Как положить плитку на плитку: технология работы

Процесс укладки плитки

Внимательно рассмотрев различные варианты отделки плиткой ванной, перейдем к изучению самого процесса укладки на примере облицовки пола в ванной комнате.

Для этого представим, что плитка уже выбрана, все материалы закуплены, а необходимые замеры сделаны.

Очищаем поверхность: убираем с полов старое покрытие: линолеум, паркет, плитку вместе с клеем или раствором. Простучав поверхность и услышав глухой звук, снимаем и старую стяжку (значит, под ней имеются полости и основание не прочное).
Далее готовим поверхность под укладку плитки.

Если имеются большие перепады относительно горизонта, необходимо выровнять поверхность. Делаем это цементно-песчаным раствором.
После высыхания стяжки – грунтуем поверхность и высушиваем.
Устраиваем гидроизоляцию с помощью битумных паст или специальной смеси для штукатурной гидроизоляции.

Снова грунтуем для увеличения сцепления основания с будущим покрытием.
Если перепады горизонтального уровня пола небольшие, можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь (нивелир-массу), способную убирать разницу от 3 до 15мм. В случае применения нивелир-массы, грунтовка поверхности не нужна.

Теперь основание пола готово.

Выше были рассмотрены варианты ванной комнаты — оформления плиткой и Вы уже выбрали подходящий способ укладки.

Укладку плитки начинаем по направлению от дальней стены к дверям. Также определяем, у какой стены будет расположена ванна, душевая кабинка, стиральная машинка или мебель, под которыми скроются подрезанные края плитки. Работы ведем от направления открытого угла (целая плитка) к стене с сантехникой (резаная плитка).

Для этого:

выставляем две плитки по углам на нужную высоту и крепим их на алебастр (он быстро сохнет и в дальнейшем легко убирается);
изнаночную сторону плитки хорошо смачиваем водой (можно опустить в емкость с водой);
специальным (зубчатым) шпателем наносим разведенный клей на всю поверхность плитки;

укладываем на место, стыкуя с маячной плиткой, и оставляя зазор между ними с помощью специальных одинаковых крестиков;
осаживаем на место уложенную плитку, пристукивая по ней ручкой мастерка;
проверяем правильность осадки правилом, рейкой или капроновой нитью, приложив сверху на маячные плитки, или коротким уровнем проверяем горизонт;

излишки клея, выступившие после осадки, убираем мастерком;
шпателем чистим шов между плитками;
снова проверяем горизонт;
повторяем весь цикл до конца ряда, затем убираем маячки и устанавливаем их уже клей.

После того, как вся плитка уложена, а клей высох, приступаем к затирке швов:

сухой тряпкой необходимо убрать остатки клея с поверхности плиток;
резиновым шпателем заполняем швы разведенной затиркой;
даем высохнуть и убираем излишки.

Как Вы уже поняли, процесс укладки не сложный, но требует аккуратности и внимательности. Удачно выбранная технология обеспечит долгую службу кафельного покрытия. Желаем удачи!

Галерея

Виды укладки

На полу уложить плитку можно:

традиционным «прямым» способом;
диагональной раскладкой;
елочкой (а-ля паркет);
в разбежку – со смещением на треть или половину плитки;
по модульной схеме;
в комбинированной технике.

Прямая

Самый простой вариант – прямой с перпендикулярными линиями швов. Так класть плитку на пол проще и быстрее всего. Меньше будет и расход материала, потому что обрезать кафель придется только вдоль двух стен. А если подобрать его по размеру точно в площадь комнаты, то можно и вовсе обойтись без резки и появления остатков в мусор.

Прямая укладка плитки

По-диагонали

Диагональная раскладка выглядит более оригинально и зрительно расширяет пространство. Однако при укладке плитки таким способом образуется большое количество обрезков у стен по периметру помещения. Если решено класть кафель подобным способом, то его надо будет максимально точно рассчитать. При не правильном расчете требуемого количества материала можно попасть впросак, когда под конец работ не хватит одной-двух плиток.

