Технология замены нижних венцов деревянного дома

Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения

Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.

Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.

Произвести ремонт можно пятью основными способами:

1. Частичная замена. Заменяется лишь повреждённое бревно. Метод используется только как временный, когда повреждён не весь оклад, либо в силу каких-то причин поднятие дома невозможно. Бревно нужно удалить и заменить новым, с обработкой защитными средствами.
2. Полный разбор и переустановка строения. Технология применяется для нежилых домов в тех случаях, когда нужно сменить не только венцы, но и некоторые другие деревянные элементы строения.
3. Замена венца кладкой из кирпича. Также возможна частичная замена лишь повреждённых участков.
4. Домкратный метод. Используется на ленточных и сплошных фундаментах. Способ позволяет не только с лёгкостью произвести замену закладных, но и отремонтировать, гидроизолировать и поднять фундамент.
5. С применением специализированных металлических подвесов. Дорогостоящая технология, которая требует найти или изготовить конструкцию для подвеса дома в соответствии с периметральными размерами дома, и использовать спецтехнику.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

Первым делом нужно поднять угол дома, если он осевший. В нашем случае угол осел и мы его поднимали примерно на 10 см.

Кстати, если в доме установлены пластиковые окна, то поднимайте максимально аккуратно, т.к. они могут лопнуть во время этой процедуры.

У нас же окна под замену, поэтому было не жалко.

Чтобы поднять дом использовали следующую схему:

1. Рядом с углом устаналиваем компенсатор усадки (видно на фото)

Такие компенсаторы есть в любых строительных магазинах. Затем зятягиваем компенсатор до упора. Желательно их ставить с обоих сторон угла.

Компенсатором усадки фиксируем угол

Теперь можем освободить место под самим углом и установить домкрат.

Поднимаем угол домкратом, в то же время зятягиваем компенсаторы усадки. Таким образом процесс становится более безопасным.

Далее под углами копаем ямы до глины или до твердой почвы (у нас глубина составила 50 см) под углами и можно в центре стен. Затем заливаем бетоном эти ямы.

После этого укладываем рубероид и выкладываем кирпичную тумбу до «живого» венца. Все что гнилое — выпиливаем.

Когда будут выложены тумбы, даем им схватится и можно дом опустить на них. После этого выпиливаем и удаляем сгнившие венцы.

Нам бы и следующий венец убрать, но на нем держатся половые лаги.

И вот таким образом сажаем весь дом на тумбы.

После этого нужно заложить пространство между тумбами. Для этого копаем неглубокую траншею (мы копали на штык), заливаем бетоном и поднимаем кладку до нормально венца.

Под кладку на бетон обязательно стелите рубероид.

Кирпичная кладка вместо венцов

После всех работ выглядит это все таким образом:

В нескольких местах оставьте отдушины (как на фото ниже), чтобы пространство под полом продувалось.

Как заменить закладные кирпичной кладкой

Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.

Для этого:

С одного угла повреждённое бревно выбейте при помощи кувалды. В свободную полость установите опоры из металла или дерева, либо сложите кирпичный столбик. Та же процедура должна быть произведена и с другой стороны.

Очистите фундамент от грязи и пыли, при необходимости его отремонтируйте.

Уложите на поверхность фундамента рубероид в 2 слоя.

Выложите вместо закладного бревна кирпичную кладку по его высоте в центральной части.

Затем удалите опоры, и пространство также заложите кирпичом с поверхностной гидроизоляцией и обработкой нижних частей брёвен мастикой или другими водоотталкивающими растворами. Таким образом можно заменить отдельные части закладных либо весь нижний венец.

Виды ремонта

Оценив масштаб ущерба, нанесённый нижним венцам деревянного дома, приступают к разработке стратегии и тактики ремонта.

Для принятия правильных решений учитывают:

1. Техническое состояние фундамента (если он есть) и первых венцов.
2. Массу и габариты дома.
3. Наличие пристроек, подвала.
4. Внутреннее оборудование дома — наличие и материал изготовления печи и дымохода, способы крепления перегородок.
5. Размер свободного места вокруг дома, возможный ущерб надворным постройкам при непредвиденных обстоятельствах, например, разрушении при подъёме.

Выбирают из трёх стратегий ремонта: частичная замена нижнего бревна, обустройство фундамента вместо нижних венцов, ремонт с подъёмом дома.

Все остальные варианты являются частными случаями, обусловленными особенностями строения.

