Как сделать своими руками котел отопления для частного дома

Монтаж котла – этапы работ

С чего начать, как установить твердотопливный котел, чтобы соблюсти все нормы и правила? Давайте смотреть вместе.

Предварительная топка

Во-первых, после того, как вы привезли теплогенератор из сервисного центра или магазина, нужно сделать контрольную протопку на улице. Котловое оборудование в конце цикла производства покрывают краской, маслом и прочими консервантами. При топке все эти вещества выдают такой запах и чад, что впору задохнуться. А потому первая топка — всегда на улице.

Достаточно установить один или два сегмента трубы на дымовой патрубок, чтобы появилась небольшая тяга. Ее хватит, чтобы произвести процедуру предварительной топки.

Место для установки котла

Далее, у вас должно быть готово место, куда будет производиться установка твердотопливного котла. Естественно, что установка котлов на твердом топливе запрещается в неприспособленные для этого помещения. Нельзя поставить котел на кухне или в прихожей. И хотя такое требование есть, наши сограждане умудряются его регулярно нарушать.

Приходилось видеть ТТ котлы, установленные в коридорах, кухнях и даже просто под деревянной лестницей на второй этаж. После такого становится немного жаль, что установка котлов на твердом топливе не регламентируется также жестко, как установка газовых котлов.

Требования к месту установки ТТ котла такие же, как и при установке камина или печи. Те же нормы по расстояниям до ограждающих конструкций из горючих материалов и по их защите.

Подключение к дымоходу

Подключение котла на твердом топливе к дымоходу производится по той же схеме, что и обычной дровяной печи или камина.

С той лишь разницей, что если вы используете в качестве топлива уголь, то отступать от требований производителя или заменять какие-либо детали дымохода на менее жаростойкие нельзя.

То же самое касается и деталей котла, особенно, колосников и защиты труб в трубчатых теплообменниках.

Подключение котла на твердом топливе к дымоходу показано на схеме:

Один момент. Если вы ставите котел длительного горения, то будьте готовы к довольно большому количеству конденсата в дымоходе. Для его удаления стоит предусмотреть сливной кран в тройнике с выводом сразу в канализацию.

Хранение запаса топлива

Этот вопрос тоже имеет свои особенности. Например, установка твердотопливного котла на пеллетах, потребует места для бункера, который может располагаться как рядом с теплогенератором, так и поверх него.

Также потребуется место для хранения топлива в доме, если вы будете топить свой ТТ котел дровами или брикетами. Количество топлива на 1-2 топки всегда должно быть под рукой.

А вот уголь или опилки в любом случае будут заноситься в котельную извне сразу перед топкой. И это потребует продуманного подхода к организации пространства перед топочной дверцей или люком котла.

Схема монтажа твердотопливного котла отопления в котельной:

Как видите, схема монтажа твердотопливного котла отопления подразумевает не только собственно установку теплового агрегата, но и всех его сервисных дополнений – топливных бункеров, узла обвязки, группы безопасности котла и автоматических средств управления котлом.

Обвязка котла

Что касается этого вопроса, то обвязка котла на твердом топливе производится элементарно и практически ничем не отличается от таких же работ при установке других теплогенераторов.

1 Виды отопительных систем

Самостоятельно соорудить котёл можно практически любой сложности. Главное, правильно подобрать модель для определённого помещения. Для этого стоит разобраться во всех преимуществах и недостатках разных видов оборудования.

