к установке электрической проводки открытого типа
Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.
Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:
- Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
- Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
- Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
- Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
- Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.
- Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
- При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
- Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
- Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.
Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.
Подготовка к штроблению
Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.
Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.
Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.
Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.Почему можно укладывать кабель без гофры
Правила монтажа квартирного электрощита
Эта работа выполняется в соответствии с правилами электротехники. Следует подготовить принципиальную схему и прикрепить ее на внутренней стороне дверцы электрощита. Пояснительная записка к схеме должна содержать информацию о подключенных бытовых приборах и другом оборудовании. Монтаж выполняется в следующем порядке.
- Если счетчик электроэнергии расположен в щитовой на лестничной площадке, кабель подключается общий двухполюсный автомат защиты, рассчитанный на предполагаемую нагрузку (например, 32А).
- Провода разделяются по группам (розеточную и освещения) и подключаются соответственно к двум автоматам защиты. Все устройства крепятся на специальную DIN-рейку.
- Устанавливается и подключается УЗО (устройство защитного отключения). Выбор УЗО – по току отсечки (например, для детской комнаты и ванны – 1- мА) и номинальному току, который должен быть меньше тока автоматического выключателя.
- Подключают кабели потребителей к индивидуальным автоматам защиты. Между автоматами одной группы для подачи фазного напряжения устанавливают перемычки.
- Нулевые провода после дифференциального автомата и УЗО соединяются общей зажимной планкой.
Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет правильно и безопасно заменить электропроводку в квартире. Дополнительную информацию содержит видео, предлагаемом вашему вниманию.
Ручной инструмент
Эти приборы должны соответствовать ряду требованиям. Их рукоятки должны быть покрыты изоляционным влагостойким веществом. При этом оно должно быть крепким и не поддаваться деформированию при ударах или падении.
Индикаторные отвертки
Оно должно обладать износостойкостью и с легкостью переносить воздействие керосина, бензина, масла, а также различных кислот. С этой целью при нанесении изоляционного слоя используются такие материалы как резина, пластмасс, эбонит. У инструментов, имеющих длинные наконечники, например отвертки, изоляция покрывает большую часть, оставляя открытыми только конец с рабочей частью.
Набор отверток
Эти устройства являются одним из основных приспособлений электрика. У любого профессионала в наличии имеется несколько типов данного инструментария, при этом они должны быть диэлектрическими и специализированными. Желательно иметь самые востребованные виды – плоские и крестообразные. Оптимальным вариантом будет наличие нескольких типов с разными параметрами.
Пассатижи, плоскогубцы, бокорезы
Без этой группы инструментов ни один электрик просто не справится со своей работой. При помощи таких приборов, возможно произвести скрутку проводов, исполнить требуемый загиб и выдержать его при выполнении соединения.
Для обрезки провода большого сечения применяются бокорезы. Также используя их, возможно зачистить провода от изоляционного слоя.
Невозможно обойтись в электромонтажных работах без плоскогубцев
Выбирая для работы этот инструмент, следует обратить внимание на маркировку. При присутствии на ручках обозначения 100V, ими разрешается производить работы на токоведущих линиях не обесточивая их
Этот инструмент может запросто отделить провод, имеющий небольшой диаметр, а также удалить изоляцию, открутить гайку. Они используются для производства надежного контакта при скручивании проводов.
Электрический инструмент
Быстрое и качественное производство электромонтажных работ невозможно выполнить без электрического инструмента. Он делает трудоемкую работу более удобной и эффективной. Если данное производство выполняется на бытовом уровне, то не стоит тратиться и покупать профессиональные агрегаты. Любительские варианты также способны выполнить множество видов электромонтажных работ.
Дрель
Эти изобретения получили большую популярность при выполнении электромонтажных работ и имеют огромный спрос. Основной ее функцией является высверливание отверстий. Инструменты подразделяются на классические, аккумуляторные, угловые дрели, ударные, дрель-миксер и дрель-шуруповерт.
Дрель
Классический вид имеет небольшую мощность, больше подходит к бытовым электромонтажным работам, способен сделать отверстия в материалах с невысокой прочностью. Аккумуляторные дрели являются подвидом классических и производят такие работы только на удаленном от сети расстоянии.
Дрель-шуруповерт имеет более расширенные функции, и кроме основной, она способна еще выполнять обязанности шуруповерта, но также имеет незначительную мощность. Профессиональный инструмент электрика имеет наиболее мощную конструкцию и двигатель. Ими можно сделать большой объем работы при этом не пострадает качество.
Шуруповерт
Шуруповерт – незаменимый инструмент электрика при проведении электромонтажа в больших объемах. Основной функцией данного инструмента является закручивание и откручивание крепежных элементов и саморезов. Прибор способен выполнить отверстие в различных видах материалов, а также нарезать резьбу.