Важный момент планирования — объективная оценка своего опыта и способностей в строительном деле.

Для работы потребуется специальное подъёмное оборудование, инструмент. Выясняют стоимость его покупки или аренды, решают, что с ним делать после окончания стройки — хранить дорогостоящие приспособления до следующего ремонта нерационально.

Оценив все риски и расходы, решают, заменить венцы своими руками или привлечь строительную организацию.

Частичная замена

Частичный (точечный) ремонт проводят в случаях, когда прогнила лишь часть нижнего бревна. Такое случается в местах особенно сильного воздействия влаги — это может быть неудачно расположенный слив с крыши, северная сторона дома, куда не попадает солнце.

При таком варианте ремонта обходятся без подъёма — ведь меняют лишь часть бревна, а остальные стороны сохраняют опору на фундамент (землю).

Преимущества ремонта без подъёма очевидны:

• можно выполнить самостоятельно;
• не используется дорогостоящее оборудование, а бензопила обязательно есть в арсенале людей, проживающих в частном доме;
• невысокая стоимость ремонта.

Говорить об ослаблении конструкции, как пишут на некоторых интернет-ресурсах, не приходится — ведь бревно-то всё равно сгнило. Утеплить места стыков, через которые якобы улетучивается тепло, не составляет труда.

Последовательность действий при частичной замене повреждённого бревна:

1. Тщательно осматриваем повреждённый участок, снимаем поверхностный слой для определения границ гниения.
2. На расстоянии 40 см от края испорченных участков монтируем стяжку для 3–4 брёвен. Для крепления используем металлические шпильки диаметром 12–14 мм с резьбой. Доски стяжки устанавливаем с наружной и внутренней стороны.
3. Бензопилой вырезаем повреждённый участок, оставив врубки.
4. Готовим фрагмент на замену, оставляем ответные врубки для совмещения с краями дерева в венце, обрабатываем заготовку антибактериальными и антигрибковыми пропитками с антипиреновыми добавками. Обязательно пропитываем составом места срезов старого бревна.

Диаметр бревна для замены должен точно соответствовать выпиленному участку и входить на место с небольшим сопротивлением — иначе щелей не избежать, а дом лишится опоры на часть венца.

Вбиваем новый фрагмент кувалдой, законопачиваем щели, сверлим отверстия и забиваем нагели.

Ремонт окончен, но скорее всего в ближайшем будущем придётся заменить всё основание.

Обустройство фундамента

В некоторых случаях выгоднее заменить повреждённые венцы кирпичной кладкой. Так поступают, когда необходимо восстановить лишь часть сгнившей древесины или низ одной из стен.

Операцию выполняют с поднятием строения или без такового.

Дом можно не трогать, если он стоит на земле. В этом случае:

1. Определяем размер повреждённых частей, которые вырезаем бензопилой.
2. Роем углубление под столбчатый фундамент. Длина ямы должна превышать ширину повреждения на 20–25 см. Если предстоит поменять большой участок, работу начинаем с углов дома.
3. Строим фундамент из керамического (красного) кирпича под неповреждённое бревно венца.
4. На верхний кирпич в месте соприкосновения с деревом укладываем гидроизоляцию из рубероида.
5. Заделываем щели.

С поднятием строения

Поднимать дом потребуется в случаях, когда необходима полная замена венца. Для строительной операции пользуются домкратами.

Поднимают сруб, стоящий на земле, для обустройства полноценного фундамента, который необходимо залить одномоментно, а не по частям. Замена нижних венцов деревянного дома с поднятием подробно описана в следующем разделе статьи.

Приподнятое строение позволяет без труда провести ремонт, подогнать новые венцы друг к другу и под размер целых частей.

Нижний венец бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
4. поверх них положите слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно (см.п.4 защитных мероприятий).

Типовые этапы ремонта фундамента

I этап. Подготовка бани к ремонту фундамента

Перед началом работ необходимо выявить все поломки и изъяны конструкции, чтобы провести единовременный ремонт.

Для начала необходимо определиться, какой конструкции будет новый фундамент. Наиболее оптимальный вариант для старой бревенчатой бани – это монолитная железобетонная лента с сечением 20х20 см и армированием стальными прутьями по 12 мм

Новые брусья для нижнего венца важно отбирать ровные, с длиной не менее 6,4 м. Если же ваша баня стоит на уклоне, то лучшим вариантом будет винтовой фундамент

В процессе работы однозначно приходится разбирать весь в пол в бане, но самую тяжелую мебель можно оставить прямо на грунте, чтобы не выносить ее под открытое небо и не искать, чем можно укрыть.

