Баня из калиброванного и рубленного бревна

Плюсы и минусы

Баня из оцилиндрованного бревна обладает множеством преимуществ:

• Экологичность. Древесина не выделяет никаких вредных веществ во время нагрева, а даже, наоборот, – бани из дерева считаются полезными для здоровья, и пребывание в парилке приравнивается к оздоровительным процедурам. В некоторых сортах древесины содержатся природные эфирные масла, благотворно влияющие на процесс парения.
• Низкий уровень теплопроводности. Бани, как и дома из дерева, летом дарят прохладу, а зимой радуют теплом. Конопатка сруба позволяет быстро нагреть помещение и удерживать нужную температуру долгое время.
• Естественная вентиляция. Древесина отличается волокнистой структурой и обладает уникальными «дышащими» свойствами. Благодаря этому происходит циркуляция воздуха, насыщая помещение кислородом.

• Длительный срок службы. Если проектирование и строительство были выдержаны согласно стандартам, то баня прослужит десятки лет. Наиболее долговечной древесиной считаются такие породы дерева, как осина и лиственница.
• Доступная цена. По сравнению с возведениями из кирпича или камня, деревянная баня обойдется в несколько раз дешевле.
• Быстрый и удобный монтаж. Благодаря простой системе крепления «шип-паз» баня складывается, словно конструктор.

Из минусов можно выделить следующие факторы:

• довольно долгий срок усадки здания;
• вероятность деформации бревен вовремя усадки;
• высокий уровень влажности во время эксплуатации в первый год.

Однако, доверив строительство профессионалам, возможно получить красивую и качественную баню, достоинствами которой можно наслаждаться не один десяток лет. Эстетические характеристики интерьера и экстерьера бань из оцилиндрованного бревна не сравнятся ни с одним другим видом этих возведений.

Неоспоримые преимущества оцилиндрованного бревна

Итак, выбрав оцилиндрованное бревно для строительства бани можно получить такие бонусы:

• строение из экологически чистого натурального материала;
• плотное прилегание бревен;
• контролируемый процесс усадки;
• более широкий, в отличие от кругляка, тепловой замок, который способствует более эффективному сохранению тепла;
• сокращение сроков строительства за счет более короткого периода усадки (от 3 месяцев до полугода).

Кроме того, полностью сохраняются уникальные свойства древесины, такие как:

• низкая теплопроводность материала;

• обеспечение естественной циркуляции воздуха;

• паропроницаемость;

• долговечность, например, баня, возведенная из качественного материала, спокойно простоит не менее полувека, не требуя проведения никаких ремонтных работ;

• относительно низкая стоимость строительства, зависящая как от цены материала, так и от работ, связанных со сборкой сруба. Кроме того, данные работы вполне под силу выполнить и своими руками, что позволит довольно существенно сократить расходы.

Толщина оцилиндрованного бревна

Промышленность выпускает калиброванную продукцию из древесины от 18 до 32 см, а по спецзаказу и большего диаметра.

Но наиболее «ходовыми» бревнами являются изделия с диаметром 22, 24 и 26 см, которые оптимальны как с точки зрения теплопроводности возводимых стен, так и с экономической, ведь дополнительные «кубы» – это и дополнительные затраты на строительство.

Иногда, владельцы загородной недвижимости, считая баню вспомогательной постройкой на участке и пытаясь сэкономить, выбирают бревно 20 или даже 18 мм, но это совершенно неверно, учитывая функциональное назначение объекта, а также требования к его способности удерживать тепло. Многие отзывы владельцев, которым «удалось» сократить расходы таким образом красноречиво об этом говорят.

В таких случаях может даже встать вопрос об утеплении бани, в том числе и наружном, но это нежелательно как для дерева, для которого ухудшаются условия естественного воздухообмена, так и для архитектуры объекта, так как вся презентабельность и красота природного материала будет спрятана, чаще всего, за искусственными ПВХ-панелями, разными «сэндвичами», кирпичом и т. д.

