Баня из пеноблоков

Пароизоляция и утепление стен

Пароизоляцию стен необходимо продумать еще на этапе планирования строительства. Для парной лучше использовать мембранную паронепроницаемую ткань. Мембранная пароизоляция стоит от 1200 р. Укладывать ее нужно на стены при помощи обрешетки под отделку. Стыки проклеивают специальным скотчем. Сам облицовочный материал в парной необходимо матировать с вентилируемым зазором не меньше 4 см.

Утепление и пароизоляция стен делается под обналичку.

Утепление выполняют снаружи конструкции. Для этого по фасаду выполняют обрешетку из бруса или металлических профилей, укладывая между ними утеплитель. Использовать можно любой негорючий: минвату, эковату. Недопустимо для утепления применять пенопласт. Крепежные элементы для пеноблоков используются: дюбеля, моли, гвозди, шурупы. Проще применять дюбеля со специальными шляпками-грибками.

Проводку в отличие от деревянных бань можно спрятать внутрь конструкции. Для этого ее прокладывают до пароизоляции в специальной защитной гофре, либо проштрабив стены  и спрятав проводку внутрь. Двери и окна монтируют как в любой конструкции.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона. Дерево покрывается пропиткой от гниения и против горения. Финишное покрытие наносится битумом или полимерными жидкостями. Дерево высушивается перед применением. Сырой брус по мере высыхания на крыше затягивается гайкой шпильки.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами. Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Подготовка к строительным работам

1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным отоплением. Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, бассейн и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится отопление, горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

Парилка.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

• определяем место постройки;
• готовим подробный проект сооружения;
• производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
• тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
• подготавливаем инструмент и оборудование;
• заливаем фундамент;
• монтируем слив;
• делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
• строим стены;
• возводим крышу;
• завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Обобщенная инструкция по возведению бани из пеноблоков

Шаг 1. Первым делом нужно создать проект бани, подробно расписав в нем все размеры и параметры строения. Также следует выбрать и подходящую площадку на участке, где будет строиться баня. Так, площадка, согласно СНиП 30-02-97, должна находиться на расстоянии 1 м от забора, 8 м – от дома соседей и не менее 5 м – от границы участка. Также сам участок для бани должен быть сухим.

Вначале составляется проект бани

Шаг 2. Далее можно определиться с типом фундамента и начать возводить его. Пенобетон легкий, а значит, можно сделать простой фундамент (например, ленточный).

Обустройство фундамента

Шаг 3. Фундамент после создания нужно обязательно закрыть гидроизоляцией, после этого можно начинать укладывать первые ряды блоков.

Укладка первых рядов блоков

Шаг 4. Класть блоки нужно друг на друга «шахматкой», то есть так, чтобы стыки между соседними блоками в одном ряду не совпадали со стыками блоков в ряду ниже. Скреплять блоки рекомендуется специальным клеем, а не стандартным цементным раствором

Важно обязательно контролировать ровность кладки по уровню, не забыть о наличии дверей и окон. Каждые три ряда следует армировать стены

Для фиксации блоков лучше использовать специальный клей

Шаг 5. Когда сруб бани будет готов, можно приступать к монтажу кровли. В данном случае возводится простая двухскатная. Стропила опираются на затяжки, установленные и закрепленные на несущих стенах.

В данном случае возводится простая двухскатная кровля

Шаг 6. Крышу можно закрыть металлочерепицей или профлистом. Главное – производить монтаж материалов по правилам.

Теперь можно приступать к укладке кровельного материала

Крыша кроется профнастилом

Шаг 7. После этого можно переходить ко внутренней отделке бани – созданию пола, обшивке стен и т. д

Важно не забыть выполнить гидроизоляционные работы!

Внутреннее обустройство бани

Видео – Строительство бани из пеноблоков

В целом, строительство таких небольших строений как баня из пеноблоков не отнимает много времени. При должной сноровке, желании и помощи пары человек строительство можно закончить очень быстро. Притом такая баня будет служить долгие годы без нареканий. Так что можно смело выбирать понравившийся проект и начинать его реализовывать на своем участке.

Пошаговая инструкция по строительству от фундамента до крыши

Строительство бани из пеноблоков происходит по плану:

1. Фундамент.
2. Кладка стен.
3. Монтаж перекрытий.
4. Кровля.