II этап. Установка домкратов

Установка фундамента на домкраты.

Подъем бани домкратами – самый ответственный момент. Баня должна обязательно подниматься равномерно, ведь в это время бревно нижней обвязки будет заметно прогибаться и брать на себя самую существенную часть веса всей постройки. Если подъем будет неравномерным, составные венцы могут разойтись и даже сломается нижнее бревно сруба. Поэтому для страховки лучше скрепить венцы обеих сторон двумя-тремя досками 5х15 см и внутри, и снаружи сруба, а бревно нижнего венца – стянуть стальным стрежнем в 20 мм. Также домкрат можно устанавливать только там, где древесина крепкая, а не пораженная гнилью, да и сама подкладка расположена горизонтально.

Итак, часть забирок по углам бани разобрана и ниши для установки домкратов готовы. Теперь, чтобы усилие от штока домкрата на бревно было передано правильно, необходимо сделать прокладки в виде стальных пластин толщиной 5 мм. А опорной площадкой для домкратов могут служить обыкновенные обрезки досок длиной около 50 см.

III этап. Подъем бани с помощью домкратов

Подъем бани с помощью домкратов.

Теперь стоит задача поднять домкратами стену на 5-6 см, вынуть полусгнившие надставки и опустить баню на временные опоры – обрезки крепких брусьев, которые поставленные на торец. Так поочередно нужно поднять все четыре стороны бани всего по 1,5 см, кладя подкладку с такой же толщиной и постепенно, таким образом, освобождая их от нижних бревен и устанавливая обработанные антисептиком брусья. Между самими бревнами и брусьями нужно прокладывать рулонную паклю, ширина которой равна двойной толщине бруса. Паклю тоже необходимо обрабатывать антисептиком.

Как только брус будет выставлен на фундаменте, можно снимать нагрузку с домкратов

Важно только, чтобы бревно сруба ложилось на брус точно, а для этого их не помешает скрепить парой скоб. Главное ремонт фундамента своими руками делать неторопливо, аккуратно, ведь во время поднятия одной стены старой бани смещается центр тяжести всей постройки, а это может быть чревато ее нежелательным поворотом

Как только сруб поднимется на 5-10 мм, нужно вставить в просвет между брусом и временной опорой прокладку из обрезок вагонки толщиной 1 см – это спасет положение в случае, если откажет домкрат.

IV этап. Изготовление бетонной площадки и дополнительной арматуры

После подъема на домкраты, дом ставится на опору из двух кирпичей.

Следующим шагом изготавливается бетонная площадка под каждым углом бани, размером 60х60 см. На каждой такой площадке нужно отлить по бетонном столбу с высотой, равной ленте нового фундамента, а на самих столбах заложить углы будущего цоколя высотой в 2 кирпича. Их и нужно поставить будет на сруб. Всего этого достаточно для того, чтобы вмонтировать арматуру, установить опалубку и залить все бетоном.

Прутья монтируются так, чтобы можно было их связать в каркас. Прочность фундамента обеспечат разнесенные друг от друга узлы перевязки. Под будущую ленту фундамента бани сыпется 10-ти сантиметровый слой гравия и кирпичного боя. Для нанесения меток высоты каждого столбика нужно пользоваться гидроуровнем.

V этап.Изготовление ленты фундамента и изъятие домкратов

Как только угловые столбики готовы и сруб опущен на застывшую кирпичную кладку, можно приступать к изготовлению ленты фундамента. Для этого поочередно пространство под каждой стеной бани расчищается, выставляется опалубка, а в это время три другие стены покоятся на новых и временных опорах.

Под конец всей работы важно в самом цоколе оставлять ниши под домкраты, чтобы потом без проблем можно было опустить баню. Как только она прочно станет на новый фундамент, ниши можно заложить кирпичом – и работа завершена

VI этап — дополнительный. Замена нижних венцов бани

Возможно вам потребуется сделать замену базовых венцов бани — причины могут быть самые разные. Вот схема, как это сделать:

Замена нижних венцов сруба.

Чем заменить нижний венец деревянного дома, если сгнил

Поменять брус нижней обвязки дома можно на такие материалы:

• новый венец из древесины, предварительно обработанной специальными составами от гниения;
• кирпичная кладка;
• газосиликатный кирпич;
• керамзитоблок.