Существует несколько видов шуруповертов: аккумуляторные, сетевые и комбинированные. К тому же они бывают профессиональные и бытовые. При этом выбор делается в зависимости от поставленных задач.
В каких случаях необходимо проводить замену электропроводки в квартире?
Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).
Все электропроводки в советское время прокладывались алюминиевым проводом, поэтому срок службы его истек
До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания.
Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:
- нейтрали имеют глухое заземление (вместо защитного);
- устаревший вариант разводки кабелей методом разветвления;
- отсутствие автоматических выключателей;
- минимальное число розеток.
Проведение капитального ремонта квартиры, как правило, включает в себя работы по замене электропроводки
О замене электрики в квартире необходимо задуматься тогда, когда старая система находится в эксплуатации более 20 лет, а также при выявлении признаков износа сети. Среди данных критериев можно выделить те, которые проще всего обнаружить. Например, искрящиеся розетки являются предупреждением, на которое не стоит закрывать глаза.
Другими признаками, сигнализирующими о неисправности системы, являются всевозможные поломки розеток и выключателей. Зачастую при выходе из строя электроприборов можно ощутить запах сгоревшего изоляционного материала. В этом случае также необходимо провести замену проводки.
Сколько стоит поменять проводку в квартире? Цена замены электрической системы в первую очередь зависит от площади жилого помещения. Также очень важны следующие факторы: количество комнат, планировка, число электроприборов, которые будут использоваться после ремонта. Минимальная стоимость замены электропроводки для однокомнатных квартир составляет 15000 руб. Для двухкомнатных жилищ цена несколько выше – 20000 руб.
Важными признаками, сигнализирующими о неисправности электрики, являются всевозможные поломки розеток и выключателей
Это интересно: Как подключить двигатель Elnor 220 Вольт? (видео)
Особенность услуг
Перед открытием электромонтажной фирмы анализируется строительный рынок в вашем регионе. Услуги компании напрямую связаны со строительством. Если вы рассчитываете работать только на мелких объектах, например заменять розетки в квартирах, то больших доходов можно не ждать. Если в регионе активно строятся новые торговые центры, дома и офисные здания, значит, большой объем работы у вашей компании будет всегда. По этой причине бизнес-идея не подходит для реализации в маленьких городках со слабым развитием бизнеса и низкими доходами населения.
Успешно развиваются компании, которые предлагают своим клиентам широкий перечень услуг:
- Услуга электрика.
- Обслуживание и ремонт бытовой электропроводки.
- Электромонтаж промышленный.
- Обслуживание и ремонт кран-блока.
- Монтаж частотного преобразователя электрического тока.
- Монтаж и замена электросчетчика.
- Монтаж и замена электропроводки.
- Прокладка и разводка кабеля по помещениям и фасадам зданий.
- Прокладка и крепление кабельной муфты.
- Установка электрощитка.
- Проводка и подключение электропровода от столба к дому.
- Монтаж розеток и выключателей.
- Установка световых приборов.
- Монтаж контура заземления.
- Проводка электрического отопления и полов.
Только полный перечень услуг дает возможность получать заказы каждый день.
Второй важный момент – это получение доступа СРО. Ранее на электромонтажные работы компаниям выдавалась лицензия. СРО, или саморегулируемая организация, дает возможность компаниям участвовать в аукционах на участие в крупных строительствах или ремонтных работах. Если вы будете заниматься только внутренней разводкой в уже сданных зданиях, СРО не нужно. Чтобы получить право работать с объектами капитального строительства, компания должна выиграть тендер, а значит, предложить самые выгодные условия на свои услуги. Вступить в СРО можно, подав заявку и заплатив соответствующий взнос, в размере от 4 до 150 тысяч рублей. Цена зависит от региона. В крупных городах, например Москве и Санкт-Петербурге, вступительный взнос достигает 150 тысяч рублей, для сравнения, в Ростове-на-Дону – 40 тысяч. Этим взносом компания доказывает свою состоятельность. Ежегодно участники СРО вносят в общий фонд по 30 000 руб.
Плюсы и минусы организации электромонтажной фирмы в следующем:
- Нет возможности для развития компаниям в маленьких регионах, где ежегодные новостройки – редкость.
- В крупных городах сложно пробиться в лидеры, так как ниша давно распределена между конкурентами, которые работают с электромонтажом более 10 лет.
- Для организации небольшой компании, которая будет приносить стабильный, но маленький доход, работая только с частными клиентами, достаточно найти напарника и закупить инструменты. Вложения минимальны.
- Компания с широкой линейкой услуг потребует серьезных вложений от 1 млн руб.
- С развитием новых технологий услуги в электромонтаже становятся востребование.