Выбор типа и заливка фундамента

Планировка позади, значит, можно переходить к выбору основы. Фундамент разрешается использовать разных типов. Специалисты дают совет новичкам по поводу его прочности. Поскольку речь не идет о большой конструкции, не обязательно выбирать плиточный фундамент. Многие останавливаются на ленточном варианте, поэтому действуют по инструкции:

1. Разметка.
2. Установка маячков.
3. Траншеи.
4. Установка каркаса.
5. Приготовление бетона.
6. Заливка формы.
7. Финишная отделка.

Разметку лучше проводить при помощи строительного уровня. По краям площадки имеет смысл ставить маячки. В качестве альтернативы подойдут колышки. Когда с разметкой покончено, стоит обозначить уровень. Если строительный прибор отсутствует, можно взять обычную леску.

После того, как точки намечены, важно заняться котлованом. Ширина траншеи около 20 см, глубина является аналогичной, но дно должно быть ровным

Чтобы фундамент выдержал нагрузку, лучше использовать арматуру. Высота фундамента не более 10 см. Чтобы у нее была прямоугольная форма, устанавливается опалубка. В качестве опор подбираются стойки. Дощечки должны находится под углом в 90 градусов

Ширина траншеи около 20 см, глубина является аналогичной, но дно должно быть ровным. Чтобы фундамент выдержал нагрузку, лучше использовать арматуру. Высота фундамента не более 10 см. Чтобы у нее была прямоугольная форма, устанавливается опалубка. В качестве опор подбираются стойки. Дощечки должны находится под углом в 90 градусов.

Для приготовления смеси берутся материалы:

• бетон;
• песок;
• адгезионное вещество;
• щебень;
• вода.

Если раствор замешивается вручную, стоит подобрать большую емкость. В равных пропорциях насыпается песок и бетон. Щебня можно добавлять по усмотрению. Если у него мелкая фракция, лучше добрасывать одну лопату на две части цемента. Адгезионное вещество добавляется в зависимости от марки бетона. Когда используется низкокачественное сырье, нет смысла экономить на адгезионном веществе.

Заливка бетона может производится через трубку либо с лопаты. Чтобы опалубка не треснула, не стоит спешить с утрамбовкой. Смесь оставляют без внимания на пару дней. Этого вполне хватить, чтобы цемент схватился.

Технология кладки стен

Просматривая проекты бань из пеноблоков, возникает мысль о кладке стен. Для этого есть пошаговый план для новичков:

1. Проверка уровня.
2. Замес раствора.
3. Установка маячка.
4. Укладка первого ряда.
5. Перепроверка уровня.

Начиная кладку стен с первого ряда, сложнее всего придерживаться уровня. Если на фундаменте имеются отклонения, придется убирать изъяны. Первый ряд должен располагаться с учетом входной двери. Не стоит забывать о допусках, возможно что-то пойдет не так.

Ошибки новичков:

• использование малого количество цемента;
• не подбиваются блоки;
• узкие зазоры;
• неравномерное распределение смеси.

Начиная с пятого ряда укладки, стоит учесть расположение окон

Также как с дверьми, важно рассчитать ширину и высоту. Идеальная длина стен для бани 2.2 метров

Если предусмотрен запас, стоит быть готовым к установке мощной печи, поскольку увеличивается площадь.

Монтаж перекрытий и кровли

Плюс бань заключается в том, что для покрытий можно использовать разные материалы:

• рубероид;
• древесина;
• металл.

Если выбирать древесину, постройка упрощается. Бруски подготавливаются размером 50 на 50 мм. По центру конструкции закрепляется обрешётка. Каркас с боковых частей лучше закрепить.

Поэтапный план:

1. Проведение отметки.
2. Подготовка опор.
3. Установка крепежей.
4. Проверка уровня.

Когда рассматривается баня из блоков, проекты по части крыши отличаются. Распространенные типы:

• шатровая;
• ломанная;
• купольная.

Отдельная тема – подбор вентиляции. Для бани в качестве вентиляции может использоваться рекуператор. Его преимущества:

• высокая производительность;
• чистый воздух;
• очистные фильтры.

Приточно-вытяжные системы отличаются по диаметру. Отработанный воздух при вращении лопастей вентилятора будет выходить на улицу. Чистый кислород поступает в баню через фильтр. Есть продукция с терморегулятором и без него.

При подборе вентиляции лучше учитывать параметры:

• уровень шума;
• диаметр отверстия;
• площадь;
• коэффициент полезного действия;
• энергозатраты.

Стандартные установки стоят около 15 тыс. рублей. Коэффициент полезного действия в среднем равняется 90 %. Если брать модели небольшого диаметра, они подойдут для бани площадью около 50 кв. метров. Энергопотребление в таком случае находится в пределах 15-20 Вт в час.

