Врезка замка в межкомнатную дверь: механизмы и виды, порядок установки, инструменты и нюансы

Как правильно выбрать инструмент

При покупке фрезера для врезки замка в деревянные дверные полотна, необходимо учитывать ряд важных нюансов:

Природный материал прост в обработке, из-за чего мастеру не потребуется машина повышенной мощности. Средний показатель производительности оборудования составляет не более 2,5 – 3,5 кВт.

Бытовой ручной фрезер

• Чтобы избежать сложной ручной доработки пазов после выборки материала фрезером, необходимо заранее приобрести машину с нужной амплитудой хода рабочей головки. Эксперты рекомендуют выбирать данный параметр с незначительным запасом.
• Масса прибора должна быть такой, чтобы мастер мог легко перемещать фрезер двумя руками.
• Штатный электрический шнур должен быть покрыт упругой резиновой изоляцией и иметь достаточную длину для комфортной эксплуатации.
• Функционал и количество режимов фрезера должны полностью удовлетворять предъявляемым к нему эксплуатационным требованиям.

Режимы работы электроинструмента

• Электроинструмент должен быть оснащён съёмной рабочей головкой для возможности быстрой замены фрез с разными диаметрами и характеристиками.
• Прибор должен обеспечивать полный беспрепятственный обзор обрабатываемой плоскости.

Одним из самых главных параметров выбора надёжной машины является известность бренда, год основания компании, а также наличие положительных отзывов о продукции марки в сети.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия

Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

Дрелью ровнять быстрее

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Ставим и закрепляем ручки

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Середину замка найти просто

По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Приступим непосредственно к работе.

Определяем расположение полотна

В первую очередь нужно определиться с тем, как будет висеть дверь, выбрать удобное положение: в какую сторону будет открываться, где установим петли и где будет замок. На этом этапе лучше для наглядности поставить дверь вплотную к проему и карандашом отметить все важные места.

Фото с сайта kvartirnyj-remont.com

Размечаем место под установку

Этот этап в большой мере будет определять итоговый результат. Разметка должна быть четкой и понятной, если вы приблизительно выделите места для сверления в конце концов дверь сядет в проеме криво.

От нижнего края двери отступите 800-900 мм, воспользуйтесь рулеткой. В этом месте будет располагаться ручка – поставьте крестик. Далее пометим центровую точку торца, это делается таким образом: ставим две метки, между ними чертим линию. Здесь будет располагаться ось замка. Это важная деталь, которая станет определяющей для дальнейшей работы.

Фото с сайта superremont.mirtesen.ru

Измеряем сам замок по длине той части, которая будет врезаться в дерево и разделяем полученное число пополам. Именно столько отступаем от крестика – местоположения ручки – в обе стороны. Это выделенное место станет углублением для замка.

Сверлим посадочное отверстие

Измеряем ширину той части, которую будем врезать. Выбираем сверло из набора, которое подойдет по размеру и устанавливаем его на дрель/шуруповёрт. Перьевое сверло должно быть на пару мм больше, чем ширина замка. Теперь, уже собранным шуруповёртом, сверлим отверстие. Однако здесь есть загвоздка: острие устанавливается на крайнюю отметку, которая фиксирует габариты, затем просверливаем вглубь примерно на 1 см. Таким образом продвигаемся все глубже и глубже. Постепенно, по одному сантиметру выдалбливая отверстие, вы меньше рискуете ошибиться.

Фото с сайта fix-builder.ru

Вставляем замок в нишу

У нас образовалось отверстие, в него мы вставляем замок и помечаем потай для декоративной планки, сделать это не сложно – карандашом обводим по периметру и достаем замок. Вырезаем углубление. Вот здесь и пригодился бы нам ручной фрезер, с ним можно проделать это действие аккуратно.

Что делать если фрезера нет? Можно и без него сделать потай. Берем молоток и стамеску, ее ставим перпендикулярно к торцу двери и делаем небольшие зарубки, как бы очерчивая круг. Потом аккуратно опустошаем это место от древесины и получаем аккуратную дырочку. не забывайте об аккуратности ни на минуту – все еще велик шанс повредить поверхность дверного полотна.

Сверлим отверстия для ручки и секрета замка

Определяемся с разметкой. На замке находим отверстия и переносим их с помощью измерений рулеткой на на дверь. На шуруповёрт опять насаживаем перо, соответственно, уже другого диаметра, большего. Сквозь полотно просверливаем отверстия насквозь.