Котлы для отопления частных домов бывают таких видов:

1. 1. Газовые. Этот вид оборудования лучше не рассматривать, так как для его установки понадобится согласование с контролирующими органами (газовой службой и т. п. ). При самостоятельном изготовлении вряд ли получится сделать котёл, который будет отвечать всем законодательным нормам.
2. 2. Электрические. Эти модели довольно популярны. Объясняется это простотой в изготовлении, монтаже, эксплуатации. Но недостатком являются высокие цены на газ. Такое оборудование в основном устанавливается для дачи или гаража (в целях периодического отопления дома).
3. 3. Жидкотопливные. Конструкция не является очень сложной для самостоятельного производства. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, — настройка форсунков для подачи топлива. Это заставит задуматься, а стоит ли вообще выбирать такой вид оборудования для самостоятельного производства.
4. 4. Твердотопливные. Они по праву считаются самыми лучшими на рынке. Связано это с достаточно большой производительностью, особенно если установить автоматическую регулировку температуры с помощью дополнительного оборудования.

Самые популярные — котлы длительного горения. Пиролизные и пеллетные из-за сложностей в установке, сборке, наличии отдельных дорогостоящих компонентов устанавливаются гораздо реже.

Пошаговая инструкция как по изготовлению

Как изготовить котёл

Изготовление отопительной установки потребует от вас минимального набора простых запасных частей – металлической бесшовной трубы и электрода.

Изготовление автономной установки для отопления потребует наличия следующего технологического оборудования и запасных частей:

• бытовой сварочный аппарат;
• металлический стержень длиной 10 – 15 миллиметров и диаметром 25 – 35 миллиметров;
• металлическая бесшовная труба, диаметр которой не должен превышать 100 миллиметров, а ее длина должна быть меньше 250 миллиметров. Труба будет играть роль нагревательной емкости и должна быть покрыта термостойкой краской, способной выдерживать температуру не менее 120 °C, а в ее торцах должна быть нарезана трубная резьба соответствующего диаметра;
• патрубки диаметром 32 миллиметра для включения аппарата в автономную отопительную систему и перемещения теплоносителя с наружной резьбой;
• боковые заглушки;
• для заземления отопительного аппарата и подключения нулевого провода присоединительные клеммы;
• прокладки сделанные из паронита или другого материала для обеспечения герметизации котла;
• втулка из стеклотекстолита, фторопласта или другого диэлектрика необходимые для изоляции электрода.

При подборе деталей необходимо обращать внимание на материал, из которого они изготовлены. Нежелательно использовать разные металлы, так как в этом случае не исключена вероятность случайного создания гальванической пары

Это неизбежно приводит к активному образованию накипи на одном из электродов.

Порядок действий для сборки нагревательной установки

После того как вы подобрали необходимые детали можно начинать собирать электродный котел своими руками, чертежи или эскизы которого вы подготовили заранее. Процесс сборки предельно прост и не потребует особых навыков, а значит, с ним может справиться любой домовладелец. Порядок действий следующий:

1. Разметьте и отрежьте куски стальной бесшовной трубы для изготовления корпуса и патрубков установки необходимой длины. При помощи болгарки сделайте небольшие сферические выборки на наружной поверхности корпуса. Они необходимы для облегчения сверления отверстий в местах приварки патрубков. Просверлите отверстия соответствующего диаметра.
2. Нарежьте трубные резьбы в корпусе используя специализированные метчики и плашки. В случае их отсутствия закажите нарезку резьбы, изготовление заглушек, изолирующей втулки и электрода в ближайшей мастерской или на промышленном предприятии. Облегчению монтажа будет способствовать профрезированный шестигранник на сторонах пробок.
3. Приварите готовые клеммы или винты для их крепления для присоединения заземляющей клеммы и «нуля», а также патрубков к телу отопительного агрегата. Размеры винтов должны соответствовать выбранным деталям.
4. Закрепите внутренний электрод в заглушке и вкрутите его в самодельный электродный котел. Закрутите обе пробки с установленными на них прокладками.
5. Покройте собранное изделие эмалью или другой краской, которая способна выдерживать температуру не менее 120 °C.
6. Проверьте герметичность сварных швов и резьбовых соединений собранного электродного котла до его установки в систему автономного отопления. Для проверки зачистите сварные швы от шлаков и покройте мыльной пеной. Для создания избыточного давления и проверки герметичности используйте компрессор
7. Встройте собранную установку в имеющуюся отопительную систему.