Укладка пола

После того как утеплили пол, следует начать подготовку основания.На утеплитель кладут армирующую сетку. Здесь самое время не забыть оставить сливные отверстия, где они предусмотрены.

Установить трапы, заклеить на них отверстия скотчем, чтоб не попал внутрь раствор. После установки маяков заливают бетон.

Слой бетона должен быть около 10 сантиметров. Как только он застынет, делаем стяжку толщиной до пяти сантиметров. Это нужно для финишного выравнивания пола.

Последний этап — декоративное покрытие. Здесь каждый выбирает по-вкусу. Можно положить керамогранит, деревянные полы, линолеум, кварцвиниловую плитку.

Стены бани из газоблоков

Для средней полосы России достаточно толщины блоков в 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и больше. Но вопрос тут больше в плотности. В этом материале чем меньше плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который утекает тепло. В то же время большее количество воздуха и меньшее количество бетона приводит к тому, что прочность такой стены немного ниже. Но нужно учесть, что изменения по теплопроводности и изменения по плотности не очень большие, но они есть.

Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки D400 или D500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях — 300 мм, для перегородок используют тот же материал, но толщина их 150-200 мм.

Марки газоблоков и их характеристики

Еще одна особенность возведения стен бани из пеноблоков — необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду. Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.

Звукоизоляционные характеристики пенобетонов разных марок и их использование для разных типов стен

Для армирования используют по два ребристых прутка диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают штробы. Сделать это можно болгаркой, ручной дисковой пилой, электролобзиком или ручным штроборезом для газобетона.

Это ручной штроборез — один из инструментов, для работы с пеноблоками

Расстояние от края блока до штробы не менее 5 см, глубина — не менее 12 мм, чтобы прут не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, поверх наносят слой клея и ставят следующий блок.

Обратите внимание что на углах и в местах примыкания стен прутки арматуры изгибают, а не отрезают

Виды технологий

Определившись с характеристиками грунта и весом постройки из керамзитобетонных блоков, можно приступить к выбору типа фундамента.

Основания делятся на два основных типа:

Мелкозаглубленные – легче сделать своими руками. Они не требуют большого объема земляных работ. К тому же этот тип наименее затратный по материалу.

Ленточное основание

Ленточный фундамент является мелкозаглубленным. Его проще всего установить своими руками под постройку из керамзитобетонных блоков. Данный тип фундамента лучше использовать в условиях устойчивых грунтов и глубокого залегания грунтовых вод, а так же для зданий относительно небольшого веса. На таком фундаменте прекрасно будет держаться баня из блоков, гараж или одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков.

Чтобы выстроить ленточное основание, нужно:

1. Прокопать траншею согласно плану будущей постройки. Основание должно быть заложено на глубину, превышающую глубину промерзания грунта.
2. Установить опалубку согласно плану. Можно применять несъемную конструкцию из пенополистирола, которая, к тому же, будет выполнять функцию дополнительной термоизоляции.
3. Армировать пространство металлической или стеклопластиковой арматурой.
4. Приступаем к заливке бетонного фундамента своими руками.

Свайное основание

Довольно популярный тип фундамента под постройки из керамзитобетонных блоков. Данная конструкция не требует больших материальных затрат, к тому же ее легко выполнить своими руками. Этот тип лучше использовать как фундамент для бани из блоков, гаража или других зданий, какие не предусматривают наличие подвала или цокольного этажа.

Сваи устанавливаются по углам здания и под несущими точками здания из керамзитобетонных блоков. Есть два варианта закладки свайного фундамента своими руками: столбы могут заливаться из железобетона, как в случае с ленточным фундаментом или ввинчиваться в виде готовых винтовых свай.

Сваи ввинчиваются в землю на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на 0,2-0,3 метра. Количество свай рассчитывается исходя из веса будущей конструкции. Одна свая способна выдержать нагрузку от 2,5 до 4 тонн.

Данный тип фундамента считается самым быстрым и дешевым в его возведении. К тому же прекрасно выполняет свои функции в условиях неустойчивых грунтов.

Плитное основание

Плитное основание под постройки из керамзитобетонных блоков лучше применять в условиях вечной мерзлоты или на особо нестабильных грунтах. Преимущество такого метода в том, что он очень неглубоко входит в грунт и заливается одной цельной плитой по всей площади постройки. Это позволяет удерживать общий каркас дома независимо от внешних факторов.