На этом этапе есть нюанс: не пробуйте просверлить дырки с одной и той же стороны, маловероятно, что вам повезет не испортить дверь. Как правило, в таком случае дерево не выдерживает нагрузки. Эту работу делать надо не торопясь и аккуратно: как только вы увидели кончик пера с другой стороны, заканчивайте сверлить и переставляйте технику на другую сторону – сверление в обратном направлении поможет сберечь отделку.

Фото с сайта dvervdome.ru

Теперь нам нужно установить замок на межкомнатную дверь

Итак, у нас вырезаны все необходимые отверстия и остается только сложить паззл. Но и здесь есть небольшие подводные камни. Следуйте инструкции и не ошибетесь! В торец дверного полотна вставляем замок и закрепляем его в нише с помощью двух или трех саморезов, затем ставим секрет и фиксируем его винтиком с той стороны, где находится декор. Затем в отверстие, расположенное выше устанавливаем квадрат, на котором мы крепим ручки с помощью саморезов или стяжек.

Работа завершена, если вы выполняли всю последовательность действий правильно и не забывали об аккуратности, наверняка, результат вас порадовал. Если вы только собираетесь приступить к врезке замка в межкомнатную дверь своими руками – будьте внимательны, каждый мельчайший нюанс может стать решающим.

Ход работы

Дверное полотно должно быть закреплено в вертикальном положении на боку. Это делается при помощи стапеля

Данному моменту нужно уделить должное внимание. Будет неудобно, если придется постоянно поддерживать дверь в процессе установки замка

Затем делается разметка для язычка. Замок прикладывается к дверному полотну. При этом начерченная линия должна проходить по центру отверстия. При помощи карандаша отмечается нижняя и верхняя часть планки. То же самое проделывается для установки корпуса замка. Далее на торце полотна проводятся прямые линии. Это делается при помощи угольника. Углубление для механизма выбирается ручным фрезером. Срезать больше, чем необходимо, не рекомендуется. Для этого на внешнюю сторону разметки снизу и сверху должна быть наклеена малярная лента. Она станет своеобразным ограничителем. Затем в инструмент вставляется другая фреза, которая подходит к размеру планки. Далее настраивается необходимая глубина. Она должна соответствовать толщине планки. По центру аккуратно делается углубление. Далее необходимо провести подготовку гнезда для корпуса замка. Прямая линия при помощи фрезера проводится строго по центру разметки. Затем дрелью делаются намеченные отверстия. Остатки древесины выбираются при помощи молотка и стамески. Стенки посадочного места для замка выравниваются. Необходимо проверить, насколько хорошо подходит туда механизм. Далее производится установка ручек и самого замка.

Пошаговая инструкция по врезке замка

Правильно врезать замок в межкомнатную дверь поможет инструкция. Она учитывает тип замка, в связи с чем имеет два раздела по установке корпуса (круглого и плоского) и ответной планки.

Врезка круглого замка

Проще всего выполнить работы с помощью современного оборудования — достаточно примерно 20 мин. Фреза подготовит все отверстия аккуратно и точно.

Врезка замка профессионалами.

Вручную выполнить работы чуть сложнее. Пошаговый алгоритм монтажа состоит из следующих операций:

• на шуруповерт или дрель крепится сверло с коронкой диаметром 50 мм;
• выставив сверло точно по центру отверстия под ручку, дверь высверливается до выхода буравчика с обратной стороны. Продолжать нежелательно — коронкой можно повредить декоративное покрытие дверного полотна. Завершить лучше с обратной стороны;
• на коронке меняется нож под диаметр 23 мм;
• с торца дверей высверливается отверстие под защелку. Оно должно быть точно посередине отверстия под ручку. Работу можно выполнить и буравом-пером — диаметра хватает;
• вплотную к торцу вставляется защелка;
• карандашом отмечается контур накладки защелки, а также места вкручивания фиксирующих саморезов;

Отмечается контур защелки и места под саморезы.

• защелка вынимается;
• шуруповертом со сверлом диаметром 1 мм высверливаются отверстия под саморезы;
• в торце стамеской и молотком вырубается углубление в 3 мм под планку защелки. По ширине и длине лучше укоротить и заузить, что позволит более точно подогнать выемку под вставку. Если концы накладки овальные, на помощь придет перьевое сверло.

Стамеска в помощь.

Осталось установить ручки и защелку.

Врезка плоского замка

А сейчас рассмотрим, как врезать замок в межкомнатную дверь, если корпус механизма плоский. Работы выполняются в следующей последовательности:

на перьевом сверле диаметром, равным толщине корпуса запорного устройства отмечается глубина сверления — равна длине корпуса;

Определяется глубина сверления.