Встраивая нагревательный аппарат в систему обогрева, не забудьте об обязательном монтаже группы безопасности. В нее должны войти предохранительный клапан, манометр и воздухосбрасыватель.

Правильный выбор

Чтобы сделать правильный выбор, домовладельцу надо хорошо оценить свои возможности и потребности, а также проанализировать все доступные самодельные отопительные котлы

На что в первую очередь обращают внимание:

1. Площадь и объём помещений для обогрева. Чем больше показатели, тем мощнее понадобится обогреватель.
2. Стоимость энергоресурсов. При ограниченном бюджете просчитывают расходы топлива и его стоимость. Выбирают оптимальный вариант.
3. Инженерные особенности устройства оборудования. Если собираются делать самодельный котёл для водяного отопления, то хорошо изучают его конструкцию и схему сборки, чтобы убедиться, что не будет проблем с подбором и изготовлением деталей и всего сооружения.
4. Обслуживание системы. Сразу знакомятся с тем, как обслуживать самодельные котлы отопления выбранной конструкции, чтобы впоследствии не пришлось столкнуться с дополнительными проблемами.
5. Мнение потребителей. Исследуют отзывы о котлах тех, кто ими пользовался или пользуется не один год.
6. Анализ промышленных аналогов. Не стоит сразу сбрасывать со счетов образцы серийного производства. В некоторых обстоятельствах переплата за такой аппарат очень быстро окупается.

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

• высокая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

• В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
• Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Рекомендации по расчету отопительной системы частного дома

Перед тем, как собрать систему отопления в частном доме, потребуется информация о точном количестве тепловой энергии. Существует два способа подсчета – простой примерный и точный расчетный. Первый вариант из-за его простоты и обеспечения корректного результата обычно применяют реализаторы отопительного оборудования. В этом случае для подсчета тепловой мощности необходимы параметры площади помещений, которые необходимо обогреть.

Берется отдельная комната, вычисляется ее площадь, после чего полученный результат умножают на 100 Вт. Определив таким образом параметр для каждого помещения, в итоге суммируют все показатели для получения общего значения.

В более точном подсчете в учет используются дополнительные показатели:

1. Для умножения на 100 Вт берутся параметры комнат с одной контактирующей с улицей стеной, имеющей один оконный проем.
2. Угловые помещения с одним окном умножаются на 120 вт.
3. Площади помещения с двумя наружными стенами и двумя и более окнами следует умножить на 130 Вт.

Если для подсчета требуемой мощности системы обогрева дома использовать примерный способ, то это может привести к недостаче обогрева жилищ для жителей северных регионов. В то же время жители южных регионов при таком подходе к вычислению переплатят за чересчур мощные приборы. Второй (расчетный) метод обычно используется специалистами-проектировщиками. Благодаря большей точности он позволяет определить уровень теплопотерь через стены здания.

Перед началом вычисления проводят обмер дома, рассчитывая площадь стен, окон и дверей. Далее определяется толщина каждого из используемых для возведения стен, полов и потолка строительных материалов. Каждый из этих материалов имеет определенный коэффициент теплопроводности, выражаемый в единицах Вт/(м · ºС). Его подставляют в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ºС / Вт): R = δ / λ, здесь δ – толщина материала стены в метрах.

Для расчета количества теплопотерь через наружные стены используется формула QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:

• QТП – количество теплопотерь, Вт;
• S – площадь помещения, м2;
• tв – ожидаемая внутренняя температура;
• tн – уличная температура в самый холодный период

Процедура расчета осуществляется персонально для каждого помещения в доме, для чего в формулу по очереди подставляют показатели термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Далее все полученные параметры необходимо сложить, что даст возможность получить общий показатель теплопотерь. Внутренние перегородки в этом случае в учет не берутся.