Чтобы сделать плитный фундамент своими руками, нужно:

1. Прокопать котлован под всю площадь дома глубиной около 1 метра, выдерживая уровень.
2. Тщательно утрамбовать грунт.
3. Устроить песчаную подушку. При необходимости, которая определяется особенностями грунта, залить бетонную стяжку 10-15 см.
4. Залить бетонные плиты с учетом армирования.
5. Дать выстояться до момента достижения бетоном проектной прочности.

Особенности закладки

При постройке основания под дом, гараж, баню или другую постройку из керамзитобетонных блоков своими руками нужно помнить, что этот материал не только легкий, но еще и пористый. Значит, он способен капиллярно пропускать влагу вверх от фундамента.

Поэтому особое внимание нужно уделить гидроизоляции:

1. При монтаже фундамента по периметру лучше сделать гидроизоляционную подушку из песка и щебня.
2. Можно использовать пленку или другие гидроизоляционные материалы.
3. При замешивании растворов стоит использовать гидроизоляционные добавки в смеси, которые позволят защитить постройку от сырости.

При правильном выборе фундамента строительство из керамзитобетонных блоков экономит как деньги, так и время застройщика.

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор и заливка фундамента

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента. При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Устройство канализации и гидроизоляция основания

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см. Грунт тщательно уплотняем. Затем укладываем решётку из металла для армирования. Делаем стяжку: подготовленную поверхность заливаем бетоном толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Что необходимо для работы?

Для осуществления строительства подготовьте инструменты и материалы согласно перечню:

1. Пенобетонные блоки, потребность в которых предусмотрена расчетной частью проекта.
2. Материалы для отделки и гидроизоляционной защиты помещения.

3. Ингредиенты для составления бетонной смеси, необходимой для заливки основания. Понадобятся щебень, портландцемент, песок и вода.

4. Бетоносмеситель, позволяющий ускорить процесс смешивания.
5. Раствор цемента, который потребуется для осуществления кладки пенобетонных блоков.
6. Электрический инструмент для выполнения полостей, требуемых при установке арматуры.
7. Рулетку, уровень, угольник, позволяющий контролировать правильность пенобетонной кладки.
8. Брусья, необходимые для изготовления стропильной конструкции, установки кровли.

Разновидности пеноблоков

Пеноблоки в зависимости от технологии изготовления могут иметь разные свойства и некоторые отличия во внешнем виде. В таблице ниже приведено описание основных разновидностей этого материала.

Пеноблоки бывают разные

Таблица. Разновидности пеноблоков.

Вид	Описание
Газобетон	Этот вариант пеноблоков получают из цемента с добавлением пудры из алюминия. Во время химической реакции, происходящей из-за добавления пудры, в составе смеси образуются поры. Будущий блок помещается в автоклав, где на него оказывается большое давление, и бетон твердеет. Размеры таких блоков могут отличаться друг от друга, это связано с особенностями их изготовления. Но отклонения от стандартов (средние размеры блока 30х25х60 см, масса – 30 кг), как правило, незначительны, что позволяет получить минимальный шов при кладке блоков. Также такой вариант пеноблоков называется газоблоком или автоклавным пенобетоном. Материал довольно часто применяется для строительства бань и других сооружений. Он легкий, хорошо проводит тепло, не горит, не боится морозов. Также это достаточно экономный материал и простой в обработке – его можно резать ножовкой.
Силикатобетон	Этот вид блоков имеет белый цвет благодаря добавлению извести в состав, из которого он изготавливается. Она необходима для связки смеси. Этот вариант пеноблоков имеет самую большую гигроскопичность. В структуре каждого блока очень много пор – от 50% всего объема. Благодаря наличию большого количества пустот блоки очень легкие и могут использоваться при строительстве на легких фундаментах. Такой материал отличается отличными показателями тепло- и звукоизоляции, так что баня из него будет долго держать тепло.
Пенобетон	Этот вариант пеноблока производится почти так же, как и обычный газобетон, но без температурного воздействия. Бетон затвердевает естественным путем, но в состав смеси, из которой делается блок, добавляется специальный пенообразователь, после чего готовая масса выливается в формы, в которых и застывает естественным путем.
Пескоблок	Это блоки, изготовленные из цемента, воды и песка. Это стандартный вариант смеси для создания бетона. Такие блоки экономичны, не боятся воздействия внешних факторов, экологически безопасны. Пустоты в них тоже есть, но при этом блоки почти не впитывают воду. Главный минус материала – невысокая теплопроводность, так что баню из него придется утеплять дополнительно. Да и масса у них велика, так что на слабый фундамент их не рекомендуется укладывать.