Выбор материала и технологии зависит, прежде всего, от состояния дома и его фундамента. Немаловажный фактор – наличие свободного пространства вокруг строения, его габариты, расположение дымохода, пристройки и других сооружений. Если есть сомнения, предварительно желательно проконсультироваться с мастером.

Кирпич более долговечен по сравнению с деревянным брусом и обеспечивает хорошую теплоизоляцию

Как можно поднять бревенчатый дом

Как заменить гнилое бревно. В статье рассказывается о том, как поднять бревенчатый дом для замены прогнивших бревен сруба.

Уже тысячи лет дерево в качестве строительного материала прекрасно подходит для возведения любого типа домов, благодаря своим свойствам: сохраняет тепло, имеет уютный внешний вид, пожалуй самый экономически выгодный вариант. Но во время строительства необходимо позаботиться о правильной обработке этого прекрасного материала, чтобы предохранить бревна от воздействия всякой сырости, в противном случае стены могут гнить, а дом впоследствии дать усадку. Однако бывает что деревянный дом старый и нуждается в ремонте, в частности замене отдельных гнилых бревен. Конечно, отличным решением было бы снести такой дом и построить новый. Однако не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Что делать в таком случае, как заменить отдельные бревна на новые? Об этом и будет наша статья, читайте и применяйте!

Дома из дерева строятся как из бревен, так и из бруса. Бревна бывают оцилиндрованные и ручной рубки, брус делится на клееный и профилированный. Популярностью пользуются дома из профилированного бруса, основным отличием которого является высокотехнологичность и прочность, способного при специальной обработке прослужить без разрушения долгие годы.

Как заменить гнилое бревно

Если ваш дом построен из бревна и нуждается в замене старых бревен, прогнивших на новые, перед началом работ по подъему деревянного дома нужно подсчитать, сколько бревен требуют замены. Как это сделать? Для этого вначале топором простучите каждое бревно. Таким образом можно сразу определить, какое бревно нужно менять – сгнившее бревно издает глухой звук, а хорошее бревно звучит звонко. Кроме этого метода можно использовать шило, которое свободно проникает через слои сгнившего дерева, то есть если такое бревно имеется, то оно подлежит замене.

Выкопайте около углов дома примерно восемь ям, то есть у каждой стороны по две ямы. На дно ям выложить толстые доски.
Перед тем, как поднимать сруб нужно укрепить его положение. Данное обстоятельство обеспечат горизонтальные планки, которые необходимо прибить к стенам. Поместите в ямы домкраты

Дом нужно поднимать с противоположных сторон, причем делать это одновременно и осторожно. Такая аккуратность позволит его не сместить по отношению к фундаменту и не сколоть соединения по углам.
Поднимать дом следует осторожно, контролируя перекос, пока желаемое бревно не вылезет из нижних бревен. Бывает, что дом очень плохо поднимается, тогда нужно поставить чурбаки под бревно

Таким образом, поднимите дом примерно на 30 см и укрепите его на чурбаках, оставьте так и перейти на следующую сторону. Повторяем. Теперь нижние бревна можно выкатывать.
Доводим подъем до необходимой высоты. Теперь, когда все здание опущено на опорные столбы, можно приступать к вытаскиванию сгнивших бревен. Положить вместо них новые бревна и начать осторожно опускать здание, используя при этом рычаги. После того, как освободили стены от клиньев, нужно законопатить соответствующим материалом.

Бывает, что дом очень плохо поднимается, тогда нужно поставить чурбаки под бревно. Таким образом, поднимите дом примерно на 30 см и укрепите его на чурбаках, оставьте так и перейти на следующую сторону. Повторяем. Теперь нижние бревна можно выкатывать.
Доводим подъем до необходимой высоты. Теперь, когда все здание опущено на опорные столбы, можно приступать к вытаскиванию сгнивших бревен

Положить вместо них новые бревна и начать осторожно опускать здание, используя при этом рычаги. После того, как освободили стены от клиньев, нужно законопатить соответствующим материалом.

Заключение

Таков процесс поднятия бревенчатого дома

Эта технология достаточно трудоемкая, требующая большой осторожности и сноровки, а также применения специальных приспособлений, без которых подобное мероприятие невозможно. Современные магазины имеют в своем ассортименте совершенно любые устройства для строительства, поэтому, если человек хочет попытаться осуществить свой строительный проект, то приобретение всех инструментов и материалов не составит никакого труда

Подробная инструкция по поднятию дома для замены венцов

Так как поднятие дома на домкратах для замены венцов является самым распространённым вариантом, то рассмотрим его подробнее. Необходимо учесть, что процесс это достаточно сложный и трудоемкий, поэтому для производства данных работ лучше нанять бригаду профессиональных строителей. Расходы на выполнения работ в этом случае нужно плюсовать к расходам на материалы.