Материалы и инструменты

Чтобы соорудить газовый котёл, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• электрическую дрель;
• пассатижи;
• уровень;
• угол;
• рулетку;
• трубу металлическую;
• стальной лист;
• трубу газопроводную;
• дверцы для создания топки;
• кирпич красный;
• арматуру;
• глину;
• оцинкованную жесть;
• сварочный инструмент;
• термостат;
• автоматику;
• дефлектор.

Если с большей частью вышеперечисленного всё понятно, то правильно подобрать автоматику, дефлектор и термостат — не самая простая задача. На что ориентироваться при их выборе:

термостаты бывают проводными и беспроводными. Первые стоят чуть дешевле вторых. Выбирайте программируемые модели, с их помощью проще контролировать и регулировать температуру котла. Конструктивно термостат состоит из двух устройств. Одно размещают в комнате, другое — на фасаде котла. Когда температура в помещении падает, термостат запускает отопитель в работу

Обратите внимание на отечественные модели устройств. Они ничем не уступают дорогим зарубежным аналогам;

в понятие «автоматика для газовых котлов» входят: модуль пламенного контроля, защита от перегрева, контроллер тяги, подрывной клапан

Эти устройства продаются отдельно. Для нормальной работы отопителя нужны все перечисленные устройства. Не выбирайте самые дешёвые или слишком дорогие модели. Остановитесь на средней цене;

дефлектор обеспечивает хорошую вытяжку. Его устанавливают его сверху дымоходной трубы. Для самодельного газового котла подойдёт модель в виде конусообразного зонтика из нержавеющей стали.

Как собирают котлы

Когда заходит речь о самодельном устройстве, возникают вопросы: из чего и как сделать? Сделать отопительный котел нужно так, чтобы он был безопасным в эксплуатации. Для этого нужно запастись жаропрочным стальным листом. Он не должен прогорать от открытого огня и быстро изнашиваться.

Такую сталь найти не просто, покупать дорого. Чугун лучше всех справляется с высокими температурами, но работать с ним в домашних условиях не просто. Изготавливают чугунные конструкции в специализированных цехах.

Твердотопливные котлы по конструкции можно разделить на два вида:

• для водяного контура с классической камерой сгорания;
• пиролизные агрегаты с дополнительной верхней камерой сгорания.

Принцип работы

По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

Самостоятельное изготовление

Сконструировать своими руками котел отопления достаточно сложно. Малейшая неточность, и он будет работать неправильно, что может привести к трагедии. Поэтому необходимо тщательно изучить технологию их изготовления и очень качественно выполнять все мероприятия.

Отопительные приборы шахтного вида

Самостоятельно создать можно шахтный или пиролизный котел. Первый функционирует не только на дровах, но и на угле, торфе или опилках. В его камеру сразу можно загрузить до 50 кг дров.

При полной загрузке камеры топливом и высокой мощности такой прибор непрерывно проработает до 5 часов, при самой малой мощности (15-20 кВт) – до суток. Его КПД – 75%. Мощность таких моделей можно регулировать с помощью автоматики.

Пиролизная модель

Желтый или бесцветный дровяной газ, выделяющийся под воздействием высокой температуры, является источником тепла в пиролизном котле. Для такого отопительного прибора можно использовать только полностью высушенные дрова, иначе он не запустится. Работать пиролизная конструкция может и на пеллетах. Автоматическая подача их в топку (с помощью специальных шнеков) станет дополнительным достоинством котла. Продолжительность работы модели подобного типа при полной загрузке – 12 часов.

Минусы – высокая стоимость (снизить ее можно, если изготовить его самостоятельно), энергозависимость (вентилятор работает с помощью электричества), большие размеры.
Для изготовления такого прибора нужны:

• труба и лист из стали толщиной 4 мм;
• профтрубы, прутья металлические сечением 2 см;
• электродоты;
• вентилятор;
• кирпичи огнеупорные;
• автоматический регулятор температур;
• крепежи.