Диагональная укладка визуально расширит узкое пространство

Елочкой

Паркетный вариант подходит только для кафеля (керамогранита) с рисунком под дерево. Однотонную плитку или с узором под камень так укладывать не стоит. Также неплохо смотрится подобный способ при использовании двух контрастных цветов. Но он подходит только для просторных комнат.

Укладка елочкой

«В разбежку»

В зависимости от сдвига вариант со смещением напоминает кирпичную кладку либо палубу корабля. Этот способ достаточно прост в монтаже и выглядит эстетично. Однако в небольших комнатах так класть плитку не рекомендуется. В туалетах и санузлах подобный пол будет коробить взор своей неестественностью. А вот в просторных кухнях он вполне приемлем.

Превосходная имитация кирпичной кладки

Где возможна укладка плитки?

На деревянный пол. Не все знают, как правильно класть керамогранит на деревянный пол. Монтаж осуществляется с применением специальных технологий и приемов.

Из всех видов клея для укладки керамогранита нужно выбирать подходящий для основы пола.

Сначала для этого удаляется покрытие, и выставляются лаги в строго горизонтальном направлении. Затем лаги пропитываются антисептическими составами. Между ними до верхнего уровня насыпают керамзит, а потом саморезами фиксируется «черновая» доска с зазором в 5-10 миллиметров. «Черновой» пол сверху покрывается гидроизоляцией. Потом создается само основание, на котором в последующем укладывается плитка.

После этого можно применять два отличающихся варианта. Черновой пол сверху покрывается металлической сеткой и фиксируется саморезами. Потом устанавливаются маячки, по которым производится заливка цементной стяжки, образующей горизонтальную плоскость. Также можно применять самовыравнивающиеся смеси. После застывания стяжки можно проводить монтаж керамогранита.

При ином варианте применяется сухая стяжка. В таких случаях на гидроизоляцию укладываются цементно-стружечная плита, гипсоволоконные листы или листы влагостойкого гипсокартона. Листы размещаются в несколько слоев и фиксируются к полу с помощью саморезов. Затем производится грунтовка поверхности в несколько слоев. На подготавливаемую таким образом поверхность можно разместить керамогранит

При выборе клея следует обращать внимание на то, подходит ли он для работ с гипсокартоном

Извините, ничего не найдено.

На фанеру. Стоит узнать и о том, как положить керамогранит на пол, застеленный фанерой (смотрите видео). Фанера при подобном варианте должна размещаться на лагах с малым шагом. Используется фанерный слой толщиной не меньше 30 миллиметров. Фанера прочно фиксируется к лагам, обеспечивая по всей поверхности плотное прилегание. Затем производится шлифовка полученной поверхности, удаляется мусор и заделываются швы. Потом дважды грунтуется фанера, и после высыхания второго грунтовочного слоя, начинается монтаж плитки. При этом следует использовать полиуретановый клей, предназначенный для монтажа паркета.

Инструменты и материалы для выполнения облицовочных работ

Когда необходимое количество плитки будет приобретено, кроме нее для работы необходимо подготовить инструменты и расходные материалы.

Инструменты, которые потребуются для выполнения облицовки пола керамической плиткой.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

Строительный уровень длиной 1000 мм.
Рулетка, длина которой должна быть не менее длины диагонали комнаты.
Малярный (причальный) шнур для разметки поверхности основания перед укладкой плитки.
Плиткорез, шлифмашинка или же иной инструмент, способную способный раскраивать плитку.
Кельма или широкий шпатель с зубчатым краем. Это позволяет максимально равномерно распределять клеевой раствор по поверхности, избегать возникновение пустот.
Обычные шпатели шириной в 100÷150 мм.
Комплект из валика, раздвижной штанги-ручки для него и специальной ванночки с наклонной ребристой поверхностью. Все это необходимо для грунтования поверхности пола.
Резиновый шпатель для заполнения швов между плитками затирочным раствором.
Чистая емкость для замешивания клея, а затем и затирки, объемом примерно в 10 литров.
Строительный миксер или электрическая дрель с соответствующей насадкой.
Резиновый молоток – при необходимости подбивки плитки до общего уровня облицовки.
Строительные перчатки и резиновые наколенники — эти предметы помогут избежать получения во время работы и сделают ее более комфортной. При резке плитки шлифмашинкой нелишними могут оказаться защитные очки и респиратор.