Кроме того, следует учитывать и финансовую составляющую:

1. на обогрев и поддержание температуры в бане сложенной из тонкого бревна потребуется больше энерго- и теплоносителей;
2. в случае выполнения утепления по необходимости – расходы будет значительно выше, чем пришлось бы потратить средств на покупку оцилиндрованного бревна большего диаметра.

Этап 5. Подготовка инструментов

Подготовка кругляка Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться. В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Для работы потребуется такое оборудование:

• стамеска;

  Стамеска

• плотничий топор;

  Топор плотника

• бензопила средней мощности;
• отвес;

  Отвес

• уровень;

  Лазерный уровень

• электродрель;

  Аккумуляторная дрель-шуруповерт

• киянка;

  Киянка деревянная

• «черта».

  Черта (инструмент)

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами

Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Проектирование бани из рубленного бревна

К этому добавляем еще несколько наших советов:

• Большая баня будет требовать для своего нагрева много топлива. Поэтому выбирайте минимальные габариты помещений, удобные для отдыха определенного количества людей одновременно. В среднем, на одного человека должно приходиться 2–3 кв.м. площади.
• Классическая планировка бани включает в себя три помещения — парилку, душевую и прихожую, которая может быть совмещена с комнатой отдыха. Предбанник обычно занимает половину всей площади строения.
• Если выполнить в бане мансардную кровлю, то помещение под ней можно использовать для ночлега или, например, бильярдной.
• Баня с террасой будет выглядеть основательней и даст дополнительное место для отдыха в летнее время.
• Расположение печи нужно планировать таким образом, чтобы обеспечить одновременный нагрев всех помещений.
• Кровлю для бани обычно выполняют двухскатной. Если сооружение является пристройкой, рациональнее делать односкатную кровлю.
• Во избежание температурных потерь любой деревянный сруб требует теплой и тяжелой кровли. Большую популярность имеют норвежские крыши с грунтом на их поверхности и растительным газоном.
• Вход в баню лучше размещать с южной стороны, снега здесь обычно меньше.

Стоимость стен сруба бани из рубленного бревна в среднем составляет 4000 руб. за 1 м. кв. площади строения.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее

Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно)

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Как выбрать материал

На свойства древесины влияет не только порода дерева, но и место его произрастания.

Дело в интенсивности прироста ствола и годовых колец. Чем суровее условия, тем плотнее древесина.

Есть мнение, что лучше дерево использовать при строительстве в той же местности, где оно выросло.

Хотя традиционно пользуется повышенным спросом сруб бани из северного леса, например, из Архангельской обл.

Важно ли заготавливать строевой лес зимой? Слабее ли осядет, дольше ли прослужит «зимний» сруб?

На поверку оказывается, что свойства древесины от времени рубки не меняются.

Недопустима заготовка леса в период гнездования птиц. Осенний же сруб впоследствии имеет меньше глубоких трещин, так как первый этап усушки приходится на холодное время года.

Чем тоньше годичные кольца у бревна, тем лучше. Толстые кольца говорят о благоприятных условиях роста дерева, а значит — о «незакалённости» древесины.

Внимание! Если толщина годичных колец бревен различна с разных сторон, то более узкие кольца лучше обратить наружу постройки. Выбирая неподготовленные бревна для сруба, лучше советоваться с плотником, а не с продавцом

Выбирая неподготовленные бревна для сруба, лучше советоваться с плотником, а не с продавцом.

Строительство бани из рубленного бревна

Устройство фундамента для бани из рубленного бревна

Для его сооружения необходимо:

• Выкопать траншею по периметру будущей постройки.
• Установить и закрепить деревянную опалубку.
• Изготовить металлические каркасы из арматуры d12 мм.
• Уложить каркасы в опалубку и соединить их вязальной проволокой.
• Залить опалубку бетоном М200 на проектный уровень.
• На застывшем бетоне фундамента выполнить гидроизоляцию из рубероида.

На слабых грунтах с малым расчетным сопротивлением применяются свайные фундаменты.