Предварительно составляют схему будущего котла со всеми расчетами. За основу берут наиболее удачную в этом плане конструкцию самодельного котла, разработанную инженером Беляевым. В нее вносят корректировки соответственно пожеланием владельца дома. Например, сделать отопление более эффективным можно за счет увеличения объема рубашки теплообменника.

Самодельные пиролизные приборы нужно устанавливать на специально оборудованные для них площадки из шамотного кирпича. После этого их подсоединяют к водяному контуру.

При первом, тестовом включении выясняют, не было ли допущено ошибок в конструкции котла. Если все было сделано правильно, то прибор сможет быстро переключиться в режим газогенератора. В помещении уже в течение получаса станет гораздо теплее.

Инструменты и материалы

Дровяной отопительный прибор – наиболее безопасная конструкция. Автономность его работы, простота эксплуатации, минимальная вероятность взрыва, возможность самостоятельного изготовления – вот основные его достоинства. Его минус – регулярность внесения топлива.

Самодельные дровяные модели котлов можно изготовить из следующих материалов и деталей:

• бочка из металла (объем – 200 л);
• стальной лист толщиной 3-5 мм (для создания топки);
• металлическая труба диаметром 20 мм и толщиной стенки от 3 мм;
• труба Г-образной формы (диаметр – 20 мм);
• колосник;
• дверцы для поддувала и топки.

Самодельные модели дровяных котлов изготавливаются при помощи газосварочного оборудования и болгарки.

Последовательность работ

Перед началом работ необходимо тщательно продумать схему прибора, приобрести все необходимые материалы и инструменты.

Вырезать 3 круга (диаметр каждого 57 см): это дно, верхняя крышка и перегородка между поддувалом и топкой. В двух из них сделать отверстие диаметром 20 мм.

Из листа стали вырезать полосу шириной 400 мм, длиной 3600 мм, вырезать в нем отверстия для дверцы топки, ниже него – для поддувала. Соединить лист сваркой в круг.

Приварить сверху круг с отверстием, снизу – без него. Между ними установить перегородку с колосником.

Сварить трубу и бочку между собой по принципу «один внутри другого». Снизу установить топку с поддувалом. Соединить все элементы с помощью сварки.

В верхней части бочки закрепить Г-образный отрезок трубы: он соединит емкость для нагрева и дымоход. Вода, нагреваясь в бочке, образует пар, который будет свободно выходить в дымоход, тем самым не давая расти давлению в котле.

Вверху и внизу установить патрубки для входа холодной воды и выхода горячей.

Навесить дверцы на топку и поддувало.

Установить конструкцию на фундамент из огнеупорного кирпича.

Такой прибор обогревает с помощью дров, пеллет или торфа, плотно уложенных внутри топки.

Даже простейшая модель дровяного котла требует осторожности и внимания при самостоятельном изготовлении

Как самостоятельно сварить регистр отопления

Регистром называют теплообменник с параллельно смонтированными трубами диаметром свыше 32 мм, сообщающимися перемычками из патрубков меньшего диаметра. Также они могут быть изготовлены в форме змеевика. Приборы выполняют те же функции, что и радиаторы, но отличаются возможностью их самостоятельного изготовления.

Схема монтажа теплообменника.

Как правило, регистры обеспечивают отопление в складских, хозяйственных помещениях, гаражах, некоторых малоэтажных жилых зданиях, но могут быть обустроены как часть интерьера обычных комнат. Теплообменники используются как элементы одно- и двухтрубных отопительных систем с повышенными пожарными и санитарными нормами.

Особенности обвязки газовых котлов

Существует несколько способов, как обвязать газовый котел. Наибольшую популярность получил вариант обвязки котла отопления полипропиленом. Работа с трубами из этого материала отличается невысокой стоимостью и простотой. На стенках изделий из полипропилена не собирается налет и твердые частицы. Когда используются такие трубы, обвязка газового котла своими руками не представляет сложности, с такой работой способен справиться любой владелец недвижимости.