• сверло вставляется в дрель. Можно использовать также и простое сверло нужного диаметра;
• ориентируясь на отметки низа и верха запора, высверливается 7-8 или 9-10 отверстий одно около другого (количество отверстий зависит от размера запорного механизма), чтобы образовалось сплошное углубление. Такую же работу можно выполнить с помощью долота, стамески и молотка. Это долго и трудоемко, но наши деды так и работали;

Схема высверливания выемки под корпус замка.

стамеской края подравниваются;

Стамеской края подравниваются.

в дрель вставляется более крупное сверло и им края выемки шлифуются. Сильно нажимать не нужно. Можно повредить полотно;

Шлифовка выемки дрелью.

• перьевым сверлом разного диаметра высверливаются отверстия под ручки, личинку со штифтами (под штифты можно сверлить тем же сверлом, что и под личинку — декоративная накладка скроет;
• стамеской выдалбливается углубление под планку. Технология такая же, как и у круглого замка.

Стамеской выдалбливается углубление под планку.

Замок собирается.

Ставится планка защелки.

Учитывая большое разнообразие замков, их сборку редакция сайта StroyGuru решила рассмотреть в отдельном материале.

Установка монтажной планки

Завершающий этап врезки замка — установка на коробке двери ответной планки. Поэтапный ход работ состоит из следующих операций:

дверь закрывается. На проеме делаются отметки собачки. Таким образом определяется расположение ответной планки по высоте;

Находится расположение ответной планки по высоте.

находится глубина посадки ответки. Для этого с наружной стороны двери измеряется расстояние от поверхности дверного полотна до планки защелки, после чего это же расстояние откладывается от дверного проема до края ответной планки;

Определяется положение планки по глубине.

• ответная планка накладывается на косяк;
• карандашом отмечаются габариты планки, отверстия под саморезы и выемку для язычка;

Карандашом отмечаются места саморезов и углубления под собачку.

• если щель между дверным полотном и косяком больше толщины ответной планки, она не утапливается в коробку. Если меньше — стамеской выдалбливается углубление на 3 мм;
• под саморезы сверлом 1 мм высверливаются отверстия;
• под собачку стамеской выдалбливается выемка. Ее можно сделать и перьевым сверлом;

Высверливаются отверстия под саморезы и язычок.

саморезами планка прикручивается к косяку.

Ответная планка прикручивается саморезами.

В заключение, врезка запорного механизма в межкомнатную дверь требует от слесаря внимательности и аккуратности. Технология же простая. Все работы может сделать сам хозяин квартиры.

Подготовительные работы

Перед тем, как самостоятельно устанавливать замок в дверной блок, необходимо разобраться с конструкцией затворного механизма, подготовить необходимые инструменты. От особенностей конструкции изделия будет зависеть техника его монтажа. При этом обустройством дверных проемов опытные мастера рекомендуют заниматься только после финишной отделки половых оснований.

Проще всего вмонтировать в межкомнатную дверь обыкновенную ручку-защелку. В полотне двери выполняется отверстие, соответствующее диаметру изделия.

Сложнее осуществить монтаж дверного замка, оснащенного поворотным фиксатором или с личинкой и дверной ручкой. В этом случае дополнительно необходимо делать гнездо в торцевой части дверной створки, отдельные отверстия для ручки и сердцевины затворной системы.

При этом важно правильно рассчитать высоту монтажа ручки. Если дверная конструкция деревянная, то по данному параметру ограничений нет

А при обустройстве каркасных конструкций дверная ручка врезается исключительно в месте расположения поперечного бруса. Как правило, этот элемент конструкции расположен от основания полотна двери на расстоянии 90-100 см. При этом в зависимости от толщины створки варьируется и толщина бруска.

Монтаж запорного механизма чаще осуществляется в полотно, уже зафиксированное в коробе. Но если дверной блок еще не установлен, тогда лучше сразу врезать запор в дверное полотно.

Монтаж устройства

Перед тем как врезать замок, нужно сделать разметку. Все операции по врезанию начиная с разметки, несложно провести самостоятельно. Обычно такую фурнитуру устанавливают прямо посередине дверного полотна с одного его края. Поэтому небольшой чертой с помощью рулетки отмечается середина полотна (для стандартной двери от её низа это будет расстояние в 95 см или около того в любую сторону). Затем от края полотна, у которого будет врезаться замок, с помощью угольника отмечается 6 см до пересечения с предыдущей отметкой.