Возведение стен бани из рубленного бревна

После подготовки бревен можно приступать к монтажу сруба:

Его первые венцы подгоняются и устанавливаются на фундаменте. Верхние и средние венцы подгоняются на земле, а потом разбираются и устанавливаются на сруб. Это исключает трудоемкие работы на высоте.
В процессе возведения стен венцы укладываются с чередованием верхней и комельной части бревна, так как у него сохранен естественный рельеф ствола — верхушка уже комеля. Ряды бревен устанавливаются горизонтально, процесс контролируется с помощью строительного уровня.
Для расположения дверей готовят 2 нижних венца и 5 верхних, для окон — 5 нижних венцов и 3 верхних.
В связи с наличием рубленных бревен различных диаметров в одном срубе, их стыковка требует особых навыков

Поэтому обратите внимание на фото бань из рубленного бревна и видео о строительстве рубленных стен.
Для обеспечения плотности прилегания венцов друг к другу в нижней части бревен выполняются продольные пазы полукруглой формы. Для вертикальной устойчивости стены соединение бревен осуществляется при помощи березовых или дубовых нагелей, которые забиваются в подготовленные отверстия, имеют шаг 200 мм и располагаются в шахматном порядке.
Пересечение венцов выполняется рубкой «в чашу»

Этот способ обеспечивает герметичность углов и сохранение тепла в постройке.
Для исключения тепловых потерь в бане между ее бревнами укладывается уплотнитель. Им служат пакля, мох или льняной ватин. Эта процедура называется конопаткой. После окончания усадки здания ее нужно повторить, лет через пять.

Более долговечными считаются рубленные бани из бревна большого диаметра. Это связано с меньшим количеством венцов их срубов и как следствие более надежными показателями в эксплуатации. Такие бани относятся к элитным строениям, так как их срубы изготавливаются из здоровых пород кедра и лиственницы. При правильном уходе эти дома могут стоять сотни лет.

Отделочные работы в бане из оцилиндрованного бревна

Приступать к внутренней отделке можно после конопатки стен и прокладки коммуникаций. Необходимо заняться устройством полов, которые чаще всего устраиваются на лагах, хотя в помывочном помещении удобнее будет бетонная стяжка с возможностью укладки керамической плитки или иного материала со сходными характеристиками.

Стены бани не требуют особой отделки, так как сам деревянный сруб имеет очень эстетичный вид. Но для защиты древесины, можно использовать лаковое покрытие или бесцветные пропитки, но это актуально для всех помещений, кроме помывочной и особенно парной.

В помывочном отделении можно защитить стены и потолок влагостойкими декоративными материалами, но обязательно озаботиться проблемой пароизоляции и влагоотведения. Для этого необходимо устройство специальных вентиляционных зазоров между оцилиндрованным бревном и отделочным покрытием.

По-другому обстоят дела в парилке – так как часто для строительства стен используется древесина хвойных пород, активно выделяющая смолы, которые могут слегка подпортить внешний вид стен. Поэтому парную лучше обшить вагонкой из лиственных пород древесины, например, липы, ольхи, дуба и т. д.

В том случае, если диаметр оцилиндрованного бревна для строительства бани был подобран правильно, то заниматься внешней отделкой стен не имеет никакого смысла – такое строение имеет собственное очарование, при этом особенно эффектно смотрятся бани, перевязка венцов которых выполнена «с остатком» хотя в этом случае, потребуется больше расходов на приобретение материала, но углы получатся более теплыми, так как не произойдет образования в местах стыков мостиков холода.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;

• канадская;

• норвежская.

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать срубЗакладной венецУкладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубеСтыковка бревен

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Зачем нужна шлифовка сруба?

К отделочным работам дома из рубленного бревна можно приступать только после усадки здания, настила полов и перекрытий, монтажа кровли и установки окон. Тогда же следует проверить состояние межвенцовых швов, но до того, как конопатить сруб следует решить вопрос со шлифовкой стен.

Профилированный брус: плюсы и минусы. – здесь больше полезной информации.

Эта операция для рубленного дома хоть и не является обязательной, но следует учитывать что она позволяет полностью раскрыть красоту натурального материала.

Если планируется обработка лакокрасочными материалами, то шлифовка позволит не только устранить явные дефекты бревна вследствие его рубки, но и повысить адгезию поверхности, а, следовательно, увеличить срок службы нанесенного слоя лака.

В процессе эксплуатации дома, такая процедура, проводимая с определенной периодичностью, позволит улучшить внешний вид здания.

Вас заинтересует эта статья – Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Стоит отметить, что данный вид работы довольно трудоемок и состоит, как правило, из двух этапов:

1. предварительного – выполняемого прежде, чем будет выполнена покраска сруба;
2. межслойного, задача которого в том, чтобы удалить «взъерошившиеся» от лакокрасочного материала волокна древесины.

Следует учитывать, что шлифовка стен может проводить в любое время года, но только не при высокой влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными на протяжении 3-6 дней.

Но зато можно воспользоваться этой особенностью древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае проникнут в толщу древесины максимально глубоко, защитив более надежно бревна сруба.

Проект деревянной бани из бревна

Именно сруб бани из дерева считается самым древним и национальным способом построить баню. Бревенчатые бани испокон веков пользовались почетом и уважением русского человека, так как позволяли не просто очистить тело, но и смыть усталость, злобу или болезни.

Несмотря на то, что современный рынок предлагает использовать для строительства бани более простые и в то же время надежные материалы, именно деревянная баня считается по-настоящему полноценной! Пол, крыша и стены бани, выполненные из бревна, несут в себе отпечаток чистой природы, что благоприятно сказывается на отдыхе в таком месте.

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены) 

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет — всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе — никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно — не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене — в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства — их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной, и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно — появляются трещины. Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши, в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения — очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» — сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы. Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже — мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло — и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы — лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать, здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой. Причем — толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось.  Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня 

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен. Тут уже универсальных средств нет — пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни — появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок — про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню — из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное — дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше 

Заключение: Что мы получили за эти мучения — так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Закрепление венцов

Используя рубку в лапу, вспомогательное закрепление венцов играет важную роль. Брёвна фиксируются двумя методами: используя вставные или коренные шипы. Выбирая второй способ, вы обеспечите дому более надёжную фиксацию, первый, проще в работе.

Работа по первой системе предполагает вырезку в лапах двух объединяемых венцов благодаря отвесному отверстию диаметром 3-4 см. Эти прорези нужны для установки туда деревянного кола, обязательно равного диаметра. По два шипа должно получиться в каждой лапе. Вставлять их следует, используя шахматный порядок, дабы не возникла возможность попадания одного на другой. Для усиления прочности всего каркаса прямые шипы вставляют по всё длине венцов через каждые 1.4-2 м.

Профессионалы этого дела, в погоне за повышением прочности соединения узлов придумали устанавливать в место соединения венцов особый шип, называемый «коренной». Устанавливать его нужно в каждом нижнем венце. Выглядит как маленький выступ, в зависимости от толщины бревна может быть от 2 до 4 см. Бытует правильное мнение, что общее пространство шипа должно равняться ¼ от рабочего пространства лапы. Устанавливают такой выступ только с внутренней стороны угла, а в венце, который накладывается сверху, делают отверстие такого же размера.

При понимании самого процесса рубки в лапу, за неимением опыта работы, лучше не спешить. Возьмите 2-4 бревна и потренируйтесь на них. Если вы всё сделали правильно, и зазоров в лапе не наблюдается, то смело используйте их для строительства дома. Однако не правильно сделанная работа, сразу же покажет какие ошибки, вы допускаете и что делаете не правильно. Не правильно вырубленные заготовки необходимо осмотреть и проанализировать, а следующую партию сделать нормально с учетом ошибок.

Рубленая баня своими руками

Технологии строительства бань поражают видовым разнообразием. Желающие возвести строение быстро, могут выбрать щитовую конструкцию, тот, кто ограничен в бюджете — предпочесть парилку из шлакоблоков, но если вы чтите традиции, то установка рубленой бани станет лучшим способом воплощения заветной мечты в реальность. Конечно, достоинств современных инноваций никто не отменял, но классические принципы остаются актуальными как никогда. Ведь методы, проверенные веками, определенно заслуживают внимания. Особенно, если на чаше весов находятся самые ценные богатства — здоровье, молодость и красота.

Основные этапы

Если вы решили построить рубленую баню своими руками, то для начала необходимо ознакомиться с основными этапами

• разработка проекта рубленой бани;
• покупка материалов;
• обустройство фундамента;
• сборка стен;
• настил кровли, монтаж окон и дверей;
• установка печи;
• отделочные работы;
• вывод дымохода;
• теплоизоляционные мероприятия;
• пропитка бани специальным составом.

Выбор древесины

Как известно выбор качественного исходного сырья для строительства — половина успеха. Именно поэтому к приобретению правильной древесины стоит отнестись серьезно. Для изготовления рубленой бани чаще всего используются хвойные и лиственные породы, которые славятся прочностью и влагоустойчивостью. Рассмотрим самые популярные варианты.

Лиственница

Лиственница — материал не из дешевых, но преимущества, получаемые в результате, действительно того стоят. Древесина тверда, долговечна, обладает повышенной влагостойкостью. К тому же возводить целиком рубленый дом-баню из лиственницы необязательно. Можно использовать этот вид дерева при закладке венцов сруба. Тогда беспокоиться о надежности постройки не придется.

Сосна

Несколько уступает признанному фавориту, лиственнице, по качественным характеристикам, но имеет свои неоспоримые достоинства. Сосна легка в обработке — это особенно ценно для тех, кто трудится над воплощением мечты о собственной баньке своими силами. Помимо прочего древесина красива, обладает неплохой воздупроницаемостью, что позволяет сооружению «дышать», и характеризуется приемлемой ценой.

Ель

Ценится не только за простоту обработки и устойчивость к перепадам температур, но и за малую смолистость. Ведь попадание даже небольшого количества смолы на кожу может вызвать ожог. Ель усилит благотворное воздействие банных процедур на организм и наполнит помещение необыкновенным ароматом.

Выводы

Однозначного ответа на вопрос — что лучше? — нет. Если я спрошу: какое у Вас любимое блюдо? Ответы на него будут разные. Также и здесь…

Баня из бруса дешевле и в материале и сборке. Она быстрее строится и раньше вводиться в строй.

Имеет более современный внешний вид, позволяет выполнить дополнительную внешнюю отделку, не теряя особо в эстетике.

Баня из цельного бревна дороже как в материале, так и трудоёмкости (даже в сравнении с клееным брусом). При условии периодического ухода, строение более долговечно. Внешний вид сохраняет аутентичность традиционной русской бани. Для многих – это очень весомый показатель.

«Учитывая меньшую массу материала, баня из бруса несёт меньше нагрузки на фундамент, а следовательно, затраты на его обустройство будут экономнее чем бревенчатого».

Насчёт того, что лучше «держит тепло» — бревно или брус? Здесь эксперты однозначного мнения. При равной толщине – бревно «теплее». Но есть момент. Речь идёт только о строганном или скобленном, поскольку их технология подготовки не предусматривает снятие наиболее плотной и соответственно более «тёплой» наружной части.

Несколько слов о периодическом уходе за строением. Он нужен. И хотя, продавцы клееного бруса говорят о предварительной антисептической пропитке, это немного лукавство. Дело в том, что брус теряет часть естественных защитных свойств из-за спила, а бревно в строганном или скоблённом виде, их сохраняет. Надо обязательно пропитывать жидкостями от грибка, плесени и жучков, а учитывая банное назначение, ещё и средствами повышающими огнестойкость. Так что, водоотталкивающие пропитки, антисептики и антипирены в любом случае будут весьма кстати.

А, в общем, каждый вариант по-своему интересен. Какой из них «Ваш» — решайте взвешенно

На видео ниже обратите внимание на качество пиломатериала и старайтесь не допускать такого на своей стройке

Подписывайтесь в блоге на новости, давайте почитать интересующимся друзьям.

Анекдот— Что бы ты дал человеку, у которого всё есть? — Я бы с удовольствием дал ему в морду!

Успехов Вам и правильного выбора! Пусть у Вас будет всё и Вам за это ничего не будет. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Не тот дорог с кем хорошо, а тот, без кого плохо.