Прокладкой служит паронит. Запрещено пользоваться паклей, фум-лентой или комплектующими изделиями, сделанными из резины. Дело в том, что резиновые прокладки под действием высоких температур могут сужаться и в результате практически перекрывать проход в трубопроводе, а пакля легко воспламеняется.

Обвязанный полипропиленовыми трубами трубопровод, такой как на фото, способен выдержать давление до 25 бар, также не опасны ему высокие температуры, достигающие 95 градусов Цельсия.

Сборка отопительного агрегата

В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

Основные стыки

А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

Топочный отсек

Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

Нижняя часть корпуса

И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

Конструкция для задвижки поддувала

Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

3 Альтернативные варианты

На сегодняшний день выделяют два вида таких котлов: классический и пиролизный, хотя оба они имеют похожее устройство и работают сразу на двух камерах внутреннего сгорания (в первой горит топливо, а во второй — продукты его горения). Но несмотря на имеющееся общее сходство, шахтный котел пиролизного типа обладает более сложной конструкцией, предполагающей наличие таких вспомогательных элементов:

• Дополнительные камеры под теплообменником для переработки угарного газа, которые необходимо обкладывать шамотом.
• Трубки с множеством мелких отверстий, необходимые для подачи кислорода во все предусмотренные конструкцией камеры.
• Дополнительные задвижки, расположенные в верхней части стенки устройства и использующиеся для разделения и герметизации камер горения.

Простейшая схема шахтных котлов выглядит так:

При желании можно подобрать более сложную схему и попробовать воплотить ее в реальность, используя большее количество вспомогательных элементов и высококачественные материалы, ведь все затраченные силы и средства обязательно окупятся уже в первую зиму.

https://youtube.com/watch?v=S1eV9balQZ4

Первая растопка котла

После окончания сборки конструкции, монтажа дымохода (можно ограничиться временной версией, котел разместить на открытом воздухе) нужно провести первую топку. Выявит возможные, оставшиеся незамеченными огрехи, недоделки в конструкции.

Прежде чем помещать в топку котла топливо, нужно подключить временный контур отопления с радиатором (подойдет однотрубная схема на основе дюймовых пластиковых труб).

После заполнения отопительного контура водой, нужно визуально проконтролировать швы водяной рубашки котла с внешней, внутренней стороны. При выявлении течи, нужно отметить место, слить воду, дополнительно проварить шов.

Если недостатков не выявлено, помещается немного топлива (не более 1/3 объема топки). Подойдут хорошо просушенные березовые дрова. Открывают заслонку тяги в дымовой трубе, шибер в нижней части котла, у поддувала. Разжигают в топке огонь. По мере прогорания дров, нагревается вода в рубашке, перемещается по отопительному контуру. Позволит проверить общую работоспособность собранного котла, отдельных элементов — группы безопасности, водяной рубашки.

В ходе первой топки выявятся недостатки сварных швов, если они есть. Выявленные течи, места просачивания дыма отмечают, позже исправляют дополнительной проваркой сварочным полуавтоматом.

Виды водяного газового котла для отопления частного дома

На рынке можно найти несколько видов. У них общий принцип работы, но есть различия в характеристиках. Главным является способ крепления:

• настенные;
• напольные.

Настенный газовый котел

Настенный

Основные части:

1. Горелка прямоугольной или квадратной формы с несколькими отверстиями, сквозь которые подается топливо из форсунок, расположенных снизу.
2. Камера сгорания.
3. Секция для обмена тепла. В системе может быть один или несколько теплообменников. Если используются два, то один выглядит как сеть из труб, расположенных над горелкой, которые располагаются в месте с большим числом пластинчатых ребер. Это позволяет дольше сохранять температуру теплоносителя.
4. Вторичный теплообменник состоит из ламелей, сквозь которые движется жидкость по трубам. Происходит нагрев за счет выходящего горячего теплоносителя.
5. Клапан, управляющий объемом подаваемого топлива.
6. Трубопровод, по которому циркулирует жидкость.
7. Расширительный бак.
8. Электродвигатель.
9. Система подачи воздуха.
10. Насос для циркуляции жидкости по системе.
11. Набор датчиков и микросхема для контроля за работой оборудования.