На месте пересечения двух отметок ставится заметная точка. Именно эта точка и будет центром, через которую будет проходить ось ручек и блокиратора, если замок нужно будет собирать с фиксатором. Здесь же будет и центр высверливания углубления для декорации ручек.

Все операции далее лучше выполнять согласно алгоритму.

• С помощью того же угольника мы переносим центральную точку на боковину двери, прямо на середину толщины полотна. Здесь будет центр цилиндрического корпуса замка (защёлки, язычка).
• Теперь нужно взять перьевое сверло, вставить его в электрическую дрель и высверлить отверстие под корпус замка. При этом следует выдерживать строгое перпендикулярное положение оси сверла по отношению к боковине дверного полотна. Глубина отверстия — около 35 мм.
• Нужно сменить перьевое сверло в дрели на фрезу. Этим инструментом высверливается отверстие для ручек. Здесь тоже надо внимательно следить за положением инструмента, чтобы он был перпендикулярен двери как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Кроме того, нельзя допустить сквозного просверливания двери с одной стороны. На фрезе имеется выступающий по оси острый наконечник наподобие пера предыдущего сверла, вот он и послужит ориентиром для окончания работы. Когда этот наконечник просверлит противоположную сторону полотна, то переходят с фрезой на другую сторону и досверливают отверстие оттуда во избежание порчи полотна на месте выхода фрезы.

• Следующий шаг — с помощью перьевого сверла подкорректировать размер выходного отверстия для защёлки. Оно должно быть в пределах 23 мм (сверло у нас было на 22 мм). Для этого нужно просто подогнать отверстие под размер, вставляя и примеряя цилиндр замка к отверстию.
• После этого необходимо вычистить получившиеся два отверстия, соединяющихся друг с другом перпендикулярно по осям, от пыли, опилок и заусенцев.
• Вставляем цилиндр замка в соответствующее отверстие и выполняем выборку паза под его опорную пластину с помощью стамески и молотка описанным выше способом. Когда посадочное место под защёлку будет готово, устанавливаем её на место, просверливаем тонким сверлом отверстия для крепёжных саморезов и крепим ими замок к двери.
• Теперь можно, вставив одну из ручек в отверстие замка, отметить точное месторасположение ответной планки. Для этого язычок покрывают каким-либо красящим веществом и, придерживая ручкой язычок в углубленном состоянии, прикрывают дверь до конца. Удостоверившись, что дверь прикрыта плотно, нужно отпустить ручку, защёлка упрётся в дверной блок и сделает отметку. А уже по этой отметке можно рассчитать место установки ответной планки. Выборку под неё сделать стамеской и молотком, как описано выше. По окончании выработки паза, планку установить на место и закрепить с помощью саморезов.

Подготовительный этап

Техника врезки зависит от конструкции запора. Легче всего установить ручку-защелку. С этой целью аккуратно делается отверстие необходимого диаметра. (Мастера рекомендуют проводить все отделочные и монтажные работы после того, как сделан ремонт пола.)

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия – для личинки и ручки.

Необходимо правильно рассчитать высоту, на которой будет устанавливаться ручка. При выборе деревянной двери ограничения по этому параметру отсутствуют. На каркасной конструкции ручку следует врезать в месте нахождения поперечного бруса, располагающегося на расстоянии 90-100 см от основания дверного полотна. Толщина вертикального бруса варьируется в зависимости от толщины дверного полотна.

Чаще всего установка запора происходит в установленную дверь, но можно врезать его и до монтажа. Когда углубление для замка планируется делать ручным электрическим фрезером, полотно необходимо прочно закрепить в положении лежа при помощи стапеля, повернув к себе обрабатываемую сторону.

Инструменты для врезки замка

Чтобы осуществить установку запорного механизма в дверь, нужно иметь такие инструменты:

1. Карандаш для разметки.
2. Столярный треугольник.
3. Рулетку.
4. Шуруповерт в комплекте с набором бит.
5. Отвертки (плоская и крестовая).
6. Сверло перьевого типа, сверло по дереву 6 мм, коронки необходимого размера.
7. Молоток и стамеску.
8. Долото.
9. Стапель.
10. Ручной электрофрезер.

Существуют специальные наборы инструментов, которые включают в себя все необходимые сверла и коронки.

Врезка замка фрезерным станком

Замок следует прикрепить к полотну, предварительно отступив расстояние в 1 м от пола. Ручка может быть расположена и на другой высоте в зависимости от пожеланий хозяев. Теперь нужно определить глубину врезки: при помощи треугольника обмеряется корпус механизма и отмечается необходимая глубина простым карандашом, верхнюю часть устройства обводим по контуру.

Затем следует выбрать место для замочной скважины и защелки. Запорное устройство измеряется от конца до центра замочной скважины, на двери делается разметка. После этого выполняется просверливание отверстий под замочную скважину и защелку с использованием перьевого сверла.

Затем производятся отметки для будущей выемки под замок. Для этого его следует прислонить к торцевой стороне двери ригельной планкой. Во фрезер вставляется фреза соответствующей окружности, после чего выполняется просверливание углубления. Следует позаботиться о том, чтобы ригельная планка целиком входила в полотно двери.

Затем необходимо вырезать выемку для замочной конструкции. Во фрезер «заряжается» пазовая фреза, с помощью которой вырезается желоб. Это необходимо сделать так, чтобы механизм запора четко помещался в него. Границы выемки следует обработать молотком и стамеской, чтобы придать им эстетичный вид.

Из углубления необходимо удалить стружку, после чего поместить туда замок. Планка ригеля прикрепляется при помощи саморезов к боковой части двери, а затем выполняется установка дверной фурнитуры.

Врезка замка без фрезера

Для установки запорного устройства вручную необходимы следующие инструменты:

• карандаш;
• линейка;
• рулетка;
• электродрель в комплекте со сверлом 10-14 мм;
• стамески разной ширины;
• напильники круглой формы.

Нужно отсчитать от 70 до 100 см от нижнего края полотна и отметить будущее месторасположение запорного механизма. Приложив его боком, следует сделать разметку его внутренней части, отметить ширину задней плоскости конструкции. После этого, согласно разметкам, просверливаем отверстия. Затем необходимо проделать сверлом отверстия вглубь двери. Для этого следует удерживать дрель под небольшим углом.

При помощи стамески нужно выровнять поверхность гнезда, чтобы механизм мог поместиться в него. Приложив запор к лицевой части полотна, следует разметить положение ручки и сердцевины, просверлить отверстия и выровнять их при помощи напильников. Этот же процесс повторить на противоположной стороне двери. Конструкция вставляется в паз, затем продевается стержень, на который крепятся ручки.

Язычок запора выставляется наружу. Ставятся отметки для языка на косяке двери, стамесками проделывается углубление под него, куда помещается ответная часть замка (планка). Планку закрепляют, после чего замок готов к эксплуатации.

Виды замков

Сейчас на строительном рынке в широком ассортименте предлагаются различные виды замков. На прилавках магазинов можно найти модели, которые врезаются в дверь вместе с ручкой или отдельные механизмы. С учетом того, какой замок вы выберете, будет отличаться и технология его установки.

К примеру, отдельные замки устанавливаются так: врезается замок, а потом с двух сторон (внешней и внутренней) монтируется ручки.

В продаже можно отыскать простейшие механизмы, это ручки-защелки

Они отличаются простейшей конструкцией, но здесь важно учитывать, что монтировать такие изделия достаточно сложно, так как требуется опыт подобных работ и специальные инструменты

Регулировка и сборка замка

На заключительном этапе работ необходимо сделать отверстия для защёлки межкомнатной двери, а также наладить функционирование конструкции. Всё это делается в следующем порядке.

1. Нужно вставить короб и прикрутить его саморезами. Внутрь вставить личинку, зафиксировать болтом, который идёт в комплекте. С другой стороны дверного полотна производится монтаж ручки. Затем необходимо проверить, хорошо или нет работает конструкция. Для этого надо вставить ключ в замочную скважину и попробовать провернуть его несколько раз в обе стороны. Ход должен быть свободным, лёгким, без заеданий и заклиниваний. Если всё нормально, планку требуется зафиксировать.
2. Торец языка конструкции смазывается гуашевой краской или мелком для того, чтобы определить место расположения защёлки.
3. Далее необходимо закрыть дверь и несколько раз провернуть ключ. На откосе полотна должен остаться след от краски.
4. На месте следа стамеской и молотком делаются отверстия требующейся глубины.
5. Затем надо приложить вторую планку, обвести простым карандашом и вырезать выемку. Планка должна вставляться в косяк на одном уровне с полотном.
6. В заключение необходимо тщательно зафиксировать планку болтами на откосе.

Таким образом, врезка замка своими руками в деревянную дверь не представляет трудностей, если действовать поэтапно, соблюдая инструкцию.