Кроме этих инструментов, потребуется металлическая линейка, маркер для разметки плитки. А также ветошь и губка для очистки плитки и после укладки, и после нанесения затирки.

Материалы для укладки плитки

Из материалов для облицовки пола плиткой потребуется:

Плиточный клей и затирка для швов (фуга) – основные материалы для выполнения облицовки пола керамической плиткой

Грунтовочный состав – им обрабатывается базовая поверхность пола для обеспечения надежной адгезии с плиточным клеем. Количество зависит от площади помещения. И лучше рассчитывать на двукратное нанесение грунта. Впрочем, если в доме или квартире идет ремонт, то грунтовка всегда приобретается с солидным запасом – ей всегда найдет применение. Например, впереди еще может быть и поклейка обоев или иная отделка.
Плиточный клей на цементной основе.
Затирочная смесь выбранного цвета.
Пластиковые калибровочные крестики, определяющие и сохраняющие единую ширину межплиточных швов во время укладки. Стоимость их невелика, поэтому можно взять с хорошим запасом.

А вот для клея и затирки лучше провести расчет необходимого их количества.

Плиточный клей

Расход клея зависит от размеров выбранной плитки. Чем она крупнее, тем толще должен быть слой и больше высота зуба гребенчатого шпателя. Стало быть, с увеличением размера плитки возрастает и расход.

Можно воспользоваться следующей таблицей:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 200	6	3.8
от 200 до 300	8	5
от 300 до 400	10	6.3
свыше 400	12	7.6

А еще проще рассчитать – с помощью нашего онлайн-калькулятора, размещённого ниже:

Калькулятор расчета количества плиточного клея

Результат показывается с учетом 10% запаса. Схема кладки здесь никакого влияния на расход клея не оказывает.

Затирка для швов

При затирке швов распор должен полностью, на всю глубину заполнить все зазоры между плитками. Поэтому общий расход будет зависеть от следующих исходных величин:

— Размеры плитки по длине и ширине. Это напрямую влияет на «плотность швов», то есть их удельную длину на каждый квадратный метр облицовываемой поверхности пола.

— Толщина плитки – предопределят глубину заполнения шва фугой.

— Ну и, конечно, опять это площадь, подлежащая облицовке плиткой.

Провести расчет быстро и точно поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор.

Отошла плитка на полу – что делать

Исходя из вышеизложенного, можно подытожить варианты того, каким образом плитка на полу отходит, и что в этих случаях можно предпринять. Давайте рассмотрим все три случая.

Плитка вместе с клеем отошла от основания

Если плитка отходит вместе с клеевым составом, то дело в качестве стяжки – занижена марка раствора, возможно, появились трещины в ней, не грунтовалась ее поверхность.

В этом случае вам необходимо аккуратно снять всю отошедшую плитку, очистить поверхность стяжки. Если присутствуют трещины, то заделать их и обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения (грунтовкой Geresit CT 17, например). Грунтовка должна высохнуть, и только после этого производите укладку на клеевой состав очищенной плитки. Следите за тем, чтобы уложенная плитка была заподлицо с соседними.

Если стяжка очень низкого качества (рассыпается, крошится), то тут диагноз один – полная переделка стяжки — укладывать кафель на нее категорически нельзя.

Плитка отошла от клея

В этом случае необходимо снять кафель, очистить стяжку от старого клеевого слоя, выполнить грунтовку поверхности стяжки и уложить отошедшую плитку

Обращаю ваше внимание на то, что плиточный клей должен соответствовать облицовочному материалу

Плитка треснула, поломалась, крошатся швы

Если плитка треснула, поломалась – особенно по углам, то причина может быть в неполном заполнении клеевым раствором всей площади под кафелем.

Приведу пример. У товарища начала трескаться плитка, откалывались у нее углы, стала проваливаться затирка. Решили определить причину. Сняли поврежденные две плитки, а под ними клей присутствовал лишь посередине, а по краям – пустота. Жуть.