Напольный

Главное отличие – способ монтажа. Такие агрегаты больше по размерам и массе. Вместо медного теплообменника используется чугунный, который надежнее. Может иметь один или несколько контуров. Количество автоматики меньше, чем у настенного аналога.

К основным модулям относят:

1. Горелку.
2. Газовую камеру.
3. Теплообменник.
4. Бак для нормализации давления при нагреве.
5. Набор клапанов.
6. Электрический силовой агрегат.
7. Систему подачи воздуха (вентилятор).
8. Вторичный теплообменник.
9. Циркуляционную помпу.
10. Набор датчиков для контроля за оборудованием.

Напольный

Из баллона

Баки изготавливаются из использованных газовых баллонов. Основные элементы:

1. Роль корпуса и основы выполняет газовый котел до 50 л. Ко дну баллона прикрепляется поршень с нижней насадкой. Оборудование может обогреть комнату до 70 кв.м.
2. Насадка является пустой внутри трубой, которая обеспечивает нагревательный элемент воздухом, необходимым для горения газа.
3. Внизу поршня прикрепляется металлический диск, диаметр которого незначительно меньше, чем у баллона. К нему привариваются лопасти дугообразной формы, необходимые для создания вихреобразных потоков.
4. Дымоход.
5. Верхняя часть после прикрепления ручек может использоваться как крышка.
6. Насос для принудительной циркуляции теплоносителя.

Котел из баллона

Особенности организации системы отопления своими руками

Подключение отопления в частном доме своими руками начинается с монтажных работ по установке и обвязке котла. Если мощность прибора не превышает 60 кВт, его разрешается монтировать в кухонном помещении. Для более мощных теплогенераторов потребуется специальная котельная. Нагревательные приборы с открытой камерой сгорания, рассчитанные на сжигание разных видов топлива, нуждаются в хорошем притоке воздуха. Кроме того, потребуется дымоход, чтобы отводить продукты горения. Чтобы вода двигалась естественным образом, патрубок обратки котла должен находиться ниже, чем уровень батарей на первом этаже.

При установке теплогенератора необходимо учитывать минимально допустимые расстояния до стен и прочих приборов. Чаще всего эти указания имеются в прилагаемой к изделию инструкции.

При отсутствии специальных указаний при установке котла используются такие правила:

1. Ширина прохода с лицевой стороны котла должна быть не менее 1м.
2. Если нужды в обслуживании прибора с боковой и задней части не имеется, то там оставляется промежуток от 70 до 150 см.
3. Соседние приборы должны располагаться не ближе 70 см.
4. Если монтируются два котла рядом, то между ними должен быть проход в 1 м. Если установка проводится напротив, дистанция увеличивается до 2-х метров.
5. Монтаж подвесным способом дает возможность обойтись без боковых проходов: главное, чтобы был зазор спереди для простоты обслуживания.

Котлы на электрической энергии

Электрические котлы в настоящее время занимает первое место по эффективности, так как КПД почти всех моделей находится на уровне 99%

При этом, что очень важно, не потребуется организация систем дымоотведения и вентиляции. Нужды в обслуживание электрических котлов практически не существует, кроме чистки оборудования примерно раз в 2-3 года

Организацию схемы электрического отопления частного дома своими руками реализовать несложно: степень автоматизации здесь может иметь какую угодно степень. Строго говоря, после правильно проведенного монтажа о котле можно попросту забыть.