Конструкционно-теплоизоляционный блок

Отметим, что каждый из этих видов материалов пригоден для строительства бани по любому проекту. Просто некоторые материалы нужно хорошо защищать от влаги в процессе строительства.

Поэтапное строительство: стены и крыша

Первый ряд скрепляют при помощи цементного раствора, его необходимо выложить ровно, поэтому стоит использовать резиновый смягчённый молоток (поскольку железным можно разрушить хрупкие блоки) и строительный уровень, для измерения отклонений.

Может быть интересно Рулонный газон: что это, виды, как выбрать, укладывать и ухаживатьВеранды и террасы на даче своими руками: виды, дизайн, обустройство с фотоСобираем своими руками садовый измельчитель

Пеноблоки укладываются не так, как обычные кирпичи, а на рёбра. Второй ряд фиксируют при помощи тонкого слоя специализированного строительного клея. Через каждые три-четыре ряда нужно класть жёсткую армирующую сетку, которая будет способствовать прочности стен.

Для парной подойдёт стандартная крыша с двумя скатами и центральным коньком

Прежде чем определиться с длиной ног стропил нужно обратить особенное внимание на:

• ширину постройки;
• под каким углом должны находиться скаты;
• особенности климата.

Для связи стропил между собой используют скобы. Брусья устанавливают на расстоянии около 1 м.

Материал для стропил должен быть высококачественным, без каких-либо дефектов. После установки стропил необходимо создать обрешётку. Ее изготавливают из гладких досок. Обрешётка бывает:

• сплошной;
• разряженной.

Итоговый вариант выбирают с учётом особенностей покрытия крыши, для:

• рубероида – двойная;
• шифера – одинарная;
• черепицы – из брусьев.

Крышу, как и всё остальное, изолируют и защищают от влаги, пара, утепляют. Финальным этапом идёт укладка кровельного покрытия. Его выбирают исходя из личных вкусов и доступного бюджета.

Утепление бани

Далее давайте посмотрим, как утеплить баню из пеноблоков. Изолировать сооружение из этого материала от холода можно с использованием как пенополистирола, так и минеральной ваты. Последний материал считается более предпочтительным. Дело в том, что пенополистирол не слишком хорошо пропускает воздух. При его использовании стены бани не будут «дышать». Проводить утепление следует исключительно снаружи. Дело в том, что при обшивке изнутри так называемая точка росы перемещается внутрь стен, и они начинают сыреть.

Каким же образом утепляется баня из пеноблоков? Отзывы владельцев о таких сооружениях бывают хорошими только в том случае, если эта операция произведена правильно. Технология изоляции пеноблочных стен обычно включает в себя следующие шаги:

1. На стены набивается обрешетка из бруса.
2. Между ее элементами устанавливается утеплитель. Вату можно монтировать просто враспор. Пенополистирол следует дополнительно закрепить дюбелями-грибками.
3. Каркас с утеплителем обтягиваются гидроизоляционным материалом.
4. Устанавливается наружная обшивка. Это может быть вагонка, блок-хаус и т. д. Очень красиво смотрятся бани из пеноблока, обшитые фасадным виниловым сайдингом, имитирующим камень.

Можно также оклеить стены бани очень плотной минеральной ватой с дополнительными креплениями — «грибками», а затем отделать ее с использованием декоративной штукатурки.

Фундамент

Строить слишком крепкий фундамент для такого здания не нужно. Это возможно по причине малого веса применяемого материала. В связи с таким свойством, допустимо возведение ленточного фундамента. Его используют совместно с подложкой из песка. На данной подложке необходимо будет выполнить гидроизоляцию при помощи битумных материалов.

Для возведения подобного основания необходимо вырыть яму в форме лент по всему периметру здания. Их высота должна равняться 600 мм, а толщина – 300 мм. После выполнения котлована, стоит произвести разметку. Ее выполняют с помощью строительного уровня. Далее устанавливаются специальные пруты по периметру, на расстоянии примерно 2 метров. Дабы выполнить все как можно точнее, рекомендуется применение шнура. Натяжением шнура, выполняется проверка правильности установки прутов.

Следующим этапом будет формирование армирующего каркаса и сбора опалубки из деревянных досок

Далее выполняется заливка бетонным раствором, однако внутри основания важно предварительно проложить все коммуникации. После заливки, все накрывается специальной сеткой

Для основания с высотой в 1 метр понадобиться около 1 м3 бетонного раствора. Последним шагом будет выполнение гидроизоляции основания с помощью битумных материалов.