Поэтому у него такая беда и случилась. Если бы это была настенная облицовка, тогда кафель продержался бы еще какое – то время. По полу же мы ходим, оказываем давление на него, наступаем на углы кафеля там, где нет клея ( а если это шпилька от женского каблука). Вот брак и проявился.

В этом случае простучите всю плитку и пометьте некачественно уложенную – ее придется снять. Хорошо, если у вас есть в запасе такая же плитка. Тогда просто вычищаете все до стяжки, и укладываете новую с полным заполнением пространства под ней клеевой смесью.

Если есть несколько штук, которые при простукивании тоже с пустотами, но еще не сломались, то можете попробовать сначала очистить их от затирки. Как это правильно сделать прочитайте в статье – как удалить затирку.

Затем залейте в щель шприцем жидко разведенный клей – он при высыхании создаст опору для краев плитки и она не поломается уже. Это хоть какой – то выход до следующего ремонта. После реанимации выполните затирку швов.

Бывают и другие единичные повреждения кафеля, которые можно устранить. Повторяться не буду, почитайте это в статье – реставрация плитки, где, возможно, найдете что – то приемлемое для вашего случая.

Отдельная тема – это теплый пол. Здесь немного другая технология и специальный клей для теплых полов со своими характеристиками. Мной был использован Sopro, плитка уложена в кухне и на лоджии, объединенной с ней. За работой мастеров следила жена, тоже строитель, чтобы они не схалтурили. В итоге прошло 5 лет и ни одного нарекания.

Выбираем напольную плитку

Сегодня на полках магазинов представлено несколько сотен вариаций плитки для пола. Вы можете выбрать фактуру, оттенок, толщину или узор напольного покрытия на свой вкус

В то же время, важно учитывать, что кафель чаще всего устанавливается в довольно «сложные» комнаты: на кухню или в ванную, где часто отмечается повышенная влажность; или же в коридор, где стоит грязная обувь с улицы. Давайте более подробно разберем, как подобрать напольную плитку для каждой из этих комнат

Плитка для ванной

Поскольку степень проходимости в ванной маленькая, не обязательно выбирать плитку, способную противостоять стираемости

В данном случае куда уместнее обратить внимание на такие 2 фактора:

устойчивость напольной плитки к агрессивным моющим средствам;
устойчивость напольного покрытия к повышенной влажности.

Для кухни

В отличие от ванной комнаты, на кухне перемещение происходит намного чаще

Поэтому здесь во главу угла важно поставить степень износостойкости (истираемости) напольного покрытия. Сегодня выделяют 4 класса плитки, где первый – наименее устойчив к постоянному перемещению, а четвертый способен выдержать любые нагрузки, сохранив при этом первоначальный вид

Для кухонного пространства рекомендуем остановить внимание на кафеле 3 класса износостойкости

Также учтите, что кухня, как и ванная, является комнатой с повышенной влажностью. Так что плитка для нее нужна соответствующая.

Для коридора

Коридор не так подвержен повышенной влажности, как две предыдущие комнаты. Однако проходимость здесь самая высокая. Именно через прихожую, как правило, пролегает путь из одной комнаты дома в другую. Так что в качестве напольного покрытия лучше всего выбрать керамическую плитку с 4-ым классом износостойкости.

Нужно ли смачивать плитку перед укладкой на стены

Однозначного ответа на вопрос: нужно ли замачивать плитку перед укладкой на стену, дать не получится. Ведь это зависит от материала, из которого сделана плитка, и метода ее укладки.

Если для создания плиточного материала используются белая или красная глина, подвергшееся обжигу, то его следует предварительно замочить.

На упаковке иногда указывается, стоит ли смачивать плитку, или это запрещено.

Другие виды покрытия могут быть просто смочены водой, например, для очистки от пыли и грязи. А так же к этому прибегают в ряде случаев:

при работе с поверхностью из бетона, смачивание допустимо, лишь в течение 60 секунд, чтобы иметь возможность выровнять плитку на поверхности, ведь клеевой состав часто схватывается очень быстро и не оставляет возможности делать корректировку укладки;
если основным компонентом в составе клея является цемент, то замачивание плитки может помочь сэкономить его расход;
использование воды во время нарезания изделия, может помочь сделать более ровную нарезку.

Использование воды во время нарезания изделия, может помочь сделать более ровную нарезку.

Виды, которые нельзя смачивать перед работой:

клинкерная;
мозаичная;
из керамика;
метлахская.

Если будут использоваться нижеперечисленные закрепляющие материалы, то смачивание также запрещено:

жидкие гвозди;
ацетоновые тряпки;
силикон;
покрасочные материалы с цементом.

Некоторые виды нельзя смачивать перед работой.

Как укладывать плитку на пол – пошаговая инструкция

Итак, теперь вы знаете, как правильно выбрать кафель и по каким принципам его можно класть на поверхность. Однако, если вы планируете устанавливать напольное покрытие самостоятельно, приготовьтесь, что нюансов, которые обязательно стоит учитывать, довольно много. Для начала, давайте поэтапно разберем, как правильно класть плитку в ванной, коридоре или на кухне. Весь процесс будет состоять из нескольких основных этапов:

подбор инструментов;
подготовка поверхности пола;
сухая укладка;
финишная укладка.

Необходимые инструменты

Ни один процесс ремонта не обойдется без полного набора нужных инструментов. Более того, об этом вопросе следует позаботиться заранее, поскольку в процессе укладки кафеля на пол отлучиться и докупить нужные приборы у вас вряд ли получится. Итак, что же нам нужно для монтажа напольного покрытия?

строительный уровень;
непосредственно сама плитка (обязательно просчитайте нужное ее количество, опираясь на площадь комнаты);
клеевой состав (выбирайте, ориентируясь на то, какой кафель вы используете);
линейка;
простой карандаш (для разметки);
таз или большое ведро для клеевого состава;
стеклорез (можно заменить на болгарку);
шпатель;
сухие чистые губки для поверхности пола.

Подготовка основания

Для того, чтобы укладка напольной плитки прослужила как можно дольше, важно тщательно подготовить поверхность. Весь процесс подготовки можно разбить на несколько этапов:

Убираем с пола все предметы (если это кухня – мебель и технику, если ванная — сантехнику).
Избавляемся от предыдущего напольного покрытия и убираем весь строительный мусор.
Протрите пол влажной тряпкой и дождитесь, пока поверхность полностью высохнет.
Используя строительный уровень, проверьте, насколько ровной является поверхность пола. Если уклон слишком большой, придется заделать его бетонной стяжкой. Если же угол маленький, то достаточно просто нанести меньшее количество клея в его наивысшую точку.
Прогрунтуйте пол, используя специальный раствор и валик. Дайте грунтовке полностью высохнуть. Обычно на это уходит 1-2 часа.

Укладка кафеля всухую

После того, как поверхность готова, можно приступать к укладке керамической плитки своими руками. Не стоит сразу наносить клей и класть кафель. Для начала нужно проверить, как именно будет располагаться плитка, и хватит ли материала для отделки всей комнаты.

Обязательно нанесите разметку при помощи простого карандаша. Так вы сможете положить кафель по четко определенным линиям. После полной укладки в сухую следует подрезать плитку, которая упирается в стену.

Финальная укладка плитки на пол

Что ж, все подготовительные этапы осуществлены, теперь можно переходить к основной части укладки плитки на пол на кухне или в ванной. Для начала, разведите плиточный клей (пропорция и подробная инструкция, как правило, указаны на упаковке продукции). Возьмите шпатель и равномерно распределите клей по небольшому участку комнаты.

После нанесения клея возьмите кафель и протрите его сухой губкой с внутренней стороны. В процессе ремонта на плитке может скапливаться пыль, которая плохо влияет на дальнейшую адгезию. Для усиления эффекта действия клея можете нанести его и на внутреннюю часть кафеля.

После того, как вы положили плитку на пол, слегка прижмите ее к основе. Используя «крестики», разровняйте плитку по швам.

Продолжайте наносить клей и укладывать керамическую плитку на пол по выбранному вами принципу. Своевременно удаляйте остатки клея и постоянно проверяйте угол наклона пола.

Проверка поверхности

Чтобы определить, можно ли укладывать новую напольную плитку на имеющееся покрытие, надо провести оценку состояния последнего. Оно должно быть целостным, прочным и надежным. Наличие некоторых дефектов допустимо, но только в том случае, если небольшие сколы или трещины вызваны неправильной эксплуатацией (уронили тяжелый предмет или использовали при уборке агрессивные моющие средства).

Когда сохранение плитки невозможно

Даже при наличии большого желания использовать старое покрытие как базу под новое нельзя в таких случаях:

Кафельный пол «ходит» под ногами.
Обнаружены пустоты под плитками.
Сам пол неровный, из-за чего требуется выравнивание основания.
Вся площадь кафельного покрытия покрыта трещинами.
Поверхность пола уже завышена по отношению к полу прихожей.

Подготовка покрытия

Возможность использования отслужившего свое кафеля как основы под новую плитку оценивается исходя из площади повреждения. Если в плохом состоянии находится не более 20% керамики, можно попробовать удалить дефекты.

Для этого нужно выбить плохо зафиксированные или поврежденные элементы, вымести мусор, прогрунтовать образовавшиеся пространства, а затем заделать их с использованием того клея, который будет использоваться для укладки нового кафеля.

Как класть плитку по диагонали: последовательность выполнения работ

Для большей наглядности весь процесс укладки напольной плитки по диагонали изложим в виде небольшой инструкции. Оговоримся сразу, чтобы не возникало лишних вопросов, эта инструкции остается верной и для облицовки стен, за исключением одного момента – на стене нужно создать опору для кафеля (чтобы он не сползал вниз). Итак, начнем.

Разметка. Как и говорилось выше, с помощью равных отрезков определяем направление укладки. Если речь идет об облицовке неровной поверхности, то на этом этапе не лишне задать плоскость укладки кафеля. В конечных точках отрезков нужно будет забить по одному дюбелю и туго натянуть между ними нить. Сделать это необходимо с соблюдением двух условий – во-первых, нить должна указывать высоту расположения уложенной плитки и, во-вторых, находиться она должна в уровне горизонта. Такой ориентир позволит правильно решить вопрос, как уложить первую плитку по диагонали.
Грунтовка поверхности – это обязательный этап работ. Игнорируя его, вы рискуете перекладывать кафель практически сразу же после высыхания клея. Грунтующий глубоко проникающий состав скрепляет верхний слой основания и увеличивает способность поверхности сцепляться с клеем. После нанесения грунтовки основание должно хорошенько просохнуть – как минимум час.

Грунтовка клеем. Укладка кафеля по диагонали делается надолго, поэтому дополнительные меры, увеличивающие качество работ, лишними не будут. Разводим клей для кафеля немного реже, чем нужно и ошпаклевываем им поверхность пола и стены тонким слоем. Суть этой операции заключается в том, чтобы заполнить все поры, трещинки, ямки и другие невидимые глазу шероховатости поверхности клеем – таким способом увеличивается площадь поверхности, к которой пристанет клей. Ждать, пока этот слой клея высохнет, не нужно.
Вот теперь можно заняться непосредственным решением вопроса, как положить плитку по диагонали. Вооружаемся зубчатым шпателем (10мм глубина зуба) и наносим с его помощь клей сначала на основание поверхности, а потом и на саму плитку. Кстати, точно так же, как с основанием, нужно будет поступить и с плиткой – прежде чем нанести на нее клей зубчатым шпателем, с тыльной стороны плитки сначала нужно заполнить клеем рифленую поверхность. Этот шаг тоже призван улучшить качество укладки. По большей части мастера игнорируют половину этих нюансов, в лучшем случае клей наносится только на основание поверхности. В результате срок службы такой облицовки не превышает 5-ти лет. Если же делать все так, как положено, то и через 20 лет кафель невозможно будет оторвать от поверхности.

Укладываем плитку на пол, ориентируем ее четко по направлению очерченной линии и натянутой нити и равномерно пристукиваем ее резиновым молотком, пока из-под плитки не начнет вылезать клей. Когда появились излишки, это означает, что пустот под кафелем нет. Это хорошо, и можно переходить к укладке следующей плитки. Когда и она будет уложена, берем уровень и проверяем плоскость чистового пола

Обратить внимание нужно на два момента: во-первых, пузырек уровня должен показывать горизонт в любом направлении и, во-вторых, между уровнем и плиткой не должно быть никакого зазора. Если все так и есть, значит можно двигаться дальше.
Вся остальная плитка укладывается по такому же принципу

Главное про что нужно помнить, так это про контроль плоскости уровнем. На прирезку на этом этапе работ можно не отвлекаться – по краям помещения кафель укладывается после того, как вся основная масса плитки хорошенько присохнет. Примерно через пару дней нужно будет вооружиться плиткорезом, возможно болгаркой с алмазным кругом и довести начатое дело до конца.

Завершающим этапом работ, который предполагает укладка плитки по диагонали, является затирка швов. Здесь все предельно просто – сухая смесь разводится в воде до консистенции густой сметаны, после чего с помощью резинового шпателя запрессовывается в швы. Слишком быстро эту работу не выполняйте, иначе затирка засохнет, и поправить некоторые огрехи будет невозможно. Затерев 1,5-2 квадратных метра плитки, излишки затирки удаляются из швов пальцем, а с поверхности пола сухой тряпкой.

В заключение несколько слов о том, как правильно выполнить расчет плитки по диагонали. Сложного здесь ничего нет – замеряем габариты облицовываемой поверхности и вычисляем ее площадь. К полученному результату добавляем 10% и получаем нужное количество кафеля.

Нюансы укладки кафельной плитки по диагонали на пол

Вот, в принципе, и все, что необходимо знать о том, как выполняется укладка кафеля по диагонали. Как видите, различий со стандартной технологией не так уж и много – по сути, отличает их только направление укладки и количество используемого кафеля.

Автор статьи Александр Куликов

Этап 3 и 4: укладка первого ряда и целой плитки

Вы уже знаете, как начинается укладка плитки на пол своими руками, теперь после разметки можно приступать непосредственно к укладке. Зубчатым шпателем нанести клей на подготовленную поверхность. Так же вас может заинтересовать какая толщина плитки с клеем окажется в последствии.

Толщина слоя клеевой массы должна быть больше высоты зубьев шпателя. Далее самому придется уложить плитку на поверхность пола и проверить правильность установки. Допускается использование резинового молотка для корректировки углубления.

Теперь следует установка крестиков по углам, благодаря которым регулируется размер зазора между стеной и кафелем. Когда происходит укладка напольной плитки, то не стоит сильно давить на нее.

Соблюдая технологию укладки напольной плитки, надо сделать небольшой перерыв и дождаться высыхания первого ряда. Только после того, раствор высохнет, раскладка плитки на полу продолжается.

Укладка первого ряда.

Выбор клея для укладки плитки

В подборе плиточного клея стоит руководствоваться следующими критериями:

тип плитки, то есть материал, из которого она изготовлена(кафель, керамогранит и т.д.);
какое основание у пола – в качестве основания может служить не только бетонная стяжка, но и старая плитка, а также фанера или деревянный пол, прошедший шлифовку;
эксплуатационные условия – влажность, температура и ее возможные перепады, интенсивность воздействия на плитку ультрафиолетовых луче, и т.д.;
планируемая толщина слоя – по данному параметру различают тонкослойные клея, а также составы, предназначенные для толщины слоя до 3 см.

Подробная статья по правильному подбору плиточного клея

цементные;
эпоксидные;
силиконовые;
латексные.

Подробная статья по расходу плиточного клея на 1 кв.м.

бассейны, сауны

Большое значение играют условия эксплуатации. Если в помещении присутствует система «теплого пола» тогда нужно покупать тот клей, на мешке которого имеется специальная эмблема. Для бассейнов, ванных комнат, разработаны специализированные смеси, свойства которых не теряются при длительном и частом контакте с водой. Относительно керамогранита, его не рекомендуют класть на цементный клей, так как присутствует риск отслойки.

Кладем новую плитку прямо на старую: проверенный метод