Перед тем как поднять дом нужно тщательно подготовиться:

• Удаляем рамы и дверные полотна и даже коробки.
• Выносим из дома всю мебель.
• В случае врезки пола в закладной венец его нужно полностью демонтировать или установить на столбики, отделив от венца. Если лаги крепятся к стенам выше, то демонтаж не потребуется.
• Находящиеся в доме печи должны быть установлены на самостоятельных фундаментах. В противном случае дом не поднять без демонтажа печей.
• Дымоходы необходимо отделить от кровли и потолочных перекрытий.

Остающиеся венцы дома скрепляем с помощью досок толщиной 40 мм, которые в 50 см от угла дома прибивают к срубу вертикально. Доски надо располагать с внутренней и внешней стороны сруба. Верхний и нижний концы досок фиксируем сквозными нагелями, во избежание деформации стен при поднятии.

После завершения подготовительных работ нужно расчистить место возле дома для удобства работы. Крышу пристроек к дому надо обязательно отделить от основного здания, чтобы она не разрушилась. Дальнейшие работы выполняются в зависимости от типа фундамента.

При столбчатом фундаменте

Поднимать дом, который стоит на столбчатом фундаменте гораздо легче и удобнее.

Готовим нишу для домкрата, для чего придется иногда сделать подкоп.

• Под домкрат сооружается крепкая опора.
• Головку домкрата упираем в нижнее «здоровое» бревно через металлическую прокладку.

Взять нужно 4 домкрата по одному на каждую сторону. Их устанавливаем на расстоянии 80 – 100 см от углов дома.

При ленточном фундаменте

Есть возможность даже в этом случае обойтись без разрушения фундамента, но для этого придется приложить много усилий:

• В заменяемых венцах выпиливаем окошки, под которые можно было бы завести рычаг-бревно.
• Внутри дома пол нужно разобрать, чтобы рычаг свободно входил в подполье.

• В качестве такого рычага можно применять бревно, швеллер или плаху.
• Домкраты ставят снаружи дома поближе к фундаменту.
• В окошко вставляют рычаг и под внутренний его край устанавливают прочную опору из бетонного блока или штабеля досок.
• Наружный конец рычага укладывается на домкрат.
• Далее домкратом поднимается рычаг, а за ним и весь дом. В это время нужно подложить клинья между поверхностью фундамента и зависшим домом.

После поднятия дома осуществляем замену гнилых бревен венца

Обратите внимание, что рычагами можно поднимать только все стороны по очереди. Также после окончания работ придется заделать технологическую нишу, через которую заводился рычаг

Когда требуется замена нижних венцов

Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:

1. Гниение в результате частого и продолжительного прямого контакта с осадочной и паводковой влагой, выхода грунтовых вод, накопление проникающей влаги и конденсата.
2. Повреждение микроорганизмами (грибки, плесень, бактерии), насекомыми (муравьи, жуки-короеды и т.п.) и различными вредителями-грызунами.
3. Разрушение под действием чрезмерных нагрузок.
4. Механические повреждения разного типа.

Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:

1. Отсутствие или некачественная гидроизоляция между фундаментом и цоколем, а также с внешней стороны нижней части стены.
2. Неправильно организованная дренажная система, что вызывает скопление осадочной и паводковой воды, а также влаги, образующейся при таянии снега.
3. Отсутствие вентиляции фундамента (продухов или отдушин).
4. Нарушения при строительстве – использование некачественной древесины, неправильный выбор диаметра бревен, использование непросушенного дерева, недостаточная антисептическая обработка и противогнилостная пропитка деревянных элементов, неправильный расчет нагрузок, нарушение правил укладки нижних венцов.

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева.
Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком

Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины.
Оценка фронта работ и составление плана ремонта. На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е

на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

• домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
• болгарка;
• бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
• перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
• электродрель для установки нигелей;
• лом;
• кувалда;
• молоток;
• стамеска;
• топор;
• рубанок;
• нож;
• ножовка;
• ножницы для резки гидроизоляции;
• металлическия щетка;
• кисть малярная;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• рейка для контроля высоты подъема.

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

1. Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
2. Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
3. В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
